Полезные советы и информация автомобилистам

Тема в разделе "Автомобили", создана пользователем Bullet, 16 апр 2009.

  1. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    - Давление в шинах.
    - Хранение шин.
    - Машина на газу - за и против.
    - Перегрев двигателя и как с этим бороться.
    - Движение в условиях дождя.
    - Особенности переднего привода.
    - Использование промывки двигателя при замене масла.
    - Система зажигания.
    - Особенности автозапуска двигателя.
    - Как обесточить автомобиль.
    - Новые диски.
    - Как правильно сидеть.
    - Зеркала заднего вида.
    - Микроклимат салона машины.
    - Как правильно решать “алкогольные” вопросы с ГИБДД.
    - Автомобиль какого цвета выгоден для покупки.
    - Классификация водителей по манере управления автомобилем.

    - Вождение ночью - в чем опасность?
    - Вождение ночью - Ослепление.
    - Вождение ночью - Встречные разьезды и обгоны.
    - Вождение ночью - Пособники ночных ДТП.
    - Вождение ночью - Зимой.
    - Вождение ночью - На развязках.
    - Вождение ночью - На закруглениях.
    - Вождение ночью - Лобовое стекло и стеклоочистители.
    - Вождение ночью - На подъемах и спусках.

    - Движение в условиях тумана.
    - Преодоление преград и неровностей.
    - Коррозия металла.
    - Обкатка автомобиля.
    - Проверка крепления деталей, узлов, механизмов.
    - Автомакияж.
    - Тюнинг.
    - Подушка безопасности.
    - Кондиционер: "плюсы" и "минусы".
    - Работа и ремонт кондиционера.

    - Двигатель - Общие сведения.
    - Двигатель - Износ поршней.
    - Двигатель - Клапаны.
    - Двигатель - Подшипники.
    - Сведения о воздушных фильтрах.
    - Загрязнения двигателя.
    - Перегрев двигателя.
    - О инжекторном двигателе.

    - Подвеска.
    - Колеса.
    - Обновляем колесные диски.

    - Автолюбителю про зиму
    Если не нашли нужной информации, пишите тут, найдем.
     
    3 пользователям это понравилось.
  2. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Давление в шинах.

    Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них.

    От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются.

    Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации.

    Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения.

    Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек).

    Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива.
     
  3. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Хранение шин.

    Куда девать зимние шины летом? а летние зимой? Стья о том, как правильно хранить шины (покрышки) в отдельности от диска и с диском.
    Езда должна быть безопасной! Поэтому как выпадает снег мы бежим в магазин и покупаем хорошую зимнюю резину, едем в шиномонтаж и переобуваемся, а летнюю бросаем где-то в углу в неоапливаемом гараже...

    Не бросайте ваши шины где-нибудь в углу - этим Вы не сделаете ничего хорошего! Когда прийдет время переобуваться Вам опять прийдется бежать в магазин...

    Перед заменой ваших шин промаркируйте место установки ваших шин на автомобиле, например, ЛП - левое переднее колесо, ПЗ - правое заднее. После этого очистите шины полностью, удаляя частицы гравия, застрявшего в ламелях протектора. Пользуясь моментом осмотрите покрышки на равномерность износа и повреждения. Если износ на колесах стоящих на одной оси не равномерен, то рекомендуется проверить сход/развал колес. Это убережет Вас от неправильной эксплуатации новых шин.

    Шины должны храниться в сухом, прохладном, темном помещении, подальше от нефти, бензина, жира и любых других химических веществ, поскольку они разрушают резину и могут значительно уменьшать срок службы ваших шин. Не рекомендуется хранить резину в контакте с железом, особенно ржавым.

    Шины на дисках никогда не должны храниться в "стоячем" положении - они должны быть подвешены или находиться в горизонтальном положении (в идеале, на деревянных поддонах). Если у Вас штампованные диски и на них имеются очаги корозии, то лучше хранить резину отдельно от дисков.

    Однако, шины, которые не смонтированы на диск, должны храниться вертикально и их следует слегка вращать каждые четыре недели, чтобы избежать действия давления только в одних местах. Они не должны подвешиваться или складываться одна на другую.

    Если Вы "законсервировали" машину на зиму, но не подвесили ее и она стоит на колесах, то рекомендуется ее каждую неделю перекатывать так что бы колесо поворачивалось на 45-60 градусов.

    Если вы хотите избежать проблем с хранением шин, то зачастую можете обратиться к дилерам, которые предлагают данную услугу, а это гарантирует Вам, что Ваши шины будут храниться правильно.

    Прежде чем вновь начать эксплуатировать шины после долгого хранения, проверьте их на повреждения и износ, а также оцените оставшуюся глубину протектора и любой возможный дисбаланс. Балансировка колес поможет Вам избежать неравномерного износа, а также многих других проблем, связанных с дисбалансом в колесах. Резину долго лежавшую нужно немного прикатать. После чего опять ее осмотреть. Многие дефекты могут проявиться только под нагрузкой.
     
  4. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Машина на газу - за и против.

    У машины, работающей на газу, есть целый ряд преимуществ. Например, значительно «чище» «выхлоп»: отработавшие газы менее опасны для здоровья человека и окружающей среды (в 2 — 3 раза). Все более ощутимым становится экономический эффект от его использования при нынешнем уровне цен на бензин: газовое оборудование «легковушки» окупается уже через 20 тыс. км пробега. Но и это еще не все. Газ по многим показателям предпочтительнее остальных видов топлива. Например, повышенная теплота сгорания на единицу массы снижает расход, а из-за уменьшения нагрузок на детали заметно увеличивается ресурс двигателя и сокращается «угар» масла.

    Кроме того, баллоны, в которых хранится газ, конструктивно рассчитаны на высокое давление и имеют большой запас прочности, что исключает их разрушение при авариях, тогда как топливные баки легко деформируются, и вылившийся бензин может легко воспламениться.

    В то же время целесообразность установки газового оборудования продолжает вызывать споры у автомобилистов. Основные аргументы противников сводятся к тому, что газ взрывоопасен и неприятно пахнет. Сама по себе газовая смесь запаха не имеет, но для обнаружения утечки ее подвергают одорации — придают специфический «аромат».

    Неприятный «дух» одоранта иногда проникает в салон даже при полной герметичности системы. Устранить дефект просто: нужно не реже одного раза в месяц сливать конденсат в специальную емкость и не хранить тряпки, использованные в процессе этой операции, в салоне автомобиля. Иногда в неприятном запахе виноваты газы, выходящие из глушителя. Но если быть до конца откровенным, то и бензин пахнет отнюдь не розами.

    В общем, эксплуатация автогазобаллонной системы автомобиля незначительно отличается от обычной. Необходимо просто знать особенности газового топлива и выполнять некоторые рекомендации специалистов.

    Самый проблематичный момент для машины, работающей на газе — это пуск двигателя. Автомобиль с инжекторным мотором всегда запускается на бензине. Что же касается карбюраторного двигателя, то здесь есть нюансы. Если машина эксплуатируется только в теплое время года, то и говорить не о чем — заводите на газе. А вот если вы пользуетесь авто при отрицательных температурах, то перед тем, как поставить машину на длительную стоянку (на месяц или на ночь — значения не имеет), желательно заранее перевести ее на бензин, что значительно облегчит запуск двигателя.

    Относительная тишина и отсутствие детонации обеспечиваются за счет того, что октановое число у газа выше, чем у жидкого топлива (около 100 единиц). В силу свойств газа и конструктивных особенностей системы питания на 5 — 7% снижается мощность силового агрегата и ухудшается динамика разгона, но при эксплуатации автомобиля в городе эта разница не слишком заметна.

    Бытовым газом заправляться не стоит — он для этого не предназначен. Не допускается и превышение заполнения баллона свыше расчетного, так как возрастает давление, а это опасно.
     
    1 человеку нравится это.
  5. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Перегрев двигателя и как с этим бороться.

    Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.

    Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.

    Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся
    температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.

    Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.

    Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.

    Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.

    Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.

    Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.

    Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся.

    Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.

    Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.
     
  6. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Движение в условиях дождя.

    Движение во время дождя особенно опасно в первые моменты, когда дорога увлажняется, а имеющаяся на ней пыль как бы образует слой смазки, который делает дорогу скользкой. Через некоторое время эта грязь смывается дождем, и движение по дороге становится более безопасным, однако необходимо учесть, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается в 2 раза по сравнению с сухой.

    При движении по мокрой дороге в дождливую погоду может возникнуть гидропланирование. Сущность этого опасного явления заключается в том, что при большой скорости движения (для легковых автомобилей — 80— 85 км/ч) под передними колесами образуется водяной «клин», в результате чего перед шинами собирается вода.

    При этом колеса иногда «взбираются» на водяную подушку (клин), шины теряют сцепление с дорогой и автомобиль в этот момент становится неуправляемым. В таких случаях водитель должен немедленно снизить скорость, чтобы предотвратить занос или опрокидывание автомобиля даже на прямом участке дороги.

    При движении по лужам вода может попасть на тормозные колодки, что существенно снизит эффективность действия тормозной системы. Для просушивания их необходимо при движении на небольшом отрезке пути несколько раз нажать на тормозную педаль, в результате нагрева тормозных колодок вода испарится и эффективность тормозной системы восстановится.
     
  7. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Особенности переднего привода.

    Изношенные ШРУСы издают характерный «щелкающий» звук, отчетливо слышный при повороте руля в крайнее положение. Привод каждого переднего колеса автомобилей ВАЗ-2108-2115 состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и вала. Причем у привода левого колеса вал выполнен из прутка, а у правого — из трубы. Шарниры, которые вставляются в коробку передач, называют внутренними, а те, у которых на конце резьба под гайку, фиксирующую его в ступице колеса, — наружными. Практика показывает, что после 70 — 80 тыс. км пробега привод нуждается в ремонте.

    Если появилась вибрация.
    Обычно работоспособность ШРУСов проверяют следующим образом. На ровной площадке поворачивают рулевое
    колесо в одно из крайних положений и начинают движение по кругу в одну сторону, а затем в другую — тогда изношенные шарниры начинают шуметь. Однако так можно определить состояние уже «убитых» узлов. На них далеко не уедешь, и вполне вероятно, что при первом повороте руля шарнир просто развалится, а его шарики окажутся на асфальте. Более ранние симптомы «болезни» ШРУСов проявляются в виде вибрации руля на скорости около 100 км/ч.

    Обычно при этом балансируют колеса, проверяют углы их установки, оценивают состояние резины. Эти операции в любом случае нелишние, но, если после их проведения избавиться от вибрации не удалось, можно смело делать заключение: виноваты ШРУСы. На автосервисах, как правило, предлагают заменить полностью приводы обоих колес. Это и понятно, ведь заменить их проще, чем перебрать, а расходы владельца мало кого волнуют.

    Однако опыт эксплуатации переднеприводных автомобилей показывает, что в первую очередь выходит из строя наружный ШРУС, который и является источником вибрации. У внутреннего (если не поврежден пыльник) пробег, как правило, в два раза больше, вал же практически не изнашивается, поэтому в замене не нуждается. Есть смысл перебрать привод и заменить только наружный ШРУС, что позволит сэкономить приличную сумму денег.

    Для того чтобы снять наружный ШРУС, его необходимо извлечь из ступицы колеса. Эта операция несложная и подробно описана в любом руководстве по ремонту. Чтобы демонтировать шарнир с вала, необходимо вначале снять пыльник, а затем через проставку слегка ударить по внутренней обойме ШРУСа. Шарнир должен сдвинуться на несколько миллиметров по шлицам и сжать стопорное кольцо на конце вала, которое и фиксирует ШРУС в необходимом положении. Перед тем как приступить к сборке наружного шарнира, стоит заняться и внутренним, несмотря на то что он может быть в порядке.

    Если сразу не заметить повреждение защитного чехла и не заменить его вовремя, то и внутренний шарнир быстро износится. Поэтому чехол лучше заранее заменить на новый, пока к нему имеется свободный доступ. Следует помнить: для того чтобы заменить чехол внутреннего ШРУСа, необходимо не только снять весь привод, но еще и разобрать его. Новый шарнир надевают на конец шлицевого вала и двигают до упора в круглое стопорное кольцо.

    После этого обязательно через деревянную проставку, чтобы не повредить резьбу, наносят удар молотком, при этом стопорное кольцо сжимается и шарнир легко перемещается по валу до упора в другое, квадратного сечения, кольцо. Для нормальной работы ШРУСа необходима специальная смазка ШРУС-4, которая закладывается объемом 80 куб. см в каждый шарнир.

    Заключительная операция — закрепление защитных чехлов специальными хомутами, имеющими «хитрые» замки. Для их установки согласно руководству по ремонту необходимо специальное приспособление. Однако опыт показывает, что для манипулирования замками достаточно иметь плоскогубцы, при помощи которых затягивается хомут и отверткой совмещаются части замка.
     
  8. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Использование промывки двигателя при замене масла.

    Автовладельцы, наученные печальным опытом ремонта застучавшего после промывки и замены масла двигателя, относятся к этой процедуре более осторожно.

    Все зависит от состояния мотора. Дело в том, что очень часто после промывки масляной системы старого силового агрегата в картер на сетку маслоприемника оседает большое количество грязи, которая содержит в себе продукты износа (например, металлическую пыль, связанную смолами). Кроме нее, в поддон попадают и более крупные металлические частицы, отколотые от деталей в ходе длительной эксплуатации или при перегрузках.

    Когда промывочное масло сливается, вся эта вредная грязь, как правило, полностью не удаляется. Оставаясь в поддоне или, что еще хуже, на сетке маслоприемника, она приступает к выполнению своей «грязной» работы уже в свежем масле. Большое количество «мусора» на маслоприемнике может ухудшить поступление масла в систему, вынуждая двигатель работать в режиме «масляного голодания», особенно на больших оборотах. Неприятности наверняка возникнут и при попадании в масляный насос крупных металлических частиц. Они неизбежно оставят свой след на шестернях насоса. Работая в таких условиях, любой двигатель прослужит недолго.

    Однако не промывать двигатель нельзя, но и делать это с перспективой его выхода из строя тоже довольно странно. Некоторые автовладельцы, дабы избежать последующих проблем, применяют трудоемкий, но гарантирующий успех способ промывки: перед заполнением движка свежим маслом заливают порцию недорогого моторного
    масла для дополнительной промывки двигателя в течение пяти минут. В этом случае при сливе масла существует больше шансов избавиться от оставшейся в картере грязи.

    Совсем по-другому складывается ситуация, если у вас новый автомобиль. Промывать двигатель следует систематически, начиная с первой замены масла. В этом случае вы исключите скопление в силовом агрегате большого количества грязи и тем самым избежите вышеперечисленных проблем.

    Препараты для промывки двигателя можно разделить на две группы: специальные промывочные масла и моющие добавки к моторному маслу. Первые заливаются в двигатель после слива отработанного моторного масла. В своем составе они содержат повышенное количество очень активных моющих химикатов. После их заливки мотор должен поработать всего 5 — 10 минут и только на холостых оборотах, т. е. без нагрузки. В противном случае есть опасность повреждения сальниковых уплотнений.

    После промывки это масло сливается, а система заполняется свежим составом. Моющие добавки к маслу — это концентрат присадок. Заливаются они непосредственно перед заменой масла, и условия работы двигателя при этом аналогичны предыдущему случаю — в течение 5 — 10 минут на холостых оборотах без нагрузки.

    И напоследок короткие советы. Чтобы на внутренних стенках двигателя, которые омываются моторным маслом, не скапливались смолистые отложения, следует заливать качественные масла, соответствующие двигателю по классификации API. Использование масел более низкого качества в любом моторе имеет отрицательные последствия, которые внешне могут и не проявляться.
     
  9. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Система зажигания.

    Чтобы двигатель ваших «Жигулей» работал без перебоев и не подвел в неподходящий момент, нужно регулярно ухаживать за системой зажигания. Начните с малого. Отключите аккумуляторную батарею и осмотрите высоковольтные провода, крышку прерывателя-распределителя и катушку зажигания. Очистите их от пыли, грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине, а потом вытрите насухо. Дело в том, что со временем на поверхности крышек распределителя, катушки зажигания и на изоляции высоковольтных проводов появляются небольшие трещины. Через них при попадании пыли, грязи, влаги и происходит утечка тока. Это, во-первых, снижает высокое напряжение, двигатель начинает работать с перебоями, а в сырую погоду возможен и полный отказ системы зажигания.

    Во-вторых, постоянное «проскакивание» искр по поверхности крышек и проводов может привести к их пробою и полному выходу из строя. После очистки наружных поверхностей снимите крышку трамблера, протрите ее внутреннюю поверхность, проверьте чистоту контактов и легкость перемещения центрального угольного электрода в гнезде. Осмотрите ротор, очистите его. Если нужно, подтяните винты крепления, иначе, сорвавшись с посадочного места, он способен разрушить крышку распределителя.

    Теперь проверьте легкость вращения рычажка с подвижным контактом и упругость пружины. Рычажок при оттягивании должен свободно возвращаться в исходное положение, а контакты — замыкаться со щелчком. Если все в порядке, то проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы контакты прерывателя отошли друг от друга на максимальное расстояние. Осмотрите их. Замасленные, загрязненные или покрытые нагаром очистите и протрите насухо. Эти операции можно проводить, не снимая контактов, но высокого качества очистки в данном случае вы не добьетесь.

    Лучше всего демонтировать контакты, отвернув два винта, которыми они крепятся к панели, и отсоединив провод низкого напряжения. Остается протереть контакты и панель смоченной бензином замшей или не оставляющей ворсинок тряпочкой. Если контакты нуждаются в зачистке, что бывает редко, то сначала алмазным надфилем уберите с них неровности и нагар, а затем промойте бензином. Очищая прерыватель, обратите внимание на чистоту контактов ротора и крышки распределителя. Неплохо продуть полости трамблера сжатым воздухом.

    Зазор в контактах прерывателя-распределителя старайтесь проверять как можно чаще. В процессе эксплуатации его величина изменяется. А даже незначительное отклонение от нормы увеличивает расход топлива и вызывает сбои в работе всей системы. Проверяется зазор щупом из набора инструментов. Его величина при максимальном расхождении контактов должна быть в пределах 0,37 — 0,43 мм.

    Увеличить или уменьшить зазор при необходимости можно, открутив винты и провернув с помощью отвертки или специально изготовленного ключа стойку неподвижного контакта. На практике для более точной регулировки измеряют не зазор между контактами, а величину, пропорциональную ему — угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), то есть угол поворота кулачка, в течение которого контакты замкнуты.

    Два раза в год необходимо двумя-тремя каплями моторного масла смазывать подшипник валика распределителя. Это единственная операция по смазке узлов системы зажигания. В отличие от других автомобилей на «Жигулях» не следует добавлять масло в фильц кулачка распределителя: смазка есть, и ее вполне хватает на весь срок службы трамблера.

    В датчике-распределителе зажигания «Самар» нет контактов прерывателя, поэтому его обслуживание сводится лишь к проверке чистоты наружной и внутренней поверхностей, а также контактов крышки распределителя и ротора.
     
  10. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Особенности автозапуска двигателя.

    Режим автоматического пуска и работы силового агрегата в машине, находящейся под охраной, применяется во многих современных сигнализациях, однако алгоритмы его работы бывают самыми разными.

    Начнем с того, что эта функция автосигнализаций сначала была реализована в виде отдельных устройств дистанционного или автоматического запуска мотора. Затем системы подобного класса стали имплантироваться в противоугонки, что совершенно справедливо: как бы ни был запущен движок — с брелока или по таймеру, машина должна оставаться под охраной (иначе любой «посторонний» сможет не только без брелока, но и без ключа зажигания сесть в машину и убыть в неизвестном направлении).

    Неудивительно, что в современных «автозапусках» предусмотрен довольно сложный алгоритм взаимодействия с установленным на машине охранным комплексом и иммобилайзером. К слову говоря, из-за необходимости подобного сопряжения модули программируемого включения стартера обычно недешевы. При этом у многих из них есть еще один недостаток, специфичный для северных стран: при температуре - 40° С со средним ветром двигатели большинства автомобилей промерзают «до мозга костей» менее чем за час! Поэтому, если таймер выставить на более продолжительное время, застывший движок может просто не запуститься.

    Недаром в северных областях России многие считают, что дешевле вообще не глушить двигатель даже на несколько часов, нежели потом заводить холодный...

    В связи со сказанным у пользователей возникла потребность в противоугонках, работающих при заведенном двигателе. Правда, сначала они действовали довольно «оригинально». Так, в некоторых системах подобный режим приходилось активизировать, сидя в машине с работающим мотором и нажимая на брелоке несколько кнопок. При этом ключ зажигания должен был оставаться в замке в положении «включено»! Согласитесь, что в такой ситуации оставлять машину без присмотра, хотя и под надзором сигнализации, довольно опасно.

    Указанные недостатки устранены в охранных системах нового поколения, таких, как, например, «Pantera III Optima», «Absolute», «Pantera SLK 35», «Alligator L-730» или KGB серии 300 и 400. Это, по мнению экспертов, очень добротные и «функционально упакованные» системы среднего класса, причем некоторые из них можно по праву отнести и к категории элитных.

    Например, во всех упомянутых комплексах (кроме «Pantera» серии «Optima» и SLK-35) есть по два дополнительных канала с программируемыми характеристиками, благодаря чему они пригодны для управления десятками различных функций охранной системы и режимами вспомогательного электронного оборудования. Любопытно, что устанавливаться они могут практически на любой машине, начиная со скромной вазовской «шестерки» и заканчивая шестисотым «мерсом».

    Отметим также, что во всех указанных комплексах оригинально реализована функция защиты от захвата автомобиля. Есть в этих сигнализациях и программируемая функция «охрана при включенном зажигании». Если она задействована, то двумя нажатиями кнопок можно включать такой режим, при котором машина остается под охраной концевиков.

    Кстати, длительность режима охраны не ограничена. Важнее другое: нажав специальную кнопку, вы можете вынуть ключ из замка, выйти из машины и оставить ее под присмотром противоугонки при включенном зажигании (двигателе). Если после всех перечисленных действий сработает «тревога», сигнализация тут же перейдет в режим полной охраны с блокировкой двигателя, перезакрыванием дверей и включением всех датчиков.

    При этом в распоряжении угонщика не будет ключа, на связке которого обычно висит и брелок. Многие задают вопрос: а не страдает ли качество защиты в таком режиме охраны? Что ни говори — датчики отключены, а значит, вор может разбить стекло и влезть в машину, в которой работает движок... Эксперты отвечают, что для пущей подстраховки грамотный установщик всегда создаст еще один «тревожный» вход, например, от концевика стоп-сигналов.
     
  11. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Как обесточить автомобиль.

    Разные устройства для отключения аккумулятора давно и с успехом используются многими автовладельцами. Конструктивно это чаще всего просто мощный выключатель, способный выдержать ток в сотни ампер. Обычно его располагают вблизи аккумулятора, что вынуждает хозяина машины каждый раз «нырять» под капот. На УАЗе такие выключатели установлены еще на заводе, причем управлять ими можно из салона. В некоторых конструкциях цепь замыкают съемным «флажком» — получается примитивная «противоугонка».

    Другая группа выключателей массы — электромагнитные, представляющие собой реле, рассчитанные на большой ток. Ими можно управлять из салона с помощью кнопки на панели приборов, что намного удобнее. Общий их недостаток —наличие дополнительных контактов, при подгорании или окислении которых неизбежно падение напряжения при пуске мотора.

    Нужны ли выключатели массы вообще? Если владелец не ленится каждый раз снимать клемму аккумулятора перед уходом домой, то, конечно, они окажутся полезными. По крайней мере будет исключен риск пожара при случайном замыкании проводки в отсутствие владельца. Иногда аккумулятор быстро разряжается через цепи, остающиеся под напряжением при
    выключенном зажигании.

    Например, известны случаи, когда это происходило через заклинивший мотор-редуктор фароочистителя либо лампочку подсветки «бардачка», которая постоянно светила из-за неплотно прилегающей крышки, либо из-за замкнувшего на массу дверного концевика, включившего свет в салоне...

    С другой стороны, в последние годы популярность выключателей массы заметно упала. Связано это с широким распространением электронных охранных систем, которые не могут работать при отключенном аккумуляторе, и магнитол с цифровыми настройками, мгновенно стирающимися из памяти при отключении напряжения. Тогда при монтаже выключателя массы придется тянуть отдельный провод, да и смысл его установки во многом теряется: «саморазряд» через магнитолу или сигнализацию будет идти постоянно (хотя и небольшим током).
     
  12. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Новые диски.

    Деформированный диск сильно влияет на состояние подвески и снижает эффективность рулевого управления. Ямы и ухабы, удары о бордюрный камень — все это ведет к тому, что он теряет первоначальную форму. В результате, в первую очередь страдает подшипник ступицы: несбалансированное колесо создает в нем дополнительные нагрузки. К тому же замена резины на зимнюю — прекрасный повод подумать и о новых дисках.

    Ассортимент этих изделий, представленный на прилавках магазинов и рынков, просто огромен. Однако, в подавляющем большинстве, это литые диски импортных и отечественных производителей. Их плюсы известны всем: помимо улучшенного дизайна и огромного разнообразия форм, они обладают гораздо меньшим весом по сравнению со стандартными, а это существенно сокращает неподрессоренную массу автомобиля, что, в свою очередь, продлевает срок службы всей подвески. Однако по цене литые диски в несколько раз дороже штампованных, а посему «разориться» на полный комплект может далеко не каждый. Что же выбрать владельцу отечественного авто со средним достатком?

    К сожалению, качество предлагаемых штампованных дисков не всегда соответствует требованиям ГОСТа. Больше всего претензий предъявляется к форме изделия. Работники шиномонтажа зачастую просто не могут отбалансировать собранное колесо: осевое биение достигает недопустимых значений. Такой дефект устраняется только «прокаткой», да и то не всегда. Практически нет жалоб на немецкую «штамповку». Впрочем, эти диски — нечастые гости в наших магазинах — по цене они вплотную приближаются к легкосплавным колесам отечественного производства, поэтому продавцы не видят смысла в такой торговле.

    При покупке новых, дисков следует учесть, что они различаются не только по диаметру, но и по другим параметрам: вылету, ширине обода и т. д. Так, попытка установить на «классику» диск от «девятки» ни к чему хорошему не приведет, поскольку вылет у последнего больше. В итоге колесо будет выступать за арку.

    Кстати, многим это нравится, правда, возможно, они не догадываются, что нагрузка на ступицу значительно возрастает, да и кузов находится под струей грязи, летящей от неприкрытой брызговиками части колеса. Устанавливать на автомобили ВАЗа колеса увеличенного диаметра (14 дюймов) не рекомендуется, хотя и не запрещается заводом-изготовителем. Если вы решитесь на подобный эксперимент, придется побегать в поисках низкопрофильной резины, иначе покрышки будут периодически «чиркать» по подкрылкам. Исключение составляют модели «десятого» семейства: их техническими условиями такая модернизация разрешена.
     
  13. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Как правильно сидеть.

    При правильной посадке водитель должен сидеть прямо, а его спина полностью прилегать к спинке сиденья. Кроме того, его ноги должны легко доставать до педалей, а руки лежащие на рулевом колесе, быть слегка согнуты в локтях (рис. 2).

    [​IMG]

    Такая посадка дает возможность водителю принять наиболее естественное положение, не испытывать утомления в длительной поездке, а также обеспечивает максимальный обзор, требует наименьших усилий при работе рулевым колесом, педалями и рычагами.

    [​IMG]

    При расположении сиденья слишком далеко от рулевого колеса (рис. 3) спина водителя не имеет опоры и ее мышцы все время напряжены. Кроме того, основная нагрузка в работе рук падает на относительно слабые мышцы предплечья и кисти, тогда как наиболее мощные мышцы плеча используются недостаточно, амплитуда движений сокращается. Нерациональное распределение нагрузки на мышцы рук может быть и при слишком большом или недостаточном наклоне рулевого колеса. Когда сиденье отстоит слишком далеко от педалей, водитель вынужден подтягиваться к ним, держась за рулевое колесо, что мешает ему при необходимости резко его повернуть. Помимо этого, в таком положении ухудшается обзорность.

    Чтобы избавиться от этих неудобств, достаточно подвинуть сиденье вперед. Если из-за конструктивных
    условий сделать это невозможно, следует изготовить дополнительную подушку требуемой толщины по размерам спинки сиденья и подложить ее под спину.
    Плохо и тогда, когда сиденье выдвинуто вперед далеко. Водителю приходится сгибать ноги, что затрудняет работу педалями. Руки в таком положении (рис. 4) не. дают свободно управлять рулевым колесом.

    [​IMG]

    Степень мышечного усилия водителя при нажатии на педаль изменяется в зависимости от угла наклона подушки спинки, а также от высоты сиденья. Если оно низко, водитель, поднимая подбородок, напрягает мышцы спины и шеи, при чрезмерно высоком сиденье горбится, наклоняет голову, что вызывает быстрое утомление мышц плечевого пояса, затрудняет дыхание. При правильном подборе угла наклона подушки сиденья усилия, прилагаемые к педалям, могут быть снижены на 15— 20%. Расстояние от края сиденья до сгиба в колене ноги водителя должно быть не менее 15% длины бедра.
    При уменьшении этого расстояния возможны нарушения функции ног вследствие сдавливания сосудов и нервов в области бедра. Чем выше сиденье, тем меньший угол наклона должна иметь подушка. Иногда в погоне за комфортом увеличивают глубину подушки, в результате ограничивается свобода движения ног водителя.
    Спинка сиденья должна быть не вертикальной, а иметь некоторый наклон, вследствие чего вес тела наиболее выгодно распределяется на сиденье и спинку, а мышцы бедра максимально расслаблены. Однако при излишнем наклоне спинки водитель сидит развалясь (рис. 5).

    [​IMG]

    В этом случае, хотя спина его и имеет опору, нижняя часть позвоночника, мышцы шеи и рук испытывают чрезмерное напряжение. Перегружены и мышцы ног, так как они не имеют достаточной опоры. Вот почему при такой, казалось бы, удобной посадке водитель быстро устает, а внимание его снижается.
    Наклон спинки сиденья на грузовых автомобилях должен быть в пределах 97±2°, а на автобусах - 95—107°.

    Неправильные соотношения размеров и расположения деталей сиденья вызывают стремление водителя принять удобное для работы положение без помощи сиденья, что ведет к преждевременному утомлению. На тех автомобилях, где нет регулировки наклона спинки, изменить наклон можно, изготовив на верхнюю часть спинки соответствующую подушку.

    Порядок подгонки сиденья следующий: сначала надо выдвинуть его так, чтобы легко можно было доставать ногами до педалей, а руками до рулевого колеса, затем изменить наклон спинки.
    К устройствам для регулировки сиденья предъявляются требования противостоять самопроизвольному расслаблению корпуса водителя. Кстати, и само сиденье должно быть закреплено достаточно надежно, чтобы не перемещаться при резких остановках.

    Обивку сиденья подбирают с учетом высокой воздухо- и влагопроницаемости, достаточной теплопроводимости и шероховатости. При гладкой обивке водитель скользит по сиденью. Постоянное перемещение тела требует дополнительного усилия для удержания его в нужном положении и излишне утомляет водителя. Обивка сидений в кабине или кузове автомобиля, имеющая чрезмерно большой коэффициент сцепления, вызывает утомление мышц спины.
     
  14. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Зеркала заднего вида.

    Значение зеркала заднего вида для безопасности движения велико и чтобы использование его было оптимальным, его следует устанавливать так, чтобы видеть все, что можно наблюдать через заднее окно. Однако в большинстве закрытых автомобилей задние стойки кузова создают по бокам две непросматриваемые полосы (рис. 6).

    [​IMG]

    Увидеть их можно в боковые зеркала заднего вида на крыльях или передних стойках при правильной их установке (рис. 7). При этом вы должны видеть все сзади, не двигая головой и сидя на своем рабочем месте.

    [​IMG]

    Внутренние зеркала заднего вида стоят близко к глазам и дают ясную картину дороги сзади. Наружные же зеркала обычно сферические (выпуклые), что позволяет увеличить угол поля зрения при большем удалении от глаз, но зато они частично искажают восприятие предметов. Надо научиться точно определять скорость и положение другого автомобиля, глядя в выпуклое зеркало. Для сравнения можно смотреть одновременно в оба зеркала (внутри и снаружи) на подходящие сзади автомобили, предварительно поставив автомобиль на обочину.

    Автомобиль, видимый в наружном выпуклом зеркале, покажется более удаленным, чем во внутреннем плоском, ибо в выпуклом изображение меньше по размеру. Значит, на самом деле автомобиль, видимый через наружное зеркало, будет ближе, чем вы думаете, и это важно помнить при оценке дистанции в потоке транспортных средств на дороге.

    Зеркало иногда называют третьим глазом водителя, но для этого надо уметь видеть в нем изображение, а не просто смотреть на него. Следует глядеть в него вовремя и чутко реагировать на увиденное перед подачей сигналов, поворотами, обгонами, остановками и открыванием дверей.

    Необходимо привыкнуть к следующему порядку: взгляд в зеркало — сигнал — маневр. Итак, перед каждым маневром надо смотреть в зеркало. Но не только перед маневром. Следует вообще регулярно смотреть в него, чтобы в любой момент знать, что у вас сзади.

    Очень трудно оценить скорость и дистанцию до задних автомобилей по зеркалу ночью. Тут надо привыкнуть к неприятным бликам от света их фар. Если они слепят вас, то лучше чуть поверните голову в сторону, но не поворачивайте зеркало, ибо вы можете забыть вновь установить его правильно.

    Даже при наличии всех зеркал все же останутся не просматриваемые зоны, так что прежде чем начать движение, всегда оглянитесь через левое плечо, чтобы убедиться, что зеркало не подводит. А другие водители транспортных средств при этом поймут, что вы готовы трогаться на своем автомобиле.
     
    1 человеку нравится это.
  15. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Микроклимат салона машины.

    Микроклимат салона машины — это совокупность ее метеорологических условий: температуры воздуха, его влажности к давления. Температура воздуха в кабине должна быть в пределах от +15 до +25°С. Наиболее благоприятная температура +18 +20 °С. Если кузов, панели, обивка, органы управления окрашены в светлые тона, то при стоянке автомобиля на солнце эти элементы нагреваются на 8—10°С меньше, чем такие же элементы, окрашенные в темный цвет. При движении, однако, эта разница уменьшается до 1,5—2°С. Слегка затемненные стекла задерживают 40—60% тепла лучей, проходящих через прозрачное стекло.

    Работа в условиях температуры воздуха выше +25°С быстрее утомляет, приводит к снижению внимания и увеличению времени реакции. При дальнейшем повышении температуры до 35°С умственная деятельность ухудшается, замедляется реакция, появляются ошибки, внимание снижается примерно на 10%.

    Пониженная температура воздуха также отрицательно влияет на работу мышц, на быстроту и точность движений, водитель делает больше ошибок.
    Исследованиями установлено, что при температуре воздуха в кабине автомобиля + 13°С происходит больше дорожно-транспортных происшествий, чем при оптимальной температуре. По данным большинства авторов температура воздуха в кабине автомобилей должна быть в пределах: зимой + 15 - +25°С, летом +18 - +27°С.
     
    1 человеку нравится это.
  16. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Как правильно решать “алкогольные” вопросы с ГИБДД.

    “Не пили сегодня? А зря, ведь такой праздник!” – посетовал сотрудник ГИБДД, остановив меня вечером 8 марта для проверки документов. Что и говорить, у людей, следящих за порядком на дороге, своя железная логика. И если отбросить сарказм, они по-своему правы. Другое дело, что “перегибы на местах” в таком щекотливом вопросе, как выявление нетрезвых водителей, судя по рассказам очевидцев и форумам автолюбителей, случаются тут и там.

    “В последнее время из-за ужесточения наказаний за нарушение ПДД участились контрольные проверки на дорогах – плановые и внеплановые, – говорит президент Общества защиты прав водителей Игорь Юдин. – Проверяя документы, сотрудники ГИБДД приглядываются и принюхиваются, часто задают провокационные вопросы. Большинство водителей начинают волноваться, а ведь даже у абсолютно трезвых людей, когда они нервничают, могут начать трястись руки, кровь приливает к лицу и т. п. – появляются так называемые признаки опьянения”. Официально таких признаков пять: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке.

    Если вы не принимали на грудь, достаточно вести себя спокойно, не хамить и не отвечать на вопросики про коньяк по утрам. При требовании сотрудника ГИБДД пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови – “подуть в трубку” – отказываться нельзя. Это не прихоть инспектора, а требование Правил дорожного движения РФ. Даже если вы трезвы как стеклышко, отказ от освидетельствования грозит вам лишением прав минимум на полтора года.

    Далее – если алкотестер (обязательно – со встроенным принтером) не показал наличия алкоголя в вашем выдохе, а с инспектором вы не конфликтовали, скорее всего, на этом все и закончится. В противном случае сотрудником ГИБДД составляется акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, с которым, прежде чем его подписывать, нужно внимательно ознакомиться. Дело в том, что недобросовестный инспектор может к строчке “С результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения” дописать своей рукой “Согласен” и предложить вам расписаться. Подпись будет означать, что вы признаете факт опьянения и вас даже не нужно везти к наркологу для медицинского освидетельствования.

    Чем это грозит? “В Кодексе РФ об административных правонарушениях, глава 12, оговаривается допустимая норма присутствия алкоголя в крови в 0,3 промилле. И в случае доказательства факта опьянения предусматривается лишение водителя прав на срок от 1,5 до 2 лет”, – объясняет адвокат Игорь Червяков.

    Все точки над “i” расставит именно медицинское освидетельствование, которое при наличии спорных ситуаций станет главным доказательством в суде. Если же в больнице установлен факт алкогольного опьянения, а вы с этим выводом не согласны, то затем можно пройти еще и независимую наркологическую экспертизу. При этом надо учитывать важный нюанс. Существуют заболевания (вроде диабета), которые могут давать эффект присутствия алкоголя в крови.

    Если вы, что называется, попались на пьянке за рулем, люди в погонах передадут материалы в мировой суд, среди функций которого – как раз рассмотрение дел об административных правонарушениях на дороге. Извещение о месте и времени проведения судебного заседания вы подпишете еще в ГИБДД. С одной стороны, существует миф, что если не брать повестки и не являться в суд, то двухмесячный срок, положенный для рассмотрения административного дела, истечет и дело закроют. Доля правды в этом есть. Если грамотно протянуть время, то через два месяца судья должен будет его прекратить. Но косить под дурачка надо по-умному. Это значит, что вам понадобится срочная командировка месяца на два-три в Магадан, а еще лучше загранкомандировка на тот же срок. Подойдет и лечение в больнице. Но фальшивую справку лучше не предоставлять, памятуя о том, что из суда сделают запрос в больницу. Если выяснится, что документ подложный, на вас заведут еще и уголовное дело. Ну а если вы здоровы как бык и чинить Большой адронный коллайдер вас не командировали, то лучше явиться в суд. Будьте готовы к тому, что прав вас все-таки лишат. Как показывает судебная практика, мировые судьи практически всегда занимают сторону представителей закона.

    Если уж мы заговорили про отъем прав, стоит упомянуть и еще одну возможность гарантированно их лишиться. Возьмите пивка, включите музыку и засядьте в машине. Подоспевший служитель закона освидетельствует вас на состояние алкогольного опьянения, и оздоровительная ходьба в течение полутора лет вам также обеспечена. “Сложившаяся судебная практика такова, что нахождение даже в неработающей машине ее нетрезвого хозяина трактуется как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения”, – рассказали в мировом суде Академического района г. Москвы.

    Доходит до курьезов: лишили прав отца семейства, пившего пиво с женой в машине, где также были их малолетние дети. Ехать он никуда не собирался, просто злобная теща не разрешала пить в квартире, вот и укрылись в автомобиле. Ходит легенда, что так же отобрали права у другого пиволюбца, а он потом обжаловал дело в районном суде, предоставив справку, что автомобиль на тот момент не являлся транспортным средством, поскольку в нем отсутствовал двигатель. Он был в ремонте. Права ему вернули – ведь в таком случае машина не являлась источником повышенной опасности для окружающих. Но сможете ли вы сделать такой вот финт ушами, то есть, пардон, мотором?
     
    1 человеку нравится это.
  17. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Автомобиль какого цвета выгоден для покупки.

    Самым влиятельным фактором, который определяет популярность того или иного цвета, становится мода. Всегда можно купить серебристый автомобиль как беспроигрышный вариант и продать его через три-пять лет другому консерватору, не обращающему внимания на моду. Но с руками и за большую цену у вас оторвут машину модного цвета. Модного через три-пять лет.

    В автомобилях прослеживается точно такая же тенденция, как в оргтехнике и сверхпопулярных электронных гаджетах. Сначала они были просто серыми. Потом стали серебристыми с маскировкой под благородный металл. А теперь те же устройства – это глянцевые белые и черные лаконичные формы.

    С гораздо более медленной скоростью такая тенденция проявляется и в автомобильном мире, гораздо более медлительном (из-за большого срока жизни продукта) и консервативном. В то время как автомобили традиционных цветов все еще популярны среди потребителей, на первые места в мире выходят новые цвета.

    Будущий абсолютный лидер рынка – белый цвет. Но не просто невзрачный белый, которым красилось, наверное, 50% советских “Жигулей”, превращая термин “белый автомобиль” в синоним “дешевого автомобиля”, а ярко-белый, молочно-белый и жемчужно-белый. Эти глянцевые яркие цвета сродни покрытию на самых модных ноутбуках и телефонах. Современный белый – это сложный и дорогой трехслойный цвет, где поверх обычного белого кладется белый перламутровый или блестящий, а третий – чистый лаковый слой. У нас мода на белый только набирает обороты, а в Северной Америке уже второй год подряд, согласно данным производителя автокрасок – знаменитой компании DuPont, именно белый цвет является самым покупаемым. Традиционно отставая от западных тенденций на несколько лет, абсолютная мода на белый придет к нам как раз через несколько лет, когда нужно будет продавать машину, купленную сегодня. И тогда покупатель из двух равных предложений выберет модный супербелый цвет.

    Все более модными становятся и новые черные цвета с теми же современными сверкающим эффектами. Даже обычный черный в России всегда ассоциировался с властью, роскошью и богатством. Когда черная машина чистая, она выглядит совершенно фантастически. Другое дело – несколько летних солнечных дней в году, когда салон черного автомобиля превращается в финскую парилку, а слой пыли и грязи убивает весь блеск черных красок.

    Премиум-марки даже в раскрепощенных Штатах продают до 25% своих автомобилей в черном цвете. У нас эта цифра может составлять и все 95%.

    Но пока в лидерах автомобильной цветовой пигментации ходит серебристо-серый. В Штатах этот цвет лидировал семь лет подряд, пока с пьедестала его не смел жемчужно-белый. Нас это тоже ждет, но пока серый автомобиль доминирует на наших дорогах. По мнению дизайнеров Ford, те автолюбители, кто не приемлет жизни в черно-белой тональности, в ближайшем будущем будут предпочитать любимому серому цвету оттенки золотистого и бежевого.

    Однако те же дизайнеры, которые рисуют яркие автомобили и умопомрачительные концепты, отмечают, что три нейтральных и консервативных цвета – черный, белый и серый – будут лидерами рынка всегда. Потому что народ не склонен к экспериментам, покупает автомобиль на длительный срок и боится, что яркий автомобиль будет трудно перепродать. А еще и нынешний экономический спад усугубляет ситуацию и заставляет потребителей выбирать мрачные и консервативные цвета. Люди с огромной осторожностью подходят к покупке нового автомобиля, и количество спонтанных покупок сводится к нолю.

    Все вышесказанное тем не менее совсем не означает, что картинка наших дорог превратится в изображение из эпохи черно-белого телевидения.

    Всплески ярких цветов все чаще и чаще встречаются в автомире. Сначала дорожное движение “взрывали” красные Ferrari и желтые Lamborghini. Потом все больше спортивных машин стали красить в чистые цвета классической радуги. Новые яркие тренды носят другой характер. Производители вносят яркие цвета в некоторые массовые модели, делая цвет, наряду с дизайном форм кузова, основной узнаваемой чертой. Ярким примером, в том числе и в буквальном смысле, стали первые Infiniti FX, которые привнесли в черное братство премиум-внедорожников яркий медно-оранжевый цвет. Стоит вспомнить и первое поколение Audi A6 1997 года. Тогда дизайнеры попытались сделать фирменным цветом модели серо-голубой металлик. Таких примеров становится все больше, и вот свеженькая Ford Fiesta блистает на подиумах и в рекламе в ярком пурпурном цвете, который уже стал визитной карточкой модели. Новые, доселе невиданные в автомобильном мире цвета создают модели имидж высокотехнологичного продукта, к тому же принадлежащего к миру высокой моды.

    Эксперты и дизайнеры перевозбуждаются от мысли, что в будущем возможны новые взрывы цвета, которые будут определять моду. Дизайнеры Ford просто взрываются, говоря, что ослепительный пурпурный не подойдет большинству автомобилей, зато очень “к лицу” их Fiesta. Этот цвет – ни больше ни меньше самая новая тенденция, ну еще цвет “зеленый лайм” имеет хорошие перспективы стать трендом, считают на Ford.

    Как правило, яркие цвета лучше использовать на небольших автомобилях. Если такими яркими сделать большие машины, то непривыкший глаз обывателя просто ослепнет от обилия цвета. Это как попасть внутрь рубиновой звезды на шпиле Спасской башни Кремля – мир станет другим.

    Опять же пока не у нас, – но данное течение тоже доберется до России, – все более популярными становятся оттенки зеленого. Это объясняется назойливой пропагандой всяких “зеленых” технологий, ставших синонимом прогресса, передовых разработок и высокого самосознания. Хочешь не хочешь, а при виде чего-то зеленого уже представляется не ганджубас с футбольным полем, а чистый выхлоп и гибридный двигатель.

    Пять лет назад (а к нам около двух лет назад) на рынок ворвался оранжевый во всех оттенках. Яркий всплеск перерос в мейнстрим, оставив жить наиболее благородные оттенки оранжевого.

    Цветовая палитра автомобилей непрерывно растет, прибавляясь новыми цветами. Люди больше путешествуют по свету, знакомятся и привыкают к ярким тканям Бали, белоснежному песку Мальдивских островов, многочисленным охристо-красным оттенкам индийских специй и разнообразному сине-голубому цвету моря, который уникален для каждого курорта. Они внимательно следят за тенденциями дизайна одежды и интерьеров. В конце концов новые цвета доходят и до автомобилей с задержкой от трех до пяти лет. Специалисты DuPont объясняют медлительность автомобильного рынка необходимостью создания специальных прочных красок, пригодных для автомобилей. Потом автопроизводители еще проводят множество испытаний, прежде чем одобрить новую краску для использования в производстве.
     
  18. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Классификация водителей по манере управления автомобилем.

    «Возмутитель спокойствия». После обгона одиночного автомобиля или даже колонны автомобилей встраивается впереди и начинает тормозить и задерживать общее движение. «Дергает» и «раскачивает» всю колонну, что приводит к дорожно-транспортному происшествию. В этом случае лучше выехать из такой «дергающейся» колонны и обезопасить себя и других.

    «Прижимщик». Идущий впереди вас автомобиль прижимается влево до осевой, а когда вы хотите проследовать мимо него в своем правом ряду, он включает сигнал поворота направо и одновременно направляет туда же свой автомобиль. Советов, как избежать конфликта в этом случае, несколько: немного снизить скорость и увеличить дистанцию, пытаясь понять его намерения; тормозить, если ситуация становится опасной; если есть возможность, попытаться обойти его слева.

    «Экстремист» — водитель, который не снижает скорости при ограниченной видимости: «косой» — обгоняет на крутом правом повороте; «слепой» обгоняет на верхнем переломе продольного профиля. От таких водителей необходимо беречься даже на своей полосе.
    Спасение от них только в снижении скорости и в съезде на обочину.

    «Мямля» — опасный вид водителя. Основной признак такого водителя — задолго до перекрестка или объезда начинает двигаться «крадучись», снижая скорость чуть ли не до скорости пешехода. Естественно, вы думаете, что он идет на поворот, и в зоне пересечения готовитесь пройти по его месту, но... в последний момент «мямля» задает стрекача в основном направлении, мешая всем встречным и поперечным. Такое вождение характерно для водителей, которые плохо ориентируются на дорогах, в указателях и знаках, а также Для тех, кто не имеет четкого стратегического и тактического плана поездки. Все это нервирует других водителей. Как вести себя, встретив такого водителя? Его разгадаешь не сразу, но даже при небольшом намеке на такого, постарайтесь отстать, не мешая сзади идущим, или, улучив момент, обойти его.

    «Прицеп» — тип водителя, которого можно наблюдать при движении на загородных дорогах. Такой водитель загипнотизирован задней частью движущегося перед ним автомобиля. Не соблюдая дистанции, он жмется к заднему буферу впереди идущего автомобиля и бывает наказан. Но, к сожалению, не только он. Часто у таких водителей автомобили имеют переднюю часть со шрамами. Есть несколько методов, рассчитанных на то, как избежать подобных инцидентов: чуть-чуть снизить скорость и держать ее очень ровной. «Прицеп» не выдержит и обгонит; резко уйти вперед, а затем резко притормозить до безопасной дистанции, наблюдая в зеркало, что он будет делать. Последний маневр допускается на дороге только при условии, что ехать еще не менее 50 км. Если же вам ехать недалеко, то постарайтесь резко оторваться от «прицепа», чтобы сделать намеченный вами маневр в свободных условиях (без «подпора»).

    «Прилипала» (вариант «прицепа») — тип водителя, которого можно наблюдать при движении в городских условиях. Поведение его объясняется двумя гипнозами — расстоянием между автомобилями, которое было при остановке перед перекрестком, и незаметным изменением скорости движения при трогании на зеленый свет всей группы автомобилей. Водители этого типа, трогаясь после остановки перед перекрестком и увеличивая скорость, почему-то не увеличивают между автомобилями дистанции. Такая манера еще не опасна до скорости 50 км/ч и даже имеет свою положительную сторону, так как при этом перекресток значительно быстрее освобождается для пропуска автомобилей в поперечном направлении. Но при дальнейшем увеличении скорости и при подъезде к следующему перекрестку движение вплотную зачастую приводит к нежелательным последствиям. Избежать этого явления трудно, но можно, если, разгоняясь, с увеличением скорости увеличивать немного дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это необходимо для того, чтобы «прилипала» не ударил вас, если передний автомобиль резко затормозит. У вас будет достаточная дистанция, чтобы затормозить более плавно и оставить автомобиль «прилипалы» с целым капотом. Еще один способ избежать удара сзади (если вы заметили за собой «прилипалу») состоит в том, чтобы разгоняться очень плавно, сдерживая «прилипалу», и не обращая внимания на его агрессивность. В этом случае у него не будет значительной разности в скоростях движения, столь необходимой для удара. Кроме того, он все время будет настороже. Этот метод влияет и на воспитание «прилипалы».

    «Резинщик» — тип водителя, противоположный водителю — «прилипале». При трогании автомобилей с места «резинщик» сразу начинает отпускать передний автомобиль, «растягивая» дистанцию, т. е. как бы натягивая резину рогатки. После того как первый автомобиль набрал постоянную скорость, второй идет еще в режиме разгона, чтобы достичь скорости первого. И вот, когда второй вышел на режим первого, этот первый вдруг начинает резко тормозить. Виноват в этом, конечно, и водитель первого автомобиля, но тяжелые последствия наступают не только для него.
    Водитель второго автомобиля не может быстро переключиться с режима разгона на режим торможения, и в результате происходит дорожно-транспортное происшествие. Для водителя второго автомобиля такое состояние можно определить как прерванное трогание, аналогичное авиационному прерванному взлету, когда самолет еще не в небе, но и не на взлетной полосе. Прерывание такого процесса всегда чревато катастрофой. Избежать таких инцидентов можно синхронным троганием с места и последующим очень плавным движением, не давая «резинщику» увеличивать дистанцию («натягивать резину» для возможного удара). Другой способ — прямо противоположный — мгновенно оторваться от резинщика и обеспечить себе безопасную дистанцию. Неплохо при этом сменить полосу движения.

    «Осевик». Есть водители и грузовых и легковых автомобилей, которые стремятся двигаться как можно ближе к осевой линии, считая, что все встречные должны сторониться, создавая им условия для такого движения. Это очень опасный тип водителя, так как он загипнотизирован осью дороги. С таким водителем не стоит «проводить беседу» на дороге — нужно просто сторониться его, как чумного. Долго он так не проездит, ведь на дорогах встречаются и другие «осевики».

    «Молния». Двигается по шоссе, мгновенно меняя положение и прокладывая свой путь по законам неисповедимым. Никто из наблюдающих за таким водителем не может определить, куда он двинется в следующий момент и в кого ударит. Если водитель типа «молния» управляет автомобилем на влажной или снежной дороге, то траектории следов его движения зигзагообразны. Когда такой водитель не мешает вам, не обращайте на него внимания. Это сделает сотрудник ГАИ. Если это за городом, дайте три коротких сигнала, чтобы «заземлить молнию». Если же после сигналов успокоение не приходит, то это хроническая болезнь, которую нужно лечить на воскресных лекциях в ГАИ или с метлой в руках на автобазе.

    «Фигаро». На протяжении всего маршрута меняет полосы движения, петляя, как заяц. Иногда это даже полезный и безопасный «Фигаро», поскольку он использует малейшее свободное пространство и быстро уходит из основной группы автомобилей, освобождая место для других. Но чаще он все же вызывает усмешки водителей, что, мол, как «Фигаро» не мечется, все равно у каждого перекрестка стоит с нами на одной стартовой линии.

    «Слаломист». Вешками для него являются стоящие и едущие автомобили, мотоциклы, а также пешеходы. Такой водитель демонстрирует фигурное перестроение, своеобразный автомобильный слалом . Может ненароком и задавить или ударить. Этот водитель почти всегда безопасен, если близко нет перекрестка. В противном случае он может всех «перекрестить» своим внезапным появлением. Обычно же «слаломист» идет на скорости большей, чем у других, и тем не доставляет остальным неприятностей, если они сами не будут шарахаться в сторону.

    «Многополосник». В отличие от многостаночника не приносит пользу. Пожалуй, вернее было бы назвать его междуполосником. Автомобиль такого водителя всегда едет по междуполосью, и поэтому следующие за ним не могут нормально двигаться по своим полосам с нужной им скоростью. Им мешает третий лишний. К этой же категории относятся и водители, которые едут обычно по своей полосе, но на перекрестке у линии «стоп» ухитряются остановиться так, что в первом эшелоне вместо, скажем, пяти-шести автомобилей размещаются только в результате происходит дорожно-транспортное происшествие. Для водителя второго автомобиля такое состояние можно определить как прерванное трогание, аналогичное авиационному прерванному взлету, когда самолет еще не в небе, но и не на взлетной полосе. Прерывание такого процесса всегда чревато катастрофой. Избежать таких инцидентов можно синхронным троганием с места и последующим очень плавным движением, не давая «резинщику» увеличивать дистанцию («натягивать резину» для возможного удара). Другой способ — прямо противоположный — мгновенно оторваться от резинщика и обеспечить себе безопасную дистанцию. Неплохо при этом сменить полосу движения.

    «Капкан». Есть водители, которые, достаточно резво выехав из бокового проезда на основную дорогу, через несколько десятков метров так же шустро сворачивают с нее в другой проезд. При этом они не обращают особого внимания на других участников движения и часто как бы ловят в капкан или, применяя хоккейную терминологию, «принимают на корпус» пытавшегося обогнать их неосторожного водителя с основной дороги, который думал что раз уж автомобиль выехал на магистраль, то он вряд ли будет тут же съезжать с нее. Совет попавшимся в капкан может быть один (если нельзя затормозить или проскочить с разгона) — «под ручку» въехать с «капканщиком» в боковой проезд. Начинать сигналить звуком нужно только после того, как вы оба полностью въедете на ненужную вам дорогу. Скорость при этом надо уж подбирать под того, кого вы взяли «под ручку». Ни в коем случае нельзя тормозить.

    «Торопыга». Вызывает самое большое опасение, выезжая из ворот или из переулка на основную магистраль. Он не станет ждать. Он поворачивает на улицу без подготовки. А потом иногда и не спешит.

    «Растяпа». Раз включив указатель поворота или подфарники в тоннеле, следует так до тех пор/пока не спохватится или не попадет в дорожно-транспортное происшествие. Опасен тем, что дезориентирует других водителей, создавая при этом непонятные ситуации. Включенные подфарники, правда, не вызывают таких ситуаций, но они — первый признак того, что перед вами водитель типа «растяпа». И сваливать в данном случае на усталость или утомление нечего. Если устали, надо отдохнуть, а заставлять десятки, а иногда и сотни людей думать, почему один показывает, что едет направо, а поворачивает налево, слишком большая потеря для всех. Такой маневр на дороге — это обман, за который нужно наказывать. И чем с большей скоростью продемонстрирован этот обман, тем строже должно быть наказание. Так же плохо, если водитель делает маневры, не сигнализируя об этом заранее. Такие нарушения наблюдаются часто. Особенно у водителей грузовых автомобилей и еще более часто у водителей автомобилей-фургонов. Впереди посередине своей полосы движется автомобиль. Вот он начал чуть-чуть замедлять ход и значительно ушел вправо почти вплотную к обочине. Сигналов никаких нет. Водитель сзади идущего автомобиля вполне резонно предполагает, что сейчас будет остановка на обочине или съезд вправо. И он начинает обгон. В это время первый автомобиль резко поворачивает влево. Обычно это кончается без жертв, но бывает и так, что сгорают оба автомобиля, так как задний автомобиль бьет в заднюю часть кабины переднего и в бак под кузовом. Что же происходит? Водитель переднего автомобиля, привыкший ездить по сельским дорогам и не отработавший в себе алгоритм оповещения водителей задних автомобилей, выезжая с местной на основную дорогу, видит, что дорога слева и справа пуста. Это и отпечаталось у него в мозгу. В полной уверенности, что дорога по-прежнему пуста, он и движется до того места, где ему нужно свернуть. А так как съезды на местных дорогах достаточно узкие и съехать с них можно только под большим углом к основной дороге, то водитель и забирает сначала вправо, чтобы затем, не снижая скорости, въехать на знакомую для него и невидимую для других дорогу, ведущую иногда... в больницу, иногда... к вечному покою. И все это из-за того, что не повернул в мозгах картинку, как в калейдоскопе.

    «Слепила». К этому типу относятся водители, упорно не переключающие свет с дальнего на ближний при встрече с другим автомобилем. Это чаще всего водители автомобилей большой грузоподъемности, которых на их «тропе» не очень беспокоит встречный свет. Они забывают, что водители легковых автомобилей сидят гораздо ниже и по сути их глаза находятся почти на уровне фар грузовых автомобилей. Бывает и «задний слепила». Это тот, кто идет где-то в колонне, не выключая дальний свет и слепя водителей передних автомобилей через зеркало заднего вида. Правда, в последних моделях отечественных легковых автомобилей зеркало заднего вида устанавливают так, чтобы снизить подобное ослепление (зеркало можно поворачивать из дневного в ночное положение). Но все же в описанном случае лучше переключить фары с дальнего света на ближний. С «передним слепилой» сладить трудно, а спорить, кто ярче и кто сильнее светит, не советуем. А вот с «задним слепилой» иногда приходится разговаривать «автомобильной мимикой». Сначала включите 3 раза стоп-сигнал. Если это не помогает, включите попеременно секунд по пять то левый, то правый указатель поворота. Следующий по порядку метод — несколько раз слегка притормозите, включая каждый раз правый указатель поворота и приглашая тем самым «слепилу» выполнить маневр обгона. Если и это не помогает, остановитесь и пропустите водителя-труса, который боится ехать первым в темноту, но не понимает неуютного положения коллеги, которого он слепит через зеркало заднего вида. Опытные водители едут чередуясь, т. е. меняют друг друга в качестве лидера. Задние при этом не включают в фарах дальний свет, надеясь, что лидер в случае опасности предупредит их или снизит скорость до безопасной.

    «Эгоист». Умеет остановиться так, а иногда и оставить автомобиль в таком месте и в таком положении, что его не объедешь. Особенно опасно встретить автомобиль подобного водителя на темной улице. Да и днем с таким бывает туго. Еще хорошо, если он сидит в автомобиле и дремлет. При сигнале может отъехать. А есть такие водители, что бросят наискосок свой автомобиль, а сами — в столовую или домой. Потом еще ругаются, что их автомобиль либо поцарапали, либо переставили на другое место. Иногда водитель ставит автомобиль и так — одно колесо на тротуаре, второе на газоне, а два других на проезжей части очень узкого подъезда к дому. Если что-то нужно разгрузить, пожалуйста, но затем нужно освободить проезд для других. Опытные водители следуют всегда пословице «Подальше положишь — поближе возьмешь». Если удобное место для стоянки находится в 50—100 м от места вашего присутствия, то, конечно, лучше оставить автомобиль там.

    «Законники». Водители такого типа соблюдают «Правила дорожного движения» с «упреждением», как, например, охотники, которые стреляют по движущейся мишени. Водители-«законники» (и они считают это правильным) начинают резко тормозить задолго до начала свечения не только красного, но и желтого сигнала светофора, сдерживая всю массу автомобилей, которая безопасно и по правилам успела бы преодолеть пересечение. В результате на автомобильной дороге происходит дорожно-транспортное происшествие. Такие водители надоедают, мешают, нервируют примерно так же, как тихоходный автомобиль на автомагистрали. Самое обидное .то, что «законников» трудно убедить в неправильности подобного поведения. Связываться с такими водителями не следует— это обычно желчные, недалекие люди, которые к тому же не понимают юмора. Одна из разновидностей «законников» — водители, которые все хорошо знают (и теорию автомобиля, и, конечно, «Правила дорожного движения», и все другие законы), но плохо ориентируются, в том, что делают другие на дороге. Они думают, что закон только для них, и если они будут его строго соблюдать, даже не обращая внимания на других, то им обеспечена безопасность движения. У такого «законника» на глазах словно бы шоры, которые мешают ему даже из автомобиля, остановившегося у пешеходного перехода, заметить в трех шагах своих хороших знакомых. Этот тип водителей характеризуется остекленевшим взглядом, который он простирает только перед собой и иногда, собрав все силы и пересилив «впередсмотрение», с недовольной миной посмотрит в зеркало заднего вида. Несмотря на неукоснительное соблюдение правил, управлять автомобилем «законники» не умеют и не научатся, потому что подсознательно боятся этого. Иногда с «законником» происходит следующая неприятность, корни которой лежат в его стремлении мгновенно .выполнить любой сигнал светофора или регулировщика. Если такой водитель увидит желтый сигнал светофора даже при проезде линии «стоп», он резко тормозит и останавливается как вкопанный. Вот тут-то в него и бьют сзади идущие автомобили. Или, например, работник ГАИ показал жезлом в землю (причем энергично) и водитель-«законник» останавливает автомобиль сразу, не оглядываясь и не озираясь. Опытный же водитель сначала примет все меры предосторожности, а уж потом остановится, ведь и на старуху бывает проруха. Поэтому не рекомендуется останавливаться мгновенно. Не будьте «законником», иначе вы можете получить гораздо больше неприятностей от удара сзади, чем от выговора инспектора.

    «Рак - отшельник». Некоторые водители постоянно возят с собой причину дорожно-транспортного происшествия, как рак-отшельник свою раковину. Попадая в происшествие, они, как правило, ссылаются на внезапность возникновения критической ситуации. На самом деле она возникает из-за отсутствия навыков, умения, опыта и тренировки, а главное, из-за нежелания думать при управлении автомобилем и развивать в себе способности предвидеть обстановку хотя бы на 10 с вперед. Что значит «наезд произошел внезапно»? И почему у опытных водителей почти не бывает подобных внезапностей? Они возникают только в том случае, если водитель не очень хорошо знает состояние дороги, автомобиля и свое собственное. Так, после проезда по воде накладки тормозных колодок теряют свои фрикционные свойства. Если вы двигались до этого с небольшой дистанцией, то необходимо ее увеличить. Иначе получается следующее. Водитель впереди движущегося автомобиля еще до проезда лужи притормозил. При этом тормозные колодки прижались к барабанам и вода между ними не попала, а вы этого не сделали. После выезда из большой лужи водитель первого автомобиля затормозил, как обычно, и остановился, как обычно. Вы же затормозили, как обычно, но остановились, к сожалению, не так, а на гораздо большем расстоянии, поскольку тормозной путь вашего автомобиля удлинился против обычного. Вот вам и внезапный наезд, которого при известной предусмотрительности можно избежать. Для этого нужно было поступить так же, как водитель первого автомобиля в момент проезда лужи, или, если вы этого не сделали, то значительно увеличить дистанцию, помня о том, что торможение мокрыми тормозными колодками менее эффективно. Если вы видите, что впереди идущий автомобиль подпрыгивает при наезде на неровности дороги с отрывом, то следует притормозить автомобиль заранее. Иначе может получиться так. Первый автомобиль подпрыгнул, — его Двигатель заглох, и автомобиль остановился. Ваш автомобиль подпрыгнул, и тут вы увидели, что впереди вас автомобиль находится чересчур близко, нажали на педаль тормоза, но... воздух не может затормозить колеса. Результат — разбита передняя часть вашего автомобиля из-за еще одной досадной неожиданности.

    «Прикладник». Отсутствие навыков поведения во время дорожно-транспортного происшествия чревато очень тяжелыми последствиями. Опишем пока лишь один такой случай. Многие водители и пассажиры гибнут, казалось бы, при очень простых дорожно-транспортных происшествиях. Узкая дорога, два встречных автомобиля. Большой грузовой и небольшой легковой. И вот в момент проезда мимо друг друга легковой автомобиль своей задней частью цепляется за среднюю или даже переднюю часть грузовика. Казалось бы, несложно — «чиркнул» и все. Опытный водитель при этом делает так. Как только он чувствует сбоку удар, то увеличивает скорость движения и в крайнем случае с отогнутым буфером или поврежденным задним крылом «победителем» (часто не останавливаясь до самого гаража — вот это выдержка!) движется дальше. Для неопытного водителя это почти всегда кончается катастрофой, так как при малейшем скрежете металла о металл он бросает педаль управления дросселем и, что еще хуже, нажимает на педаль тормоза. Удар из разряда касательных переходит в раздел «боковых прикладных» (приложиться боком). Что же происходит при таком неумелом ударе? Два автомобиля со страшной силой складываются друг с другом как режущие части ножниц. Точкой вращения является место первоначального касания. Иногда даже бывает так, что удар из разряда «бок — бок» переходит в разряд «лоб — бок», который почти всегда кончается дорожно-транспортным происшествием (катастрофическими последствиями).

    «Мотоциклист». Всем известно, как лихо ездят иные мотоциклисты, как шустро шныряют между автомобилями, как круто заворачивают. Есть водители автомобилей, которые поворачивают рулевое колесо сразу на 90°. Это явные мотоциклисты в худшем смыслу слова. Настоящий же автомобилист эти 90° разложит на шесть частей по 15°, на девять частей по 10° или в крайнем случае на три части по 30°. Если вы чувствуете в себе «мотоциклетное начало», то наш совет — не становитесь водителем транспортных средств по перевозке пассажиров и длинно-габаритных грузов. Жидкость тоже не возите. При неполной цистерне может получиться гидравлический удар. Металл возить можно, но без прицепа. В противном случае сломаете борт или автомобиль опрокинется. Разновидностью «мотоциклиста» является «скороворот». Его прозвали так не из-за того, что он резко и на большой угол поворачивает рулевое колесо. Такое прозвище пристало к тем водителям, которые поворачивают в переулок, на петлю съезда или просто на закруглении дороги малого радиуса без снижения скорости. Что творится при этом в салоне или кузове автомобиля, его не интересует.

    «Гонки с тенью». Иногда опытному водителю бывает и смешно, и грустно. Это бывает тогда, когда он видит специалиста по «гонкам с тенью». Что это за водитель? Такой водитель на своем автомобиле обгоняет всех — пешеходов, мотоциклы, автомобили. А когда некого обгонять, то старается обогнать свою тень. Это такой тип водителя, который равнодушно не может видеть впереди себя никого — даже свою тень. Особенно раздражают его обгоняющие автомобили.И вот гонит такой товарищ напропалую. Гонит и гонит, хотя необходимости в. этом нет никакой. Для того чтобы убедить его в нецелесообразности таких методов управления, нужно много энергии. Это опасный тип водителя, но не для других, а для себя. Его недостаток — водительская распущенность, переходящая в хроническую болезнь типа алкоголизма. Это своего рода маньяк, который, преследуя свои, не всегда четко сформулированные цели, не брезгует никакими методами. Водитель управляет автомобилем на пределе, а иногда и выше своих психофизиологических возможностей. Спасает его от дорожно-транспортного происшествия только случайность. Такой водитель быстро стареет и как водитель, и как человек.
    Могут сказать, что через этот этап проходит каждый водитель. Правильно. Но большинство преодолевает его вскоре после начала вождения, а вот некоторые так и остаются на стадии этой «детской болезни».
     
  19. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Вождение ночью - в чем опасность?

    Некоторые водители считают, что ночью легче работать, так как интенсивность движения очень маленькая и можно ехать быстро и спокойно. На первый взгляд, это рассуждение кажется правильным, но оно не подтверждается статистикой.

    В темное время суток происходит в среднем 50% общего числа дорожно-транспортных происшествий, хотя интенсивность движения в 10 раз ниже, чем днем. Эти факты свидетельствуют о том, что управление автомобилем в темное время суток достаточно сложно с точки зрения работоспособности водителя и выбора безопасного режима движения. Ночная езда всегда опаснее из-за того, что мы не можем видеть далеко и предвидеть изменения ситуаций.

    Вечерние и ночные дорожно-транспортные происшествия, как правило, отличаются значительной тяжестью. Это связано, видимо, с невозможностью точно анализировать дорожные условия и транспортные ситуации при недостаточной обзорности и видимости. 40—60% дорожно-транспортных происшествий приходится на темное время суток, причем наиболее характерными происшествиями являются столкновения автомобилей и наезды на пешеходов, т.е. такие, которые в основном зависят от видимости дороги.

    Эти цифры подтверждаются данными статистики дорожно-транспортных происшествий за рубежом — в США и Англии. По данным шведского института дорожной безопасности, треть всех дорожно-транспортных происшествий случается ночью и 21% из них относится к наезду на пешеходов.

    Увеличение доли дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на темное время суток, можно проследить и на других примерах. Так, в Германии относительная опасность движения ночью в период с 20 ч до 7 ч в 2—3 раза выше, чем в светлое время суток.

    Во Франции 43% всех дорожно-транспортных происшествий происходит в темное время суток, из 1000 дорожно-транспортных происшествий днем смертельный исход наблюдается в 47 случаях, а ночью в 83.

    В США количество дорожно-транспортных происшествий в темное время суток составляет более 50% от их общего числа, а для 56% пострадавших в них ранения оказываются смертельными. Наиболее часты и опасны дорожно-транспортные происшествия вследствие потери видимости из-за ослепления водителя светом фар встречного автомобиля.
     
  20. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Вождение ночью - Ослепление.

    Явление ослепления связано с особенностями человеческого зрения. Глаз человека представляет собой весьма чувствительный орган, он может хорошо видеть, когда человек находится на залитой солнечным светом снежной равнине (освещенность 100 000 лк) и летней ночью в степи, освещаемой только звездами (освещенность 0,0001 лк), т.е. яркости, воспринимаемые глазом, различаются в миллиард раз.

    Но у глаз есть большой недостаток, он очень медленно приспосабливается к изменению яркости. Адаптация зрачка, т. е. сужение и расширение его, которые происходят непроизвольно, протекает за продолжительное время, порядка десятков секунд. При внезапном переходе со света в темноту или наоборот водитель практически ничего не видит. Эта слепота может продолжаться около 30 с. Вот почему ослепление так опасно. Обобщение данных отечественной и зарубежной статистики говорит о том, что в среднем 10—15% дорожно-транспортных происшествий в темное время суток происходит из-за ослепления водителя.

    Ослепление водителя — основная проблема встречного движения ночью. Несмотря на это, до настоящего времени нет единого мнения о том, что же понимать под ослеплением при встречном разъезде. Если ослепление понимать, как полную потерю видимости дороги и препятствий на ней, то возникает вопрос: характерно ли это для встречного разъезда автомобилей, оборудованных современными приборами головного освещения? Если же ослепление трактовать как частичную потерю видимости (а как показали исследования, такая потеря сопутствует большинству встречных разъездов), то как понимать требование «Правил дорожного движения», касающееся встречного разъезда: «При ослеплении водитель обязан, не меняя полосу для движения, снизить скорость и остановиться?»

    Такая неопределенность понятия ослепления привела к появлению весьма спорного утверждения, что ослепление происходит только при неправильно отрегулированных фарах или при нарушении правил встречного разъезда. Причина подобной противоречивости в оценке потери видимости при встречном движении автомобилей заключается в следующем — изменение видимости при встречном движении представляет собой сложный физиологический процесс. Исследований явлений, характерных для встречного разъезда автомобилей в реальных условиях эксплуатации, было проведено мало и они недостаточно всесторонне характеризуют особенности процесса изменения видимости при встречном движении.

    Из всего этого можно, сделать вывод, что для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий следует уделять особое внимание улучшению восприятия дорожных условий в темное время суток, а также уменьшению ослепления светом фар встречных автомобилей, так как в этом случае резко нарушается восприятие дорожной ситуации за световым ослепляющим экраном.

    Столкновение и опрокидывание автомобилей и мотоциклов в темное время суток, кроме плохой видимости, происходит еще из-за отсутствия или неисправностей габаритных фонарей. По этой же причине происходят наезды на велосипедистов и гужевые повозки. Отсутствие велосипедных и пешеходных дорожек также ведет к увеличению количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, особенно в темное время суток.
     

Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)