Помощь по вопросам темы (cтатьи, ссылки и прочее)

Тема в разделе "Литература, видео и прочее, посвящённое фотографии", создана пользователем Flint, 31 май 2008.

  1. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    Расфокусировка части изображения

    Поделюсь опытом. Статья неоткуда не взята, написана мной, а любое совпадение с другими статьями считать случайностью :)
    Начнём с того, что вот здесь Synet выложил снимки кошки (молодцы некоторые модераторы, пусть даже супер :) - не забывают нас). На второй фотографии был применён спецэффект, как выяснилось позже, встроенный в фотоаппарат. Я этого не знал, но подумал что сделано не совсем аккуратно. Теперь этого и не узнать - может там фон неудачный, а может и алгоритм обработки в фотоаппарате. Да и не так это и важно. Решил показать как можно сделать такую обработку с использованием фотошопа. Решений множество. Сегодня покажу более сложный вариант (скорее не сложный а "многошаговый").
    Так как оригинал не сохранился, то буду показывать на примере первого снимка из данного поста. Отдельная благодарность Synet за предоставленный снимок.
    Итак, вот фотография:

    [​IMG]

    1. Выбираем инструмент "Овальная область" и выделяем область размером чуть больше головы кошки (можно меньше, если требуется уменьшить "незамыленную" область):

    [​IMG]

    2. Получиться должно примерно так:

    [​IMG]

    3. В панели инструментов устанавливаем цвета фона и основного цвета. Фоновый цвет сделаем белым, а основной, соответственно, чёрным.

    [​IMG]

    4. Переключаемся на окно "Каналы" и создаём новый канал (для этого нажимаем на иконку - смотрим на рисунок), с помощью которого мы сделаем маску, для дальнейшей обработки.

    [​IMG]

    5. Должно получиться вот так:

    [​IMG]

    6. Нажимаем клавишу Delete и стираем ту область, которую выделили

    [​IMG]

    7. Сочетанием Ctrl+D снимаем выделение области.

    8. Теперь размоем полученное изображение. Идём Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу. Выставим радиус размытия 100 px (для данного снимка). Визуально должно выглядеть примерно так:

    [​IMG]

    *** Отвечу на вопрос для чего всё это размытие. Область выделения вокруг головы кошки не должна иметь чётких границ. Размыв границу чёрного и белого у маски, мы получим полупрозрачную область, зависящую от плотности серого. Таким образом, мы будем плавно менять прозрачность от центра выделенной области к краям и тем самым делать плавный переход.

    9. Для получения требуемого эффекта, требуется размыть область вокруг кошки так, чтобы ближе к мордочке кошки влияние размытия сказывалось в меньшей части, чем по краям. Для достижения этой цели требуется выделить всю обрабатываемую область, а края вокруг мордочки сделать "мягкими". Для придания "мягкости" и было сделано размытие. Получим то, что было задумано. Нажимаем Ctrl и , не отпуская кликаем левой кнопкой мыши по альфа каналу (в окне каналов)

    [​IMG]

    10. Мы увидим выделившуюся область. Обратите внимание, что область вокруг выделения серая - это то, что мы добивались

    [​IMG]

    11. Не уходя с окна каналов, кликаем левой кнопкой мыши по каналу RGB. Мы должны увидеть нашу кошку в цвете и всё с той же окружностью вокруг головы. Инвертируем выделение, нажав Ctrl+Shift+I

    [​IMG]

    12. Все подготовительные операции сделаны. Теперь можно размыть изображение. Идём Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу. Тут уж как кому нравится. Мне понравилось с радиусом размытия 4 рх.

    [​IMG]

    13. Вот что у меня получилось:

    [​IMG]

    На этом всё. Будет ли продемонстрирован второй способ получения данного эффекта, зависит от вашего интереса.

    P.S. Если есть ошибки в статье, признаю и исправлю. Если будет критика ради критики (какой-то нездоровый у нас образовался интерес к этому), то предупреждаю сразу - покажите примером как надо делать. Форум от этого только выиграет.
     
    1 человеку нравится это.
  2. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    Прежде всего, ради такого вопроса создавать отдельную тему не нужно - все вопросы здесь. Во-вторых, если нет возможности настроить проверку правописания в браузере, то существует программа Word из пакета Microsoft Office.

    По сути вопроса: программ, для создания панорамных изображений, существует множество. Мне нравится Canon PhotoStitch. Учитывая что я не могу дать ссылку в локальной сети мультинекс, то ссылка глобальная:
    http://www.minisiteg.ru/Canon/PhotoStitch.htm (на этой страничке всё есть - дистрибутив, русификатор, файл справки; ссылки для скачивания прямые)

    P.S. Только что скачал, установил и проверил работоспособность версии PhotoStitch 3.1.20.44
     
  3. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    Расфокусировка части изображения (2-й вариант)

    1. Открываем в PhotoShop наш рисунок:

    [​IMG]

    2. Выбираем на панели инструментов нужный нам инструмент "Градиент". На панели параметров инструментов (строке параметров или строке настроек инструментов) выбираем "Радиальный градиент"

    [​IMG]

    3. Если Вы ранее не работали с этим инструментом, то скорее всего, все необходимые настройки данного инструмента будут выставлены по умолчанию. На всякий случай проверим их и, при необходимости подредактируем сам градиент

    [​IMG]

    4. Если градиент отличается от того, что на картинке, то необходимо всего лишь выбрать его.

    [​IMG]

    5. Теперь будем редактировать в режиме "Быстрая маска" (можно просто нажать "Q")

    [​IMG]

    6. Все приготовления закончены, поехали: ставим курсор в точку А, нажимаем левую кнопку мыши и ведём курсор в точку Б, отпускаем кнопку

    [​IMG]

    7. Если всё правильно сделано, увидим такую картину

    [​IMG]

    8. Теперь перейдём в стандартный режим редактирования (можно ещё раз нажать "Q"). Хм, знакомая картина, не правда ли?

    [​IMG]

    9. Используя фильтр "Размытие по Гауссу" обработаем изображение, подбирая "на глаз" требуемую величину размытия.

    [​IMG]

    10. Нажимаем Ctrl+D (снимаем выделение области) и любуемся на то, что получилось

    [​IMG]
     
    2 пользователям это понравилось.
  4. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    Расфокусировка части изображения (3-й вариант)

    Самый короткий способ предложен Игорем (aka v_aist): идея заключается в том, что бы скопировать изображение на второй слой, "размыть" второй слой и стереть ластиком с мягкими краями требуемые участки.
    Тот же метод, но с помощью архивной кисти:

    1. Открываем в PhotoShop наш рисунок

    [​IMG]

    2. В палитре История в качестве источника для Архивной кисти определим исходный снимок

    [​IMG]

    3. Теперь "размоем" изображение. Идём Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу. "Замыливаем" изображение как и ранее, подбирая "на глаз" требуемую величину обработки.

    [​IMG]

    4. Теперь выбираем инструмент "Архивная кисть"

    [​IMG]

    5. Настроим параметры кисти: нажимаем правой кнопкой мыши в области снимка и в появившемся контекстном меню выставим требуемый диаметр кисти (его стоит выбрать таким, что бы окружность накрывала мордочку кошки не выступая за её пределы), жёсткость кисти установим на 0%, максимально смягчив края. На панели параметров инструментов установим непрозрачность 100%, а нажим в районе 20% для того, что бы ещё больше смягчить воздействие инструмента на рабочую область.

    [​IMG]

    6. Всё, начинаем обрабатывать снимок: устанавливаем инструмент на центр мордочки кошки, нажимаем левую кнопку мыши и плавным круговым движением начинаем восстанавливать требуемую область (которая должна быть в фокусе).

    [​IMG]

    7. Обработку можно завершить когда результат Вас устроит

    [​IMG]

    Данный способ достаточно прост, но, в отличие от предыдущих, степень размытия на необработанных участках будет равномерна. Первые два способа позволяют плавно изменять фокусировку от центра обработки к краям.
     
    2 пользователям это понравилось.
  5. Igor_B Скоро!!! Очень скоро!!!

    Регистрация:
    21 мар 2007
    Сообщения:
    1.972
    Симпатии:
    244
    Провайдер:
    Дом.ru
    Вобщемто эта тема уже поднималась и проги обсуждались и примеры сделаные разными прогами выкладывались.
    Кстати панорама сделанная кеноновской прогой была одной из худших.
     
    1 человеку нравится это.
  6. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    По поводу кеноновской проги не спорю, потому что мне больше приходилось "клеить" сканированные схемы, чем фотографии. Так она единственная из множества, что попались мне под руку, склеила сложный скан корректно. С фотографиями в общем тоже неплохо справлялась на тот момент. Но время идёт, ничто не стоит на месте.
    Спасибо, Игорь (Igor_B), попробовал в работе программу Panorama Factory. Подтверждаю, программа отличная. Порадовало то, что она не тупо клеит фрагменты, а обрабатывает снимки перед процедурой сшивания. Исправляется поворот камеры, бочкообразная дисторсия, корректируется падение яркости, увеличивается резкость и прочее, и прочее. В общем, сначала все снимки подгоняются по качеству, а потом уж сшиваются. "Софтина" очень понравилась, советую.
     
  7. v_aist_ Местный

    Регистрация:
    12 янв 2008
    Сообщения:
    2.133
    Симпатии:
    864
    Провайдер:
    Видикон
    Муки выбора цифрового фотоаппарата

    [​IMG]
    рис.1

    Периодически у меня спрашивают совета: какой фотоаппарат купить? При этом все хотят хорошую камеру как можно за меньшую сумму. Я открываю рот и... тут же закрываю. Так как понимаю, что одним-двумя предложениями невозможно объяснить все детали. Интересуюсь, а какие именно функции нужны? В результате узнаю, что кроме желания купить фотоаппарат хуже, чем у других”, никаких предпочтений не наблюдается. Вот и приходится выяснять потребности, бюджет и уже потом подбирать конкретную модель.
    В этой статье попытаюсь поделиться личным опытом и накопленными знаниями. Фотографирую последние лет пятнадцать. Начинал с подаренной мне советской “мыльницы” “Смена-8М”. Следом появился “Зенит “Зенит 122К”. Три года назад, после мучительных сомнений (думал целый год), приобрел “просьюмерку” Panasonic Lumix FZ30. Следующим аппаратом станет зеркальная фотокамера.
    Согласен, опыт небольшой, да и профессионально фотографией не занимаюсь. Так, любитель. Но гуру не так часто удосуживаются печатно делиться имеющимися знаниями. Наверное, виновата лень. Я решил ее побороть и осветить некоторые вопросы, касающиеся выбора цифрового фотоаппарата. При этом постарался свести к минимуму количество теоретических сведений.
    Вообще, характеристики фотоаппаратов в одинаковой ценовой категории похожи, поэтому если планируете использовать его только для бытовой съемки один-два раза в месяц, берите то, что нравится вам по дизайну и цене. Остальным — читать дальше.

    Фотоаппараты подразделяются на...
    Современные потребительские цифровые фотокамеры можно условно разделить на аппараты со встроенной и сменной оптикой. Последние относятся к классу зеркальных. Их рассматривать не будем в виду относительно высокой стоимости (от 13-15 тыс. рублей за “тушку”, т.е. за фотоаппарат без объектива). Их популярность неуклонно растет, но большинство пока еще не готовы выложить за домашний фотоаппарат больше 10-12 тысяч рублей.
    Аппараты со встроенной оптикой подразделяются на компактные (“мыльницы”), миниатюрные (сверхкомпактные или же стильные) и “псевдозеркалки” (“просьюмерки” или “ультразумы”)[рис. 1]. “Мыльницы” получили свое название от популярных в свое время пленочных фотоаппаратов: по размерам они несильно отличаются от прародителей (вес 200-400 г). И чаще всего покупают именно их. Миниатюрные стоят несколько дороже за счет меньшего размера, но по качеству сопоставимы с “мыльницами” (вес 150-200 г). Термины “псевдозеркалка” или “полупрофессиональный фотоаппарат” на самом деле неверны, так как никакого отношения к зеркальным и профессиональным фотоаппаратам не имеют. Единственное их сходство: внешний вид (вес 400-700 г). Их функциональность несколько выше, чем у “мыльниц”, а качество лучше за счет большего размера матрицы и более качественного объектива. Кроме того, “просьюмерки” (“ультразумы”) обладают широким диапазоном фокусного расстояния.

    [​IMG]
    рис.2

    Чем больше мегапикселей, тем лучше?
    Изображение, полученное с помощью цифрового фотоаппарата обладает линейными размерами, измеряемыми в пикселах. Произведение максимальной высоты на длину дает результат в мегапикселях (Мп). Например, следующие характеристики 3648x2736 и 10 Мп равнозначны. Маркетологи уже несколько лет используют рекламный миф: чем больше мегапикселей, тем лучше. Уже сейчас можно купить сотовые телефоны с 5 Мп камерой, но даже “мыльница” с таким же количеством мегапикселей выдаст более качественную картинку. “Виноваты” следующие факторы: малый физический размер матрицы, недостаточно хорошая матрица в телефоне, медленный процессор, отвечающий за перевод аналогового изображения в цифровой вид. Само по себе это значение ничего не значит и качественный снимок не зависит напрямую от числа пикселей.
    Поэтому при одинаковом разрешении лучший результат будет давать фотоаппарат с большим физическим размером матрицы. Характеризуется она диагональю и у “мыльниц” находится в диапазоне 1/2,3''–1/2,5'', у “продвинутых” камер — 1/1,7''–1/1,8''[рис. 2]. Матрица зеркального фотоаппарата имеет гораздо больший размер. Профессиональные аппараты обладают “полным кадром” 36x24 мм.
    Следует знать еще один нюанс. Различают общее число мегапикселей и эффективное. Именно из последних формируется изображение. Для работы фотоаппарата требуются “технические” пикселы как и при прокачки нефти — “технический” газ. Поэтому общее число МП больше, чем число эффективных пикселей. Для вас важно именно значение эффективных.
    Очень часто возникает вопрос: сколько пикселей нужно для печати снимка формата 10x15. Вы не поверите, но будет достаточно 2-3 Мп. Для печати на формате А4 — 5-6 Мп, на формате А3 — 10-12 Мп. Теперь подумайте, как часто вы будете печатать на формате А3? Если нет, то для чего фотоаппарат с 12-15 Мп? К тому же чем больше пикселей, тем больше размер файлов. Это значит больше времени на копирование, обработку картинок в фоторедакторах. Оно вам надо?
    Тем не менее производители постоянно увеличивают количество пикселей, оставляя прежним размер матрицы. В результате возникают искажения, увеличивается шумность камеры. С этими негативными нюансами борются новые мощные процессоры, но их возможности не безграничны.
    Поэтому грандиозная гонка мегапикселей — от лукавого. Главное в фотоаппарате качество. А оно зависит в большей степени от хорошей матрицы, светосильного объектива, “умного” процессор и “правильного” встроенного программного обеспечения.

    [​IMG]
    рис.3

    Какой зум “брать”?
    Зум (zoom), т.е. увеличение бывает оптическим или цифровым. При покупке фотоаппарата на последний внимания обращать не следует. Дело в том, что при цифровом увеличении реальное число деталей не увеличивается, а качество ухудшается. Если нужно, с не меньшим успехом вы сможете увеличить часть изображения в любом растровом редакторе.
    Таким образом, пиарщики могут трехкратное оптическое увеличение вкупе с четырехкратным цифровым представить как 12-кратное. Теоретически это так и есть, но практически толку от него почти нет. Впрочем, к подобным уловкам продавцы фототехники ныне прибегают редко. В сфере видеоиндустрии его существование оправдано высокой сложностью увеличения отдельных кадров во время постобработки. В видеокамерах ныне не редкость и значение 40x/2000x (оптический/цифровой).
    Зум — это отношение максимального фокусного расстояния к минимальному, поэтому само по себе оно еще не показатель. 6-кратный зум у одной камеры равен диапазону 28-168 мм, у другой — 35-210 мм (примечание: для удобства диапазон фокусных расстояний (ФР) приводится к эквиваленту 35-миллиметровых камер). Поэтому подбирайте камеру исходя из ваших предпочтений. Если планируете чаще снимать в помещениях, где нельзя отодвинуть подальше объект съемки или отойти самому, то вам нужен широкоугольник (минимальные значения ФР). Если любите фотоохоту, снимая далекие объекты (животных, к примеру), выбирайте длинный фокус (максимальные значения ФР). “Портретный” диапазон — это 70-120 мм. При таком угле обзора получаются правильные пропорции лица и удается хорошо размыть фон.

    [​IMG]
    рис.4

    Понятно, что чем больше диапазон ФР, тем лучше. Но при этом неизбежно ухудшается качество оптики. Недаром профессиональные зумы для зеркальных фотоаппаратов стоят очень дорого. Вот результаты, полученные на моем фотоаппарате. Один и тот же объект снят без увеличения и с 12-кратным зумом[рис. 3 и 4]
    Если хотите получить максимальный зум, обратите внимание на следующие модели-рекордсмены, которые скоро появятся в продаже: Nikon Coolpix P90 (24x, 26–624 мм), Kodak Z980 (24x, 26–624 мм), Olympus SP-590 UZ (26x, 26-676 мм). Но их цена будет вряд ли ниже 12-15 тыс. рублей.
    Также у многих современных фотоаппаратов присутствует режим макросъемки: возможность снимать с расстояния нескольких сантиметров (монеты, насекомые)

    Чувствительность (ISO)
    Измеряется в единицах ISO (ИСО). По аналогии с аналоговой фотопленкой используются значения от 80 до 6400. Но в массовых моделях диапазон меньше — примерно 100–3200. Чем выше число ИСО, тем выше чувствительность. То есть увеличивается возможность в условиях низкой освещенности, съемки без вспышки сделать хороший четкий кадр. При съемках в яркую солнечную погоду требуется минимальное значение. К сожалению, повышение ИСО, автоматически увеличивает уровень шумов. В некоторых камерах имеется функция шумоподавления, но при этом может ухудшиться резкость. Одинаковое значение ИСО у разных камер выдаст различный результат. Максимальное значение ISO обычно малопригодно из-за высокого уровня шумов, поэтому при покупке на него не обращайте внимания.
    В автоматическом режиме ISO выставляется камерой, в полуавтоматическом и ручном — фотографом.

    Врезка! (взято с “Википедии” с незначительными сокращениями)
    Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
    Стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64 (существуют промежуточные значения). Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11 и другие) называются диафрагменными числами.
    С уменьшением отверстия на одну ступень поток света уменьшается вдвое, что требует увеличения вдвое времени выдержки, для сохранения правильной экспозиции. Чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости.
    ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).
    При репортажной съемке, то есть съемке событий, имеет смысл добиваться максимальной ГРИП, чтобы на снимке было видно больше деталей. При съемке портретов и в художественной фотографии, наоборот, иногда стараются уменьшить ГРИП, чтобы выделить человека или объект из фона.
    Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определенной экспозиции.
    Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:
    1000 (1/1000 c), 500 (1/500 с), 250 (1/250 с), 125 (1/125 с), 60 (1/60 с), 30 (1/30 с), 15 (1/15 с), 8 (1/8 с), 4 (1/4 с), 2 (1/2 с), 1 с, 2 с, 4 с, 8 с, 15 с.


    [​IMG]
    рис.5

    Соотношения диафрагмы, ГРИП и выдержки
    Если не хотите постоянно доверять автоматике, приобретайте аппарат с возможностью ручного регулированием выдержки и диафрагмы. Режимы с приоритетом диафрагмы обычно обозначаются значком (диафрагма выставляется вручную, выдержка — автоматически), приоритетом выдержки — символом (выдержка — вручную, диафрагма — автоматически). Ручной режим — символ режим автоэкспозиции — символ Полтора года после покупки цифровика я снимал на автомате, только потом перешел на ручные настройки. Обычно фотографирую в режиме приоритета диафрагмы или выдержки. Сюжетные программы (“портрет”, “пейзаж”, “ночная съемка”) не использую, но новички по достоинству оценят их существование.
    Закрытие диафрагмы на одно деление уменьшает поток света в два раза. Поэтому для сохранения той же экспозиции нужно вдвое увеличить выдержку. Но бесконечно увеличивать ее нельзя, так как при низких значениях возникает эффект шевеленки из-за дрожания рук и снимок смазывается. Для фотоаппарата без стабилизации фокусное расстояние примерно соответствует знаменателю выдержи. При ФР=110 мм, выдержка должна быть не ниже 1/125 (1/500, 1/1000). Стабилизаторы позволяют изменить выдержку на 2-3 шага. Т.е. при том же ФР, возможно получить резкий снимок при выдержке 1/60, 1/30 и, возможно, 1/20.
    Уменьшить эффект дрожания вы можете сами, если не будете фотографировать одной рукой и найдете упор при съемке. Хотя бы ноги расставьте на ширине плеч и наводитесь не через ЖК-экран, а через видоискатель. Для ночной съемки используйте штатив или найдите ровную поверхность.

    [​IMG]
    рис.6

    Глубина резкости зависит от диафрагмы. Чем сильнее она закрывается (больше значение диафрагменного числа), тем больше объектов окажется резкими[рис. 4]. В противном случае в фокусе окажется только минимум объектов[рис. 5]. Все зависит от того, какой результат вы хотите получить.
    При увеличении ИСО, можно уменьшить значение диафрагмы и увеличить выдержку. И наоборот. При постоянном значении ИСО увеличение выдержки соответственно уменьшает диафрагму.

    Быстродействие камеры
    Представьте, вы увидели сцену, которая может быстро исчезнуть. Белка выскочили на тропинку, когда вы прогуливаетесь в роще. Или ваш ребенок скорчил уморительную рожу. Вы вытаскиваете фотоаппарат, включаете его. Целитесь, выставляете нужно значение зума, фокусируетесь. Потом нажимаете на кнопку спуска. Общее время всех операций составит несколько секунд. И хороший кадр может быть упущен: белка ускачет, а ребенок уползет. Поэтому так важно быстродействие камеры. Обычно при тестах измеряют время включения, время фокусировки и время задержки затвора после нажатия на кнопку спуска. У продавцов эти параметры спрашивать бесполезно. Вряд ли вы найдете их и на официальных сайтах. Ищите итоги реальных тестов. Ориентируйтесь на время срабатывания. Если меньше 0,5 секунд, это хороший результат.
    Быстродействие характеризуется и скоростью серийной съемки. Узнайте сколько кадров в секунду делает аппарат, какова длительность серии.
    Наверняка вам пригодится и функция таймера. Вы настраиваете фотоаппарат, нажимаете на кнопочку и бежите к месту съемки. Время задержки обычно 2 и 10 секунд. В некоторых аппаратах можно устанавливать это значение вручную.

    Стабилизатор
    Стабилизаторы бывают оптические, механические и цифровые. Оптический состоит из подвижного блока линза, механический — подвижного сенсора. Цифровой стабилизатор повышает значение ISO при этом уменьшая выдержку и сильно полагаться на него не стоит. Двойной стабилизатор представляет собой комбинацию оптического (механического) и цифрового стабилизаторов. Оптической или механической системой стабилизации оснащается все больше современных фотоаппаратов.

    Фокусировка
    Бывает автоматическая и ручная. На моем еще есть и “автоматическая+макро”. Так как автоматика иногда промахивается или фокусируется не там, где вам нужно, можно выставить фокус вручную. Увы, на мыльницах это сущее мучение. Гораздо удобнее покрутить колесо объектива на “просьюмерках” или “зеркалках”, чем регулировать фокусировку кнопками. Для автофокусировки в темноте в фотоаппарат встроен диод.
    В новых моделях появилась функция фокусировки по лицам. Процессор оценивает кадр, и если находит похожие на лица объекты, берет их в фокус.

    Баланс белого
    Белый цвет должен быть и на фотографии белым. Но частенько приобретает различные оттенки: снег становится, лежащая на столе бумага желтеет. Дело в том, что различные источники освещения (солнечный свет, лампа накаливания, флуоресцентный свет) дают разный результат. Для компенсации этих искажения выставляют баланс белого. Это действие обычно доверяют автоматике, но если она ошибается, возможно выставление параметров с помощью предустановленных профилей. В полупрофессиональных и профессиональных камерах можно настроить баланс белого вручную.

    Формат кадра
    Любительские цифровые фотоаппараты были изначально ориентированы на формат 4:3 для удобства просмотра изображений на экранах монитора и телевизорах. В связи с повсеместным переходом на широкоформатные экраны акцент смещается в сторону размера кадра с соотношением 16:9. Однако фотографии в мини-лабораториях по-прежнему печатаются в формате 3:2 (10x15, 15x21 и т.д.). Каким форматом снимать, выбирайте сами из имеющихся в камере режимов.

    Что вижу, то и снимаю
    Для визирования объекта перед съемкой цифровые фотоаппараты имеют две основные системы: электронный EVF-видеоискатель и LCD-экран. По сути, EVF — этот тот же ЖК-дисплей, только миниатюрный, вкупе с окуляром и лупой. Кроме изображения, на дисплей вы можете выводить основные параметры съемки: выдержка, диафрагма, степень заряда аккумулятора, количество кадров до заполнения, символ вспышки, ИСО и другие. Все дисплеи потребляют энергию, причем ЖК-экран больше. Его использование сокращает время работы от аккумулятора в несколько раз. В “зеркалках” используется оптическая система, более контрастная и не требующая для своей работы энергии.
    На экран умещается только 80-90% информации. Поэтому в отснятый кадр попадет больше информации, чем вы видите.
    В настоящее время ЖК-экраны имеют диагональ от 2,5 до 3,5 дюймов. Больший размер ограничен размерами самого фотоаппарата. Среднее разрешение 230000 пикселей. Этого достаточно, чтобы оценить качество снимка. Помните, чем лучше экран, тем больше энергии он потребляет.
    Поворотный экран позволяет снимать в разных положениях. Например, от земли или сверху, держа фотоаппарат над головой. Но поворотный экран присутствует только в некоторых “ультарзумах”.

    Батарейки или аккумуляторы
    Какой предпочесть? Стандарта АА или собственной конструкции. По сути, особого выбора у потребителя нет. Одинаковые модели с разными типами источников энергии не продаются. Аккумулятора АА подкупают относительно дешевой ценой и доступностью. В крайнем случае почти всегда можно купить батарейки. Однак литий-ионные служат дольше и меньше весят.
    При выборе фотоаппарата обращайте внимание не на емкость аккумулятора, выраженную в мкА/ч, а на то, сколько кадров на полностью заряженной батарее можете сделать. В спецификации вы вряд ли найдете эти параметры. Опять же, ищите их в независимых тестах.

    Вспышка встроенная и внешняя
    Встроенная имеется во всех камерах. Ее эффективный диапазон составляет 3-5 метров. Продвинутые аппараты имеют специальные разъемы для подключения внешней фотовспышки.
    Многие камеры оснащены функцией подавления красных глаз. В темноте зрачки расширяются, поэтому световой импульс, посылаемой вспышкой, отражается от них в объектив. Бороться с этим неприятным эффектом можно тремя способами. Разнести в пространстве объектив и вспышку (это возможно только при использовании внешней), отредактировать после в графическом редакторе или использовать функцию подавления, когда перед основным импульсом подается предвспышка, уменьшающая размера зрачков.

    Форматы графический файлов
    Фотоаппарат может сохранять снимки в один из трех форматов: JPEG, TIFF, RAW (последний формат поддерживают не все модели). Самый распространенный JPEG, начинайте с него. Он дает небольшие размеры фотографий за счет сжатия с потерями. TIFF не использует сжатие, но занимает в несколько раз больше места. Профессионалы снимают в RAW. Этот формат представляет из себя файл, который обрабатывается на компьютере (обработка фотоаппаратом отсутствует). Поэтому фотограф может лично проконтролировать многие параметры. Каждый производитель использует свой RAW-формат. Для перевода RAW в другие форматы используются RAW-конвертеры или плагины в фоторедакторах.
    Каждая фотография включает в себя дополнительную информацию о параметрах съемки в формате EXIF. Из нее можно узнать каким фотоаппаратом сделан кадр, значения выдержки, диафрагмы, ИСО и другие данные.

    [​IMG]
    рис.7

    Типы карт памяти
    В сфере карт памяти нет такого единства, как в форматах файлов[рис. 6]. Распространены следующие форматы: Secure Digital (SD), SDHC (SD высокой плотности записки), Multimedia Card (MMCPlus), HC MMCPlus, CompactFlash тип I и тип II, Memory Stick (модификации PRO, Duo, PRO Duo), xD-Picture Card (xD). На сегодня максимальный размер карт памяти достигает 32 Гб. Рядовому пользователю будет достаточно 2-4 Гб. Лучше купить две. Максимальный объем карт памяти, который поддерживается вашим фотоаппаратом узнайте из инструкции или у продавца. Каждая модель обычно поддерживает один, максимум два различных формата.
    Карточки желательно покупать в компьютерных отделах и магазинах. Они там ощутимо дешевле, чем в отделах, торгующих телефонами и фотоаппаратами.

    Возможная комплектация
    Стандарт: ремешок, USB-кабель, AV-кабель (для просмотра на экране телевизора), батарейки (АА — 2 шт.) или аккумулятор собственной конструкции, карта памяти на 32 Мб, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция.
    Не забудьте купить чехол. В нем должен помещаться не только ваш аппарат, но и дополнительные аксессуары. Также озаботьтесь приобретением дополнительного аккумулятора.

    Врезка! (взято с “Википедии” с незначительными сокращениями)
    Благодаря процессорам, современные цифровые фотоаппараты обладают целым рядом возможностей, принципиально недоступных для плёночных камер. Среди них: функции веб-камеры, видеозапись, режим съёмки панорам, запись аудио сопровождения, брекетинг (режим, при котором камер делает несколько снимков подряд с вариацией одного из параметров — экспозиции, баланса белого, автофокуса, без и со вспышкой). Цифровые фотоаппараты могут иметь набор спецэффектов (или так называемых фильтров) — отбрасывание цветовой информации (монохромное изображение), изменение цветовой интенсивности, контраста, устранение дефекта красных глаз.


    Видео и звук
    Практически все фотоаппараты умеют записывать видео и звук, а многие видеокамеры — делать статичные снимки. Однако не забывайте, что фотоаппарат в первую очередь предназначен для фотосъемки, а видеокамера — для видеосъемки. Почти все фотоаппараты умеют записывать видео с разрешением 640x480, 30 кадров/с. В ближайшее время следует ожидать внедрения HD-видео. Максимальная длительность видеороликов может быть ограничена объемом карты памяти или несколькими минутами (в таких случаях для съемки длительного действа придется делать серию видеороликов).
    На некоторых моделях вы можете сохранить голосовые комментарии к кадру. Очень удобно, если нужно записать имена людей, название местности или другую нужную информацию. Для записи звука используется встроенный микрофон, для воспроизведения — встроенный динамик.

    Некоторые дополнительные функции и возможности
    Продвинутые модели могут иметь пульт дистанционное управление (ИК-пульт) или разъем для подключения внешнего источника питания (для студийной съемки). Почти все аппараты имеют крепление для штатива.

    Врезка! Как купить фотоаппарат (мини-инструкция)
    1. Определитесь с требуемой функциональностью. Для этого ознакомьтесь с обзорными статьями в журналах и Интернете, советами знакомых. Посмотрите, какие функции для вас важны, а какими можно будет пренебречь.
    2. Решите сколько денег вы можете потратить на фотоаппарат. Сразу заложите цену на аксессуары: чехол, карта памяти, аккумулятор.
    3. Начните выбор конкретного аппарата. Подберите несколько подходящих моделей из аппаратов именитых производителей (Sony, Canon, Panasonic, Nikon, Fuji, Olympus).
    4. Пройдитесь по торговым точкам. Попросите подержать в руках и потестировать понравившиеся модели. Аппарат должен не только удобно лежать в вашей руке, обладать требуемым уровнем функциональности, но и быть простым в использовании. Хорошо, если доступ к важным параметрам съемки будет реализован с помощью кнопок управления. Это гораздо быстрее, чем лазить в меню.
    5. Хорошо, если в магазин с вами пойдет товарищ, понимающий в цифровых фотоаппаратах. Запомните, продавец хорошо разбираться во всех моделях маловерятно. Не нужно идти и сразу покупать товар, доверившись продавцу. Во-первых, у него могут быть свои интересы. Во-вторых, подобные покупки нужно делать осознанно исходя из принципа “семь раз отмерь, один раз отрежь”.
    6. Не покупайте только что появившиеся в продаже модели. Цены на них некоторые время будут завышенными. Слишком старые (выпущенные полтора-два года назад) тоже брать не стоит. Все-таки цифровой прогресс не стоит на месте.
    7. Если хотите сэкономить, загляните в разные магазины. Можно воспользоваться телефонном для обзвона торговых точек. При удаче, сэкономите несколько от нескольких сотен рублей до тысячи-полторы. Не забывайте, кризис все-таки на дворе.


    Как научиться фотографировать?
    На этот вопрос, пожалуй, ответить невозможно. Но можно выделить два основных момента. Первое: снимайте много, плохие кадры удаляйте без сожаления. Постоянно экспериментируйте с параметрами, выбором места съемки. Не бойтесь подражать и копировать гуру. Со временем у вас обязательно появится свой стиль. И второе: читайте литературу (учебники, фотожурналы, фотосайты). Источников море. Было бы желание.

    (Опубликовано в газете "Мой друг компьютер", № 5, март 2009 года. Здесь дана авторская редакция.)

    На сайте автора - Муки выбора цифрового фотоаппарата - - Официальный сайт Дяди Зорыча
     
    3 пользователям это понравилось.
  8. Viktor_62 фотоштурман

    Регистрация:
    10 июн 2009
    Сообщения:
    3.202
    Симпатии:
    574
    Провайдер:
    Энлинк
    Работа с маской

    Этот миниурок посвящен тем, кому хочется сделать обработку фотографии подобным образом, но нет времени или желание просматривать кучи уроков и читать разделы по инструментам. Все что здесь описано давно разжевано в великом множестве книг по цифровой обработке фотоматериала...

    Использовался Фотошоп CS4, случайно установлен русский язык... я привык к английскому интерфейсу...


    Сделаем вот такую картинку... (что под руки попалось, да и еще с телефона, так что особо не обижайтесь...)

    [​IMG]

    Начнем с того что загрузим исходник, а он у меня был вот таким:

    [​IMG]

    На снимке заметно что из-за бликов от стекла правая часть снимка слегка светлее, попробуем исправить это:

    Перейдем в режим работы с маской

    [​IMG]

    Применим инструмент градиент

    [​IMG]

    Выберем основным цветом черный, фоном - белый

    [​IMG]

    Зальем в картинку движением слева направо (мы хотим примерно подправить картинку)

    [​IMG]

    Выйдем из режима работы с маской

    [​IMG]

    Получим вот такое, заметим что в рамке выделения всего лишь часть картинки, рамкой обведено та часть где степень выделения (читай воздействия) не менее 50%

    [​IMG]

    Подкорректируем немного гистограмму, сначала в выделенной области, затем, сняв выделение по всей области...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Получим примерно это

    [​IMG]


    Теперь создадим маску для работы с троллейбусом.

    Вновь перейдем в режим работы с маской. И выберем инструмент кисть

    [​IMG]

    Затем изменяя размер кисти обрисуем те элементы рисунка, которые не требуют дальнейшего изменения...приметно так

    [​IMG]

    Выйдем из режима работы с маской

    [​IMG]

    Выделение можно немного подправить, сгладить расширить или сузить, с помощью нескольких инструментов...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Создадим эффект размытия в движении... таким образом получим эффект проводки...

    [​IMG]

    Изменяя параметры фильтра можно получить как стремительно летящий над землей троллейбус, так и взлетающий с места...все зависит от направления размытия

    [​IMG]

    [​IMG]

    Если есть желание обесцветить снимок, то лучше делать это до размытия...
    При этом я не советую пользоваться обычным "десатуерйтом" или обесцвечиванием... лучше поступить таким образом.

    [​IMG]

    Здесь мы можем выбрать долю участия каждого цветового канала в создание чб снимка...

    [​IMG]

    [​IMG]

    или наложить тональный фильтр, типа сепиа

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    4 пользователям это понравилось.
  9. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    Как все-таки "постить" картинки и фотографии

    Несмотря на то, что об этом говорилось не раз, многие так и не умеют выкладывать картинки. Попробую объяснить данный процесс ещё раз:


    1. Прежде всего я рекомендую добавить данную страницу в закладки: http://images.62live.ru/ - Image Hosting

    [​IMG]
    Это всё, что мы на ней увидим


    2. Что бы загрузить картинку с Вашего компьютера, нажимаем "Обзор" и находим графический материал, который хотим выложить на форуме (если картинка находится по какому-либо адресу в интернете и вы знаете этот адрес, то нужно пройти по ссылке "Скачать с url"):

    [​IMG]


    3. После указания пути загружаемой картинки, можно добавить текст описания (не является обязательным), либо сразу перейти к загрузке, нажав кнопку "Загрузить"

    [​IMG]


    4. Если всё прошло удачно, мы увидим такую картинку:

    [​IMG]

    Кратко о том, что мы видим:
    • Первая строка: код (BBcode) для непосредственного размещения его в сообщении (выводится не сама картинка, а её миниатюра со ссылкой).
    • Вторая: адрес самой картинки, которую можно разместить "как есть", вставив этот адрес в форму вызываемую нажатием иконки [​IMG] в окне сообщения.
    • Третья: адрес, который копируется в адресную строку браузера (для удаления загруженной картинки).


    5. Всё что осталось сделать, это скопировать код из первой строки странички хостинга в форму сообщения:

    [​IMG]
     
    1 человеку нравится это.
  10. yur-70 Активный участник

    Регистрация:
    31 дек 2009
    Сообщения:
    780
    Симпатии:
    88
    Провайдер:
    WestCall
    Такой вопрос у отца снимки с его аппарата весят 1.5-2.5, размер две с чем то, на две. Фотки все можно нормально посматреть. Ему на карту недавно бросили фотки с большим размером и объемом и при просмотре они постоянно зависают. Объясните из за чего это и что нужно сделать для нормального просмотра?
     
  11. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    Подразумевается просмотр на фотоаппарате? Если так, то вероятнее всего ПО аппарата не предусмотрено для просмотра снимков большего разрешения. Просто он их "не понимает".
     
  12. yur-70 Активный участник

    Регистрация:
    31 дек 2009
    Сообщения:
    780
    Симпатии:
    88
    Провайдер:
    WestCall
    Predtecha, Нет наоборот смотрит на компе.
     
  13. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    Опять не понятно - отец смотрит снимки, считывая их непоследственно с фотоаппарата? Если так, то есть ли возможность проверить чтение через карт-ридер? И вообще, можно ли считать на комп эти снимки (может "просмотрщик" виснет или антивирусник некорректно работает с камерой). Вообще, в подобных ситуациях, я так и поступаю - использую различные способы решения возникшей проблемы, косвенно ища причину неполадки. Поэтому сказать что не так, в данной ситуации, пока не могу.
     
  14. yur-70 Активный участник

    Регистрация:
    31 дек 2009
    Сообщения:
    780
    Симпатии:
    88
    Провайдер:
    WestCall
    Predtecha Смотрит через карт ридер. Дело в том что фото каторое он снимает на свой фотик идут нормально. А это он ездил в Москву к моему дядьке И он снимал на свой фотик.Потом перенес фотки отцу на карту и вот именно фотки с дядькиного фотика почемуто виснут.
     
  15. Alexay Местный

    Регистрация:
    9 сен 2007
    Сообщения:
    507
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Прошу прощения, что влажу в разговор.

    Насколько я понял - фотографии сделанные на один фотик - не читаются на другом. Так в принципе может быть, если разные системы, разрешение или способ обработки файлов. Более того, они могут писаться в разные папки и с разными именами. Или фото могут быть в раве. Тогда некоторые (более старые просмотрщики) их могут просто не понимать.

    Чтобы просматривать фото - лучше использовать фотобанки с экранчиками. Или без экранчиков (для списывания информации с флешек и ее временного хранения, когда под рукой нет компа).
     
  16. yur-70 Активный участник

    Регистрация:
    31 дек 2009
    Сообщения:
    780
    Симпатии:
    88
    Провайдер:
    WestCall
    Alexay, Да нет на обоих фотиках читаются, а вот на компе одни нормально идут, а которые с дядькиного фотика тормазят или виснут.Но его фотки я посмотрел и по размеру и по объему больше.Может из за этого такая фигня.
     
  17. Alexay Местный

    Регистрация:
    9 сен 2007
    Сообщения:
    507
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Как вариант - может и комп не справляется. Если фото весит под 10 мегабайт, а это обычное дело для многопиксельных фотиком, такое может быть. У меня просмотрщик тоже тормозит на моих фото в реальном формате (рав, 8-9 Мб). Как вариант - уменишить качество изображения при просмотре (мой просмотрщик - Фастоун, такое позволяет).
     
  18. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.754
    Симпатии:
    1.227
    Провайдер:
    МТС
    Действительно, пусть скидывает фотографии на комп (с карты читать может медленнее), а для комфортного просмотра уменьшает размер снимка.
    Просто я понял твою фразу о зависании буквально. Если снимки просто открываются с большой задержкой, конечно это из-за размера.
     
  19. yur-70 Активный участник

    Регистрация:
    31 дек 2009
    Сообщения:
    780
    Симпатии:
    88
    Провайдер:
    WestCall
    Как пойду к отцу попробую применить ваши советы на практике. Потом отпишусь.
     

Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)