Аквариумы и рыбки

Тема в разделе "Наши хобби", создана пользователем Bullet, 8 фев 2009.

  1. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Тема про аквариумы, рыбок и все что с ними связано.

    (Так же можно писать, если у кого то без дела лежат вещи связанные с этим делом).
     
    nyawa нравится это.
  2. Lexxxa Заблокирован

    Регистрация:
    19 дек 2008
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    3
    люблю рыбок. но на аквариум нет времени зачастую. был давно у меня. хотел воду им подогреть настольной лампой. ушол и забыл. прихожу а они все вверх пузом. перегрел
     
  3. yul'Ok Новичок

    Регистрация:
    28 фев 2009
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    13
    У меня дома 2 аквариума на 80 и 100 литров.и хотя я не очень люблю рыбок,а к своим вообще привыкла,но осознаю,что смотрятся они шикарно и придают моей комнате респектабельный вид)
     
  4. choo-joy Активный участник

    Регистрация:
    8 сен 2008
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    41
    Провайдер:
    Мультинекс
    Раньше давным давно был аквариум с рыбками, но потом завели кота,
    а рыбки и кот вещи не совместимые)))
     
  5. Игорёк генерал Alfred Bester

    Регистрация:
    30 июн 2007
    Сообщения:
    562
    Симпатии:
    158
    Провайдер:
    Мультинекс
    ничо подобного ))
    У мня восемь котов и аквариум на 250л
    котам по барабану аквариум )))
     
  6. choo-joy Активный участник

    Регистрация:
    8 сен 2008
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    41
    Провайдер:
    Мультинекс
    Может у тебя аквариум с пираньями:),коты боятся просто:biggrin:
    P.S. 8 котов не перебор?:)
     
  7. Игорёк генерал Alfred Bester

    Регистрация:
    30 июн 2007
    Сообщения:
    562
    Симпатии:
    158
    Провайдер:
    Мультинекс
    2 пользователям это понравилось.
  8. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
  9. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Ну вот наконец Вы приобрели свой первый аквариум. Привезли его домой и не знаете, что Вам дальше делать. Не надо отчаиваться, через несколько минут Вы уже будете обо всём знать. Начнём сначала:
    Запомните сразу, что место для аквариума необходимо выбрать на расстоянии не менее полутора метров от окон, чтобы исключить длительное действие прямого солнечного освещения.Прямое солнечное освещение вызывает размножение в аквариуме микроскопических планктонных водорослей зелёного цвета, которые затемняют стёкла; вода начинает "цвести", а водные растения покрываются бахромой водорослевых нитей. Представте себе как сложно будет разглядеть Ваших рыбок в таком "болоте".
    Желательно, чтобы аквариум стоял к окну одной из своих боковых сторон под прямым углом. Если же у Вас расположить аквариум, таким образом, не получается, постарайтесь закрыть его от прямых солнечных лучей путём закрытия окна плотными шторами или жалюзями.
    Обычно в жилых помещениях аквариумы размещают в наиболее спокойных местах, удалённых от отопительных приборов. По высоте, аквариум нужно размещать на уровне глаз смотрящего человека, Нужно продумать поэтому на какую высоту необходимо поднять аквариум: ведь можно смотреть на аквариум сидя, а можно и стоя.
    О том, чтобы рядом с аквариумом обязательно удобно располагались электрические розетки говорить не стоит и так всё понятно. А вот о том, что аквариум зачастую потребляет больше киловатта электроэнергии сказать необходимо. Будьте готовы и к этому. Постарайтесь в связи с этим на аквариумное оборудование выделить отдельную электрическую розетку.
    Размещайте свой аквариум обязательно в доступном и свободным для прохода и производимых работ месте, чтобы Вы смогли подойти к аквариуму не только с сачком, но и с канистрой, ведром и т.п. Иначе пару раз запнувшись и разлив на пол некое количество воды Вы потеряете всякий интерес к аквариуму. А также ести Ваш аквариум будет стоять в каком-нибудь закутке Вашей квартиры и Вы случайно увидев его будете вспоминать о том, что необходимо произвести чистку аквариума. Поэтому ещё раз - аквариум должен быть доступным для работы с ним, ну и конечно для наблюдения. Не прячьте его. Любуйтесь им сами и доставте удовольствие этим своим родным, близким и друзьям.
    Вот теперь с этим вроде бы всё.
    Пойдём дальше.
    Место для установки аквариума теперь уже выбрано и он установлен на правильную стойку или тумбу рядом с электрическими розетками. Кроме того, под аквариум следует подложить лист полистирола толщиной около 10-15 мм. Все это нужно для того, чтобы равномерно распределить вес и придать аквариуму большую устойчивость.
    Перед тем как красиво оформить свой аквариум, подсоединить оборудование, посадить растения, пустить рыб, об этом речь пойдёт чуть позже в разделе Первый запуск, необходимо в первую очередь помыть аквариум. Бескаркасный аквариум обычно моется тёплой водой с добавлением соли или 5% раствора уксусной или соляной кислоты. Каркасный аквариум тщательно промывают водой комнатной температуры с питьевой содой или хозяйственным мылом. Если купленный Вами каркасный аквариум сделан с применением замазки, то вначале нужно удалить с каркаса её излишки, а затем уже мыть.
    Ну во Ваш аквариум чисто вымыт. Теперь необходимо наполнить его водой - ведь это аквариум и рыбы в нём должны плавать, поэтому естественно нужна вода. Так вот Ваш новый аквариум Вы должны наполнить сначала до половины ёмкости. А по истечении суток уровень воды в аквариуме увеличте так, чтобы до верхнего края оставалось 3-5 сантиметров. Тем самым Вы достигаете одного, постепенного давления на стёкла аквариума водой, таким образом Вы избежите одной неприятности, например лопнувших стёкол. Ну это в большей степени относится к более крупным аквариумам. При заполнении таких больших ёмкостей водой рекомендуется пользоваться длинным шлангом, чтобы воду можно было забирать прямо из под крана.
    Пусть Ваш аквариум постоит таким образом заполненный водой в течении суток. За это время Вы обнаружите не подтекает ли он. Затем всю воду из аквариума слейте. Да-да не удивляйтесь всю первую воду из аквариума вон. Для этого можно воспользоваться шлангом, как описывалось ранее или сифоном с ведром, если длинного шланга нет. Что такое сифон Вы узнаете из раздела Инвентарь для аквариума. Там мы расскажем для чего нужен сифон и как им пользоваться на практике.
    Ну вот мы и подошли к самому интересному и долгожданному для Вас - запуску аквариума. Вы уже наверное приобрели массу различных растений и невероятное количество рыб ? Хотим Вас огорчить - Вы поторопились. Аквариумистика не любит суеты. Все события должны свершаться постепенно и идти своим чередом. Так вот, растения, о которых Вы узнаете из раздела Растения, Вы конечно уже можете приобрести, предварительно проконсультировавшись со специалистами какие виды именно Вам подойдут. Дело в том, что растения бывают разные, мы имеем ввиду их светолюбивость. Поэтому заранее посмотрите какие лампы у Вас стоят и какой мощности. Ну об этом немного позже в разделе Освещение в аквариуме. Там мы подробно остановимся на различных типах ламп для аквариумов. Ну а про рыб пока забудьте на некоторое время, кстати про рыб Вы узнаете из раздела Рыбы. Там Вы сможете не только прочитать об аквариумных рыбках, но и посмотреть фотографии.
    И всё же мы отвлеклись. Так вот как мы и говорили выше запуск аквариума близок.О поэтапном запуске аквариума Вы узнаете из раздела Первый запуск. Но перед тем как кинуться судорожно запускать свой аквариум, не мешело бы каждому начинающему ознакомиться с жизненно важным оборудованием аквариума: прежде всего с приборами для аэрации и фильтрации воды , об этом прочитать можно здесь: Аэрация и фильтрация. В этом разделе описано значение аэрации и фильтрации воды в аквариуме и с помощью каких специальных компрессоров и фильтров она производится.
     
  10. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Ественно, что уход за аквариумом осуществляется с помощью вспомогательного инвентаря, к которому относятся сачки различной формы и величины, кормушки, зажимы, присоски, пинцеты и многое другое. Главное требование к этим предметам: они должны быть изготовлены из материалов, не выделяющих в воду ядовитые вещества.При перенесении инвентаря из одного аквариума в другой, его следует тщательно продезенфицировать. Однако лучше на такой случай иметь свой инвентарь на каждый аквариум.
    Если попробовать определить, какой именно инвентарь Вам совершенно необходим, а без какого можно обойтись, то такая попытка с самого начала обречена на неудачу и может считаться бесполезной. Но всё же попробуем удобства ради перечислить самое необходимое, не устанавливая никакого приоритета.
    Итак, что же из имеющегося инвентаря особо необходимо для аквариумиста:
    • Набор сачков - включает очень тонкие миниатюрные для мальков; тонкие большие для более крупных рыбок и толстые для крепких и здоровых видов.
    • Очиститель/скребок для водорослей - снимает бурно разросшиеся водоросли со стенок аквариума. Лучше подходит магнитный. И руки сухи и стёкла чисты.
    • Сифон с трубкой - используется для замены воды, для удаления скопления отходов или оставшегося несъеденного корма в грунте.
    • Кормушки для живого и сухого корма - предотвращает распространение несъеденного корма по всему аквариуму.
    • Пара цельностеклянных аквариумов объёмом около 5-10 литров - для отсадки, лечения и содержания заболевших рыб.
    • Длинный пинцет - для удобства поднятия различных предметов со дна.
    • Вентили воздуха - не дают воде всасываться в компрессор, когда последний выключен.
    • Запасной недорогой компрессор - на случай если основной неожиданно выйдет из строя.
    • Запасной обогреватель - на случай выхода из строя основного.
    • Набор различных присосок и зажимов - для крепёжных и иных целей.
    • Аптечная мензурка 200 мл с делениями по 10 мл каждое - для мерных действий с жидкостями.
    • Лупа или микроскоп - цель и так понятна.
    • Ножницы, скальпель, бритва - это тоже ясно зачем.
    • Распространённые и наиболее применяемые лекарства - Это на случай болезни рыб.
    • Запасной термометр - на случай если сломается основной или рыбы разгрызут. Да-да случалось и такое.
    • Пару вёдер по 10 литров - естественно для воды.


    Вот в кратце примерный перечень того, что необходимо иметь на первое время. Конечно многое, что ещё может понадобиться, например различные шланги для слива воды, трубки и насадки для компрессоров, наполнители для фильтров, сита для просеивания грунта, специальная тара для перевозки рыб, мотыльницы и т.п., но это всё в процессе ознакомления с аквариумным делом. А пока перечисленного выше вполне достаточно.
    Теперь остановимся подробнее на некотором наиболее употребляемом инвентаре:
    Сифон - служит для выкачивания воды из аквариума и чистки дна. Состоит из резинового или пластикового шланга и сделанного из пластика, стекла или нержавеющей стали наконечника ввиде стакана. Пользование такое же как переливать из бака автомашины бензин в канистру, т.е. ртом втягивается воздух, а за воздухом устремляется вода вместе с грязью. Естественно не в рот. К этому времени, как вода начнёт движение, пожалуйста, опустите конец шланга в приготовленное заранее ведро. Из гигиенических соображений некоторые сифоны снабжены специальными резиновыми грушами. С грушой всё понятно - работает вместо человеческого рта.
    Сачки разных размеров для вылавливания рыб и добывания живых кормов. Для вылавливания рыб используют сачки таких размеров, чтобы рыба свободно помещалась в них. Сачок не должен быть чрезмерно глубоким и остроконечным, иначе рыба запутывается в нём и её трудно извлечь. Из очень мелкого и широкого сачка рыба может выпрыгнуть и упасть на пол. Обод сачка должен быть прочным, например из нержавеющей стали прямоугольной формы, что удобно при вынимании рыбы у стенок аквариума. Материал сачка не должен быть жёстким во избежание повреждения чешуи рыбы. Не рекомендуется использовать для сачков марлю и чулочную ткань. В таких сачках рыба цепляется за ткань острыми лучами плавников и может травмироваться. Наиболее приемлемые сачки из мягкой капроновой ткани или сетчатого материала.
    Протирки и Скребки предназначены для очистки стёкол аквариума от водорослевых обрастаний. Силикатные стёкла очищают скребками с металлическими лезвиями без выщерблений, а также магнитными скребками, пользующихся большой популярностью у аквариумистов. Стёкла из органического стекла чистят протирками из поролона, безворсовых мягких тканей, а также нежёсткими неметаллическими щётками. Для очистки силикатных и особенно органических стёкол делают скребки лопатообразной формы из органического стекла. Они не повреждают поверхности стекла и удобны в работе.
    Ножницы средних размеров и Пластинка из пластика размером примерно 10Х14 см в дополнение к указанному ранее небольшому сачку составляют комплект приспособлений, необходимых для измельчения и промывки различных кормов трубочника, мяса, растений и т.п.
    Набор сит предназначен для сортировки живых кормов, дающий возможность получать корма разных размеров. Такие сита изготавливают из металлических и капроновых сеток с ободами из материалов, не подвергающихся коррозии.
    Остальные предметы аквариумного инвентаря особых пояснений не требуют, т.к. их названия сами говорят за себя и проясняют своё предназначение.
    Остановимся совсем коротко о том оборудовании, которое необходимо для аквариума. Итак прежде всего:
    1. Различные фильтры, будь то внутренние, внешние, донные, более подробно о фильтрации воды описано в разделе Аэрация и фильтрация. Там приведены распространённые типы фильтров и различные методы фильтрации воды с помощью этих фильтров.
    2. Разного рода компрессоры, для аэрирования воды. Более подробно об этом описано в разделе Аэрация и фильтрация. Здесь также рассмотрен вопрос о различных методах аэрации в аквариуме.
    3. Всевозможные нагреватели, как подогрева воды, так и подогрева дна. Об этом подробно написано в разделе Обогрев аквариума. Приведены различные типы нагревателей и их применение в аквариуме.
    4. Осветительные приборы, необходимо важное оборудование, особенно если в Вашем аквариуме планируется содержание живых растений. Рыбы особых притензий к освещению не предъявляют. Этот вопрос раскрывается в разделе Освещение в аквариуме. Здесь представлена различная информация по лампам освещения в аквариуме.

    На этом с предметами инвентаря и необходимым оборудованием для домашнего аквариума можно закончить.
    Практический совет:Постарайтесь приобретать оборудование и аквариумный инвентарь известных фирм и производителей.
     
  11. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Как Вы наверное знаете рыбы не летают и не ходят - они плавают. И естественно живут в воде. Какая же это вода - в которой живут рыбы ? Какие у неё параметры и свойства ? Какая собственно говоря должна быть вода в аквариуме для Ваших рыбок ? Об этом и многом другом мы расскажем в этом разделе.
    Нам всем известно, что вода может быть разного качества и обладать разными свойствами. Ну конечно за исключением дистиллированной воды. В различных природных условиях свои параметры воды. Любой живой организм на протяжении всей своей жизни неразрывно связан с окружающей средой, что оказывает влияние не его внешний вид, строение тела, особенности поведения. Рыбы, являясь обитателями водной среды, испытывают на себе воздействие таких факторов, как температура, свет, концентрация кислорода и углекислого газа, осмотическое давление, кислотность, жёсткость и солевой состав воды. Ниже мы познакомимся со всеми вышеперечисленными параметрами подробнее.
    Сама вода является жизненным пространством аквариумных рыб и растений и в зависимости от своих свойств способствует развитию в них жизненных процессов или тормозит их. Она содержит различные вещества, придающие ей такие интересующие аквариумиста свойства, как цвет, прозрачность, запах, а также значения жёсткости DH и водородного показателя PH.
    Для аквариума пригодна чистая, прозрачная, содержащая все необходимые для жизни растений вещества водопроводная вода с DH=5-20 градусов, KH=2-15 градусов, PH=6,5-7,5 .
    Каждому аквариумисту в первую очередь должна быть известна, по крайней мере, жёсткость воды в его домашнем водопроводе. А как узнать иначе, подходящую ли воду он наливает в аквариум для своих питомцев? Вообще-то говоря, можно позвонить на водопроводную станцию и получить общие сведения по этому вопросу. Но в настоящее время во всех специализированных магазинах имеются в продаже тесты, с помощью которых Вы можете без труда произвести замеры Вашей воды.
    Итак, начнём разбираться подробнее, какие параметры есть у воды.



    Любые типы воды мы различаем по содержанию кислот и оснований. Показатель PH и есть мера содержания кислоты или основания. Кислотность воды оказывает большое влияние на биохимические и биологические процессы и имеет важное значение для рыб. Ионы в воде являются носителями кислотных или щелочных свойств. Если щелочные и кислотные ионы содержатся в ней в равных количествах, то вода реагирует "нейтрально", как и происходит (или по крайней мере должно происходить) с дистиллированной водой. В любой воде содержится определённое количество молекул H2O, разделённых на H+ - катионы (положительно заряженные ионы водорода) и OH - анионы (отрицательно заряженные ионы гидроокисла). Общее содержание H+ и OH- ионов в литре воды имеет постоянный показатель: 10-14 моль/литр (моль - молекулярный вес в граммах), измеренный при 25 градусах С. Когда концентрации обоих ионов равны, содержание каждого из них составляет 10 -7 моль/литр. Итак, нейтральная вода обладает концентрацией водородных ионов 10 -7 граммов на литр, то есть в ней содержатся 0,0000001 г. Н-ионов и ровно столько же ОН-ионов. Сложно и не наглядно, не правда ли. Это число называют показателем PH (Pondus Hydrogenii). Именно для наглядности пишут полностью не его, а только логарифм водородного показателя без отрицательного знака, то есть просто "7". И соответственно водородный показатель нейтральной среды сокращённо обозначается как "PH 7". В кислой воде этот показатель ниже, чем 7; в щелочной выше, чем 7.



    В зависимости от кислотности вода классифицируется следующим образом:
    • PH = 1-3 сильнокислая вода
    • PH = 3-5 кислая вода
    • PH = 5-6 слабокислая вода
    • PH = 6-7 очень слабокислая вода
    • PH = 7 нейтральная вода
    • PH = 7-8 очень слабощелочная вода
    • PH = 8-9 слабощелочная вода
    • PH = 9-10 щелочная вода
    • PH = 10-14 сильнощелочная вода


    Большинство растений хорошо развивается в воде, чей показатель PН находится на нейтральной точке (7.0). При показателях ниже 5,0 и выше 8,5 они чаще всего перестают расти или даже погибают.

    Для сведения кислотность водопроводной воды, а также воды в проточных водоёмах приближается к PH=7.


    Следует также учесть, что диссоциация молекул воды, а вместе с ней и PH зависят от температуры. Этот факт часто упускается из виду даже опытными аквариумистами. Между тем, если измеренный при 18 градусах С PH=7, то такую воду нельзя считать нейтральной, так как нейтральной реакции при этой температуре соответствует другое значение PH.
    Водородный показатель имеет важное общебиологическое значение, в связи с чем в процессе эволюции у большинства живых организмов выработался ряд механизмов, обеспечивающих относительное постоянство этого показателя в клетке. Роль этого фактора определяется в первую очередь его влиянием на активность ферментов и состояние других белковых молекул. Кроме того, поскольку большинство реакций в клетках протекает в водной среде, избыток или недостаток ионов может существенно влиять на протекание также различных неферментативных реакций. Сказанное является основной причиной того, что большинство клеток, принадлежащих самым разным организмам, способно жить в узком диапазоне PH - от 6,0 до 8,0. Однако даже начинающие аквариумисты обычно знают, что многие рыбы вполне безболезненно переносят гораздо более значительные отклонения от нейтральной реакции воды. Объясняется это тем, что организм имеет целых ряд буферных систем, сглаживающих резкие колебания PH среды..
    Буферными свойствами обладают не только жидкости организма. Значительную роль в обеспечении относительно стабильной кислотность пресных вод играет их карбонатная система. Углекислый газ не только растворяется в воде, но, вступив в реакцию с ней, образует слабую кислоту HCO3 . Присутствие в воде солей усиливает её буферные свойства, в связи с чем одинаковое подкисление мягкой и жёсткой воды вызовет в первом случае значительно более заметный сдвиг PH. Ещё более сильными, чем у жёсткой воды, буферными свойствами, или, как говорят, ещё большей буферной ёмкостью, обладает морская вода.
    Активная реакция воды в значительной мере зависит от интенсивности фотосинтеза и заселённости водоёма растительными организмами. В процессах фотосинтеза, протекающих на свету, растения потребляют углекислый газ, что вызывает повышение PH. Ночью PH понижается, что связано не только с отсутствием фотосинтеза, но и с выделением CO3 при дыхании растений. Всё это приводит к весьма значительным колебаниям активной реакции среды в водоёме в течение суток. Особенно велики эти колебания в водоёме с большим содержанием растений. Чтобы снизить резкие колебания кислотности воды, рекомендуется постоянная аэрация воды воздухом. Об этом мы подробно расскажем в разделе: Аэрация и фильтрация.


    Практический совет:

    Чтобы понизить PH воды, т.е. сделать её более кислой, можно добавить в неё торф, взятый не возвышенностях. Можно также добавить отфильтрованный экстракт, полученный после кипячения торфа. Будьте внимательны, т.к. избыток торфа может оказаться вредным, поскольку в нём содержится много дубильных веществ. Щелочную воду можно тоже подкислить, добавив в неё бифосфат натрия.



    Практический совет:

    Чтобы повысить PH воды, т.е. сделать её более щелочной, можно добавить в неё обычной питьевой соды. Ну а чтобы подщелочить кислую воду, нужно добавить немного бикарбоната натрия или смешать кислую воду со щелочной водопроводной водой, т.е. разбавить. Последний способ наиболее приемлем и выгоден, потому что при добавлении свежей водопроводной воды в воду попадает множество природных гуминовых кислот и изменение PH происходит не так резко. Ещё стоит запомнить, что для содержания аквариумных рыб не годится сильнокислая, кислая, щелочная и сильнощелочная вода. Вода должна быть либо очень слабокислой, либо нейтральной, либо очень слабощелочной. Можно также воспользоваться фирменными препаратами для уменьшения PH - мы говорим именно об уменьшении т.к. этого добиться гораздо труднее, чем повысить PH. Так вот будьте внимательны при использовании PH down, т.к. последние часто изготавливаются на базе ортофосфорной кислоты. А как известно из практики эта кислота сохраняет PH на уровне около 6.5, естественно в зависимости от того, сколько Вы использовали кислоты. К огромному несчастью, да именно несчастью для всех аквариумистов, использование ортофосфорной кислоты имеет побочный эффект - подъем уровня фосфатов в аквариуме. А как мы знаем из практики фосфаты в воде стимулируют рост простейших водорослей. Ещё один способ уменьшения PH - это использование соляной кислоты. Точное количество кислоты, добавляемой в воду, будет всегда зависеть от буферной ёмкости воды. Попросту Вы добавляете кислоту до тех границ, когда будет исчерпан весь буфер воды. Как только Вы этого добьётесь то впоследствии уменьшать PH будет легко. Только помните, что вода с низкой PH имеет более меньшую буферную емкость, чем вода с повышенной PH. А о буфере воды Вы уже знаете, читали выше. Так что делайте выводы. Будьте внимательны с применением этого метода, тем более он связан с использованием кислоты - школьную химию наверное помните, с кислотами надо быть осторожными.


    Практический совет:

    Если Вы обнаружили, что PH воды в Вашем аквариуме резко изменился в одну или другую сторону, не в коем случае не добавляйте в воду сразу большое количество соды или торфа. Запомните: Резкое изменение кислотности воды может привести к гибели рыб. Всё необходимо делать постепенно. И ещё по этому же поводу. Чтобы избежать резкого изменения PH меняйте воду в аквариуме не большими порциями. Лучше понемногу и чаще, чем реже и сразу больше половины аквариума !

    Теперь перейдём к не менее важному параметру воды - её жёсткости.

    Жёсткость воды - является одним из важнейших параметров пресной воды, от которого зависит возможность содержания и разведения в ней рыб и культивирования растений в аквариуме. Следует отметить, что её значения для аквариумных рыб и растений могут значительно отличаться от значений в природных водоёмах, потому что рыбы и растения обладают громадной приспосабливаемостью к условиям окружающей среды, особенно в процессе смены поколений. Любая пресная или солёная вода из естественных водоёмов содержит большее или меньшее количество ионов кальция. Это один из самых необходимых элементов: у водных ракообразных и моллюсков он обеспечивает твёрдость панциря или раковины, у рыб костной системы. Ионы кальция играют также важную роль в регуляции осмотического давления, о котором мы расскажем ниже, и многих других процессов в организме. Так, у некоторых рыб содержание Ca в крови зависит от степени зрелости половых желёз.
    Согласно принятой у нас системе стандартизации, жёсткость выражают в ммоль-эквивалентах ионов кальция (Ca++) или магния (Mg++), содержащихся в 1 литре воды. 1 ммоль-экв. соответствует содержанию в воде 20,04 мг Ca++ или 12,16 мг Mg++.
    В аквариумной практике жёсткость обозначают в градусах. Одному градусу жёсткости (русскому или немецкому) соответствует содержание 10 мг оксида кальция (CaO) или 7,19 мг окиси магния (MgO) в 1 литре воды и он равен 0,35663 ммоль-экв.
    Жёсткость подразделяют на временную (карбонатную) и постоянную (некарбонатную). Карбонатная жёсткость обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния. При кипячении гидрокарбонаты разрушаются, а ионы Ca2+ и Mg2+ выпадают в осадок в виде малорастворимых карбонатов. С течением времени часть выпавших в осадок карбонатов вновь растворяется, особенно в щелочной воде с показателем PH=8,3, что приводит к повышению временной жёсткости. Жёсткость, сохраняющаяся после кипячения воды, называется постоянной.
    В основном все тесты для определения жёсткости воды сделаны для измерения жёсткости в градусах. Не будем и мы здесь расписывать в иных единицах измерения, запишем сразу в градусах.
    Итак, в зависимости от жёсткости вода подразделяется:
    Очень мягкая вода от 0 до 4° dН
    Мягкая вода от 5 до 8° dН
    Вода средней жёсткости от 9 до 12° dН
    Довольно жёсткая вода от 13 до 18° dН
    Жесткая вода от 19до 30° dН
    Очень жёсткая вода от более 30° dН


    В литературе по аквариумистике чаще всего при указании жёсткости используют "немецкие градусы жёсткости".

    1 нем. градус °dН = 7,15 рус. градус °suН

    Жёсткость природных вод может варьироваться в довольно широких пределах и в течение года непостоянна. Увеличивается жёсткость из-за испарения воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега и льда. Наибольшей жёсткостью отличаются воды морей и океанов, а также водоёмов с грунтом, состоящим из кальциевых пород. Наименее жёсткая вода содержится в водоёмах, которые питаются исключительно атмосферными осадками (при условии, если в их грунтах не содержится кальций), в водоёмах тундры и тайги, в лесных водоёмах и в реках, протекающих в местностях с торфяными грунтами.

    Практический совет:

    Обратите внимание не предыдущий абзац вверху - данный природный способ можно использовать и в аквариумном хозяйстве.
    Чтобы содержать и разводить аквариумных рыб, нужно поддерживать определённую жёсткость воды. Если в качестве грунта использовать крупнозернистый песок и речную гальку, тогда вода аквариума будет иметь более или менее постоянную жёсткость. Надо запомнить и то, что в аквариумах, где содержатся рыбы и моллюски, жёсткость постепенно снижается, ведь кальций расходуется на построение моллюсками своих раковин, он усваивается растениями и рыбами.


    Какие же имеются способы снижения жёсткости:

    Практический совет:

    1. Прежде всего в аквариум можно добавлять дистиллированную, дождевую или талую воду.
    2. Можно использовать такие аквариумные растения, как элодея и роголистник.
    3. С помощью вымораживания. Воду наливают в низкий таз и ставят на мороз или в морозильник. После того, как вода наполовину высоты сосуда замёрзнет, пробивают лёд, воду выливают, а лёд растапливают.
    4. Путём смешивания с более мягкой водой. Это тоже ясно.
    5. Путём кипячения воды. Воду кипятят в течении часа в эмалированной посуде. Затем охлаждают и сливают 2/3 верхнего слоя, у которого жёсткость будет снижена за счёт понижения временной жёсткости.


    Несколько способов повышения жёсткости:

    Практический совет:

    1. Путём кипячения. Воду кипятят, как описано выше, но используют нижний слой.
    2. Путём смешивания с более жёсткой водой.
    3. Добавление небольших кусочков известняка, мела, мраморной крошки, ракушек, цветного стекла.
    4. Путём добавления в воду хлорида магния и кальция, соды.
    5. Добавление в аквариум раковин рапанов, коралловой крошки (необходимо длительно выварить)

    Отправляясь в путешествие по тропикам, каждый профессионал непременно берёт с собой электронный тестер для измерения электропроводности: на свете очень мало вод, чистых настолько, чтобы они не проводили электричество. Но в Южной Америке они встречаются всё-таки довольно часто! Чтобы вода проводила электричество, в ней должны содержаться ионы (электрически заряженные частицы). Электропроводность воды определяет также “осмотическое соотношение” (содержание электролита) в аквариумной воде. Осмотическое давление имеет решающее значение для биологических показателей нерестовой воды. В большинстве случаев размножение рыб удаётся лишь тогда, когда искусственные условия насколько возможно приближены к естественным. В тропиках, на родине аквариумных рыб, вода чаще всего очень мягкая и бедная минеральными солями. Как уже упоминалось выше о жёсткости воды, в бассейне Амазонки нередко встречаются столь экстремальные водные показатели, что только удивляешься, как рыбы вообще могут там существовать, - например, при показателе PН 4,5 - 4,9. Как известно, в этой воде живёт, в частности, красный неон (Рaracheirodon axelrodi) и вплоть до самых последних лет эту маленькую жемчужину аквариумистики никак не удавалось заставить размножаться в наших условиях, как и некоторые виды расборы из Юго-Восточной Азии. Достигнутые в недавнее время успехи в этой области связаны в первую очередь с научными выводами о взаимосвязи между электропроводностью аквариумной воды и осмотическим давлением. Электропроводность воды измеряется с помощью маленького карманного прибора: транзисторного тестера. Этот прибор стоит относительно недорого и даёт заинтересованному аквариумисту точные показания.
    Электронные тестеры проводимости (в данном случае с цифровым индикатором) по размеру довольно малы, а потому удобны. Они разработаны специально для аквариумистов различными фирмами: Tunze, Dupla, Stein, Bischof и другими.
    Определять электропроводность следует при 20° С. Если измерение надо провести на открытом воздухе, где нет возможности довести воду до этой температуры, то надо задать действительную температуру. Тогда результат окажется, к примеру, нS26. Температура воды оказывает решающее воздействие на результат. Идеальны для размножения рыб показатели от 25 до 140 нS. Но следует подчеркнуть еще раз, что дистиллированная вода хоть и может иметь 0° жёсткости, но почти никогда 0 нS электропроводимости. Практика показывает, что градусы проводимости дистиллированной воды всегда достаточно высоки. Если заселить рыб в резервуар, где вода имеет другие показатели, могут возникнуть проблемы. Поэтому при слишком резких изменениях проводности аквариумисты из предосторожности пересаживают производителей постепенно. Таким образом им можно помочь приспособиться к новым жизненным условиям. Сообразно своей природе, рыбы, происходящие из очень бедных минералами вод, для выведения молодняка нуждаются в такой же воде, даже если множество их поколений содержались в воде более жёсткой, а значит - богатой минералами. Причина этого - структура рыбьей яйцеклетки. Икринки, как и спермии, состоят из клеток, заключенных в очень тонкую оболочку, так называемую мембрану. Клетки содержат, в частности, воду, а в ней находятся минеральные вещества. Сама икринка тоже окружена водой, и в ней опять-таки растворены минеральные соли. Таким образом, здесь сталкиваются друг с другом два элемента, разделенные одной только упомянутой выше тоненькой мембраной и кажущиеся одинаковыми, но на самом деле зачастую не являющиеся таковыми.

    Пример, который должен разъяснить действие осмоса на икру: пытаясь приспособиться к концентрации внутреннего и внешнего растворов, яйцо может вздуться или сжаться. И то, и другое разрушает способность к развитию, делает икринку непригодной для размножения.
    Выше уже говорилось о том, что определение электропроводности и результат измерений зависят от температуры. Как только температура повышается хотя бы на 1° С, измеряемая величина тоже увеличивается приблизительно на 2 %. Чаще всего её пересчитывают по отношению к 20° С. Как это делается, вы можете понять из таблицы.
    Температура воды в °С при измерении Коэффициент температуры по отношению к 20° С
    15 1,132
    16 1,095
    17 1,071
    18 1,046
    19 1,023
    20 1,000
    21 0,979
    22 0,958
    23 0,937
    24 0,919
    25 0,901
    26 0,840
    27 0,810
    28 0,790
    29 0,770
    30 0,750



    Теперь рассмотрим ещё один показатель воды:

    Одной из основных проблем всех водных обитателей, независимо от сложности их организации, является регуляция осмотического давления. Осмотическое давление развивается в результате диффузии молекул воды через полупроницаемую мембрану живых клеток. В его основе лежит свойство мембран избирательно пропускать молекулы одних веществ и задерживать молекулы других.
    При разной концентрации солей по обе стороны мембраны, например внутри клетки и вне её, диффузия молекул воды в область большей концентрации солей возрастает. Так как концентрация растворимых веществ и белков в клетке больше, чем в пресной воде, пресноводные организмы вынуждены проделывать огромную работу по удалению избытка проникающей в их тело воды.
    Одним из эволюционных приспособлений, направленных на ограничение проникновения воды в ткани пресноводных рыб, является меньшая, чем у морских рыб, концентрация солей в их крови и тканевых жидкостях. Кроме того, пресноводные рыбы обладают развитыми почками, обеспечивающими удаление избытка воды из организма. Моча этих животных содержит меньше солей, чем кровь и тканевые жидкости.
    Достаточно часто функция растворённых в воде солей сводится к их косвенному влиянию на рыб через пищевые цепи. К основным минеральным компонентам среды относятся фосфорные и азотные соли. Это связано с той ролью, которую в живых клетках играют молекулы, содержащие атомы фосфора и азота. Меньшее значение имеют калий и кальций, а также сера и магний. В последнем, кроме животных, огромную потребность испытывают растения, так, как этот элемент совершенно необходим для биосинтеза хлорофилла. Действие солей усиливается с повышением температуры, что связано с возрастанием интенсивности обменных процессов. В меньших количествах, но не в меньшей мере необходимы так называемые микроэлементы - кобальт, марганец, медь, цинк, бор, йод, кремний и некоторые другие.
    На рыбах болезненно отражается чрезмерное содержание в воде солей кальция и железа. Даже незначительная примесь последних вызывает у взрослых рыб заболевания глаз, а у мальков - поражение жабр, сопровождаемое массовой гибелью.
    Многие вещества, растворённые в воде, можно отнести к ядовитым или вредным. Это сероводород, углекислый газ и аммиак - естественные продукты, образующиеся в водоёмах, а также соединения тяжёлых металлов, неорганические и органические продукты стоков промышленных предприятий. Последняя группа ядов в условиях аквариума не встречается.
    Количество солей в пресной воде ничтожно (не превышает десятых долей грамма на литр) и меняется в пресноводном аквариуме в зависимости от грунта, содержания продуктов распада, испаряемости воды. Изменения эти невелики, и рыбы и растения легко к ним приспосабливаются. В отдельных случаях аквариумисты намеренно несколько повышают солёность добавлением поваренной соли.


    Теперь немного о свете, т.е. об освещённости воды.

    Далее хотелось бы немного остановиться на таком параметре, как осещённость воды, но совсем коротко, т.к. подробно об этом Вы можете узнать из раздела: Освещение в аквариуме. Здесь мы только хотели коснуться этого вопроса в общих чертах.
    И так:
    Существование жизни на Земле возможно благодаря энергии Солнца. Свет представляет собой один из самых изменчивых и в тоже время самый регулярный в своём воздействии фактор внешней среды. Он является необходимым условием для существования растительных организмов, а также для поедающих их животных. Рыбам свет необходим для ориентирования в пространстве, нахождения пищи и своевременной реакции на приближение хищника.
    Для животных, обитающих в воде, основным источником света является солнечная радиация, которая поступает из атмосферы в поверхностные слои воды. Количество проникающего света определяется не только временем суток или прозрачностью атмосферы, но и состоянием водной поверхности: гладкая поверхность отражает значительно меньше солнечных лучей. Определённая часть солнечной радиации поглощается водой, причём меньше других поглощаются синие лучи; красные лучи поглощаются значительно сильнее.
    Основным органом восприятия света у рыб является глаз. Большая часть рыб различает цвет. Спектр цветов, воспринимаемых рыбами, во многом определяется экологическими особенностями мест обитания. Естественно, что обитатели верхних слоёв воды, как и рыбы мелководья и прибрежных зон, различают значительно больше цветов, чем глубоководные рыбы. В сумерках рыбы воспринимают только коротковолновые лучи.
    Окраска тела большинства рыб самым тесным образом связана с особенностями освещения, зависящими, в свою очередь, от условий мест обитания и биологии животных. Она изменчива и в процессе индивидуального развития может претерпевать значительные перемены. Часто она изменяется в течение суток.
    Значительную роль играет освещённость и в развитии рыб, регулируя половое созревание и особенности полового цикла.
    Для нормальной жизнедеятельности рыб и растений в аквариуме требуется различная потребность в освещении. На практике продолжительность светового дня необходима от 8 до 10 часов в сутки.
    Свет бывает естественный, смешанный и искусственный. Если аквариум находится недалеко от окна, то он будет в полной мере обеспечен естественным светом.
    Смешанное освещение обычно используется осенью и зимой, а также, если стремятся к декоративному эффекту или когда выращиваются преимущественно водные растения.
    Искусственное освещение зависит от силы освещения из окна и от конструкции аквариума. Для содержания, а часто и для разведения большинства различных видов рыб и растений, не имеет большого значения, будет ли аквариум освещаться естественным или искусственным светом. Однако преимущество последнего в том, что его силу легко регулировать. Освещение аквариума солнечным светом имеет свои недостатки, главный из которых - трудность регулирования интенсивности и продолжительности естественного освещения. Кроме того, при установке аквариума у окна рыбы смотрятся невыразительно.
    Интенсивность освещения в аквариуме должна соответствовать интенсивности освещения, свойственной рыбам и растениям в природных водоёмах. Она регулируется опытным путём. При этом следует учитывать объём аквариума и количество живых организмов, его населяющих.


    Теперь немного о температуре воды.

    Диапазон известных нам температур очень велик - от многих тысяч градусов на Солнце и других звёздах до близкого к абсолютному нулю холода космического пространства. В условиях биосферы Земли разница между максимальными и минимальными температурами гораздо меньше и не достигает даже нескольких сотен градусов. В значительно меньшем интервале, измеряемом несколькими десятками градусов, способны расти, развиваться и размножаться большинство известных нам живых существ. Для некоторых организмов этот диапазон бывает ещё более узким.
    В водной среде колебания температуры выражены значительно меньше, чем в атмосфере, что связано с высокой удельной теплоёмкостью воды. Верхним пределом для подавляющего большинства видов рыб является +40 градусов С, а нижний предел близок к температуре замерзания воды, и такую температуру переносят большинство видов.
    На организм рыб температура влияет двояко. В первую очередь это прямое воздействие, особенно существенное для рыб, как животных с непостоянной температурой тела. У большинства рыб температура тела лишь на 0,5-1 градус С выше температуры водной среды. Если учесть, что большинство обменных процессов в организме контролируется ферментами, активность которых очень зависит от температуры, то связь между температурой водной среды и интенсивностью обмена веществ станет совершенно очевидной.
    Для каждого вида рыб существует определённый верхний и нижний предел температуры воды; если этот предел нарушается, рыба гибнет. Конечно, бывают случаи, когда при значительном понижении температуры воды рыбы не погибают, а просто становятся вялыми, однако без вредных последствий (например потеря способности к размножению, различные заболевания).
    С повышением температуры в указанных для водной среды пределах обменные процессы в организме рыбы усиливаются, что вызывает увеличение потребления кислорода. Известно, однако, что с повышением температуры растворимость в воде газов и, в частности кислорода, уменьшается. Таким образом осуществляется косвенное влияние повышения температуры на рыб, когда вопреки возрастающим потребностям организма обеспечение кислородом снижается, и животные в конечном итоге погибают от удушья. Следует отметить однако, что усиление обмена веществ (в частности, скорости переваривания пищи) наблюдается лишь в области оптимальных для данного вида рыб температур. По превышении определённого порога включаются различные физиологические и биохимические защитные механизмы, благодаря чему, например, холодноводные рыбы на действие высоких температур отвечают снижением интенсивности питания и резким снижением активности.
    Если пересадить рыб из тёплой воды в холодную, у них наступит шоковое состояние, которое внешне проявляется в том, что рыбы плавают медленно, вяло шевеля плавниками и жабрами, или неподвижно лежат на дне. В конце концов они гибнут. Если пересадить рыб из холодной воды в тёплую, они, напротив, мечутся по аквариуму, пытаются выпрыгнуть из воды.


    Практический совет:

    Чтобы избежать этого, пересаживать рыб необходимо только тогда, когда температура в обоих сосудах будет одинаковой или не превышать 2 градусов С при пересадке из более тёплой воды в более холодную и 4 градусов С - из более холодной воды в более тёплую. При пересадке мальков эта разница должна быть в два раза меньшей. Тропических рыб вообще не рекомендуется пересаживать из более тёплой воды в более холодную.
    Температура воды в значительной мере регулирует такие важные стороны жизненного цикла рыб, как созревание половых продуктов и развитие оплодотворённой икры. Ускорение созревания икры или спермы связано с общим повышением интенсивности обмена веществ. Кроме того, на эти процессы оказывает влияние обеспеченность пищей самих производителей и подрастающей молоди. Этим, в частности, объясняется порционный нерест многих тропических видов рыб, молодь которых почти круглый год может найти себе необходимый корм.
    В природе наблюдаются колебания температуры воды, вызываемые её дневным прогревом и ночным охлаждением. Амплитуда этих колебаний иногда может достигать 10 градусов С и более. Если в естественной водной среде рыбы могут подниматься или опускаться в слои с оптимальной для них температурой, то в аквариуме у них такая возможность отсутствует. В связи с этим для большинства рыб амплитуда между максимальной и минимальной температурой не должна превышать 2-3 градусов С, а в период нереста - 1 градуса С. Поддержание температуры на необходимом для конкретного вида или группы видов уровне является обязательным. Каким образом добиться постоянной температуры Вы узнаете из раздела: Обогрев аквариума.


    Практический совет:

    Несмотря на то, что все рыбы безболезненно переносят недолгое пребывание в воде, температура которой оказалась ниже оптимальной, не в коем случае не следует, обнаружив своё упущение, стремиться к быстрому повышению температуры - достаточно устранить неисправность, способствуя плавному установлению температуры на необходимом уровне.
    И ещё один короткий совет в заключении: Приобретая рыб, прежде всего выясните при какой температуре они жили на прежнем месте. Знать это необходимо для того, чтобы постепенно приучить их к температуре воды в данных условиях. Также следует поступать, приобретая и водные растения.



    Ну и в заключении темы о свойствах и параметрах воды, необходимо немного рассказать о содержании в воде кислорода, углекислого газа, сероводорода и азота.

    Усвоение животными кислорода и удаление углекислого газа столь же необходимо, как пищеварение и усвоение пищи, и является основой всех процессов жизнедеятельности. Потребность в кислороде определяется энергетическими затратами организма на движение, работу внутренних органов, обеспечение потребностей каждой клетки тела. Следует различать физиологические процессы обмена кислородом и углекислым газом между организмом а внешней средой (газообмен) и биохимические процессы использования кислорода и образования углекислого газа в клетках (тканевое или клеточное дыхание). Газообмен - очень важный для организма процесс, эффективность которого обеспечивает в конечном итоге его выживание.
    И кислород, и углекислый газ (СО3, другое название - диоксид углерода) представляют собой газоообразные вещества, именно в таком виде они усваиваются или выделяются наземными животными. Их соотношение в атмосферном воздухе составляет в среднем 700:1, что создаёт благоприятные возможности для дыхания. В воде это соотношение совершенно иное. Вследствие ограниченной растворимости максимальное содержание кислорода в воде приблизительно в 20 раз меньше, чем в воздухе. Углекислый газ в отличие от кислорода способен не только растворяться, но и реагировать с водой химически, образуя угольную кислоту. Физический процесс растворения углекислого газа протекает главным образом в кислой среде. В нейтральной и особенно щелочной среде значительная часть диоксида углерода вступает в химические реакции с содержащимися в воде солями.
    Худшая (по сравнению с наземными животными) обеспеченность водных животных кислородом в известной мере компенсируется лёгкостью отдачи диоксида углерода, обусловленной его химическим связыванием. Хотя таким образом и облегчается газообмен, в специфических условиях водной среды остаётся нерешённой главная проблема - доступность кислорода. Это послужило причиной возникновения самых различных приспособлений организмов.
    Известно, например, что на разных стадиях своего индивидуального развития животные по-разному переносят дефицит кислорода. Так, у рыб, обитающих и размножающихся в озёрах с пониженным содержанием кислорода, часто встречается мелкая икра. Это приводит к увеличению отношения поверхности икринки к её объёму, что облегчает газообмен. Икра других рыб имеет приспособления, обеспечивающие её развитие на богатой кислородом поверхности или в толще воды. Кажущееся на первый взгляд непонятным наличие у многих рыб проточных вод придонной икры связано с гораздо лучшей обеспеченностью их кислородом в сравнении с придонными зонами стоячих вод. Таким образом, для большинства рыб (как и для других водных животных) кислород очень часто является фактором, лимитирующим их развитие и расселение.
    Как уже говорилось, углекислый газ является одним из конечных продуктов обмена веществ живых клеток. Газообмен гидробионтов, а также растворённый в воде углекислый газ воздуха - основные источники диоксида углерода в водоёмах. Растворение СО3 сопровождается образованием и диссоциацией угольной кислоты и способствует подкислению водной среды. В свою очередь, поглощение СО2 растениями в процессе фотосинтеза уменьшает активную реакцию водной среды (PH), которая при значительном развитии фитопланктона в период цветения водоёмов смещается в щелочную сторону. При этом растения не только полностью потребляют растворённый СО2, но и способствуют переходу гидрокарбонатов в карбонаты. Растения, в отличие от животных, страдающих от повышения содержания СО3 в воде, отзываются на это усилением фотосинтеза.

    Углекислота, или двуокись углерода, при растворении в воде образует слабую кислоту (в литературе её часто называют также угольной кислотой). Но аквариумист не должен путать разные термины, когда они записаны в виде химических формул: Уголь - С (от Саrboneum, уголь). Окись углерода, угарный газ - СО. Двуокись углерода, углекислый газ - СО (газ без запаха и цвета, содержится также в подкормках для растений). Угольная кислота - H2CO3 (растворённая в воде двуокись углерода; слабая кислота).
    Первый вывод: углекислота делает воду кислой. Это и есть та самая причина, по которой на водопроводных станциях у воды перед пуском её в потребительскую сеть понижают кислотность. Кислота агрессивна и могла бы воздействовать на систему трубопроводов. Любая природная вода содержит углекислоту в разных количествах, в растворённой или связанной форме. Углекислота связывается с соединениями кальция и магния, иными словами: чтобы в воде был кальций, там должно быть и некоторое количество свободной углекислоты.
    Если содержание углекислоты избыточно, ее называют свободной или растворённой. Чем выше доля бикарбоната кальция в воде, тем выше и доля связанной углекислоты. Под удобрением CO2 в аквариумистике подразумевается подкормка аквариумных растений углекислым газом с помощью диффузора. Чтобы усваивать углекислоту, растениям нужно много света. Только благодаря свету может начаться процесс ассимиляции, а основательное поглощение CO2 листья растений доказывают тем, что выпускают крошечные пузырьки кислорода. Если подача углекислоты в аквариумную воду чрезмерна, это скажется на понижении показателя PН. Слишком сильный приток углекислоты мешает свободному дыханию рыб и приносит вред: рыбы зависают прямо под поверхностью воды и пытаются пропустить через свои жабры богатую кислородом воду.
    В нарушенной аквариумной среде на верхней стороне листьев растений иногда появляются известковые отложения. Это явление, называемое “биогенным отложением извести” или "бикарбонатной ассимиляцией”, проявляется тем сильнее, чем выше карбонатная жёсткость воды при одновременном мощном освещении. В таком случае из-за недостатка углекислоты процесс идет в обратном порядке. Так как свободной или растворённой углекислоты нет, то растения поглощают нижней стороной листа бикарбонат кальция, растворяют внутри листа связанную углекислоту и выпускают с верхней стороны гидроокись кальция - Са(ОН)2. При этом карбонатная жёсткость воды уменьшается, а показатель PН возрастает. На листьях виден сероватый налёт, и поверхность их на ощупь становится довольно жёсткой (как бы посыпанной порошком).
    Многим аквариумистам известно, что в мягкой воде растения развиваются плохо. В первую очередь это связано с тем, что отсутствие извести - это отсутствие амортизатора для углекислоты. С другой стороны, при использовании так называемого удобрения CO2 вполне достаточно небольшой добавки углекислоты, чтобы обильно подпитать растения. В ночное время процесс ассимиляции приостанавливается, а потому подкормку растений CO2 тоже надо прекратить.
    Источник кислорода для аквариумных рыб - водные растения и атмосферный воздух. Если поверхность аквариума достаточно велика, а уровень постоянно перемешиваемой воды низок, в этом случае значительное количество кислорода поступает из воздуха. Такой тип аквариума обычно применяется как нерестилище; в них не должно находиться большое количество рыб. В обычном аквариуме, где поверхность воды небольшая, а уровень высок, атмосферного кислорода поступает в воду немного.
    Для насыщения воды кислородом существует два способа: механический и биологический. Первый - это аэрация аквариума с помощью компрессора. Об этом способе мы подробно расскажем в разделе: Аэрация и фильтрация. Поступающий при помощи распылителя воздух из нижних слоёв воды в аквариуме выходит на поверхность в виде пузырьков, при этом вода соприкасается с воздухом и обогащается кислородом. Второй способ - это выделение кислорода водными растениями.
    При отсутствии в аквариуме водных растений, рыбам не хватает кислорода; в таком случае они держатся на поверхности воды под углом 45 градусов и усиленно хватают воздух ртом. Такое кислородное голодание часто приводит к заболеванию и гибели рыб. Если в аквариуме избыток растений, он должен хорошо освещаться, чтобы происходил процесс фотосинтеза и выделения кислорода, иначе рыбы также могут погибнуть от удушья.
    Кислород должен быть растворен в любом аквариуме в возможно большем количестве. Кислород - это газ, чья растворимость в воде зависит от температуры: чем теплее вода, тем быстрее улетучивается кислород. Его нельзя рассматривать только как элемент, необходимый для жизни рыб: очищение воды от ядов тоже зависит от кислорода, потому что разложение ядовитых веществ обеспечивают в первую очередь кислородозависимые бактерии. Вода может поглощать кислород повсюду, но в природных водах (реки, озера, пруды) это происходит почти исключительно на поверхности. Вода колодцев и источников кислородом поэтому бедна.
    Если аквариумная вода активно обогащается кислородом за счёт подачи внешнего воздуха, то он может вытеснить имеющуюся углекислоту. В литературе по аквариумистике часто используется термин “насыщение кислородом”.
    Да, действительно можно достичь не только насыщения, но и перенасыщения воды кислородом, если за счёт ассимиляции растений он скапливается в избыточном количестве. Поглощение кислорода определяется температурой воды. Чем холоднее вода (над точкой замерзания), тем больше кислорода она может принять. Это касается и других газов, например, углекислого, хотя и в ином масштабе.
    В дальнейшей практике Вы можете использовать следующую таблицу:
    Температура воды в°С Насыщение кислородом в мг/л
    0 14,2
    6 12,1
    12 10,0
    18 9,2
    24 8,2
    26 8,0
    28 7,7
    30 7,5
    32 7,3
    34 7,1
    40 6,6

    О чём же эта таблица сообщает аквариумисту? Если для размножения рыб или из-за необходимости терапии (лечения болезни) температура воды превосходит норму, соответственно нужно увеличить и подачу кислорода. Опытный аквариумист узнает по частоте дыхания своих рыб, когда наступил этот момент, Правда, если рыбы вдыхают быстрее, чем обычно, не надо делать вывода исключительно о недостатке кислорода. В этом могут быть повинны и другие вещи, например, отравление или жаберные паразиты (см. раздел: Болезни рыб).
    Содержание кислорода в воде измеряется с помощью индикаторов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

    Практический совет:

    Избежать этих неприятностей можно, если установить оптимальный световой режим, проводить аэрацию воды с помощью компрессора, еженедельно заменять 1/5 часть воды со дна на свежую, сифонить грунт.


    В высоких аквариумах без искусственной аэрации воды в придонных слоях возникает недостаток кислорода. В этом случае не съеденные рыбами остатки пищи, опустившиеся на дно, не окисляются, а гниют. Это происходит в том случае, если аквариумист даёт рыбам избыточное количество живого и сухого корма. В процессе гниения происходит выделение сероводорода, который может привести к гибели рыб. Такая же ситуация возникает и тогда, когда грунт в аквариуме состоит из очень мелкого песка, что препятствует проникновению кислорода внутрь грунта. Признаками присутствия сероводорода служат потемнение верхнего слоя грунта и запах протухших яиц со дна аквариума, из которого слита вода. В случае появления в воде сероводорода, необходимо регулярно аэрировать аквариум воздухом; также следует заменить песок на более крупный.
    Азот плохо растворяется в воде и поэтому мало опасен для рыб. Однако в случае чрезмерной аэрации аквариума, под избыточным давлением пузырьки азота могут скапливаться и приводить к закупорке кровеносных сосудов рыб. Более опасны для них соединения азота, которые являются продуктами разложения органических веществ, таких, как остатки корма, экскременты и т.п. К таким соединениям следует отнести аммиак (NH3 ) и аммоний (NH4 ), которые могут проникать в ткани рыб. Соотношение этих веществ зависит от кислотности воды. При этом при высоком PH аммиак более ядовит, чем аммоний; при низком содержании кислорода в воде токсичность соединений азота увеличивается. Содержание аммония в количестве 0,2 мг/л допустимо, а такое же количество аммиака приводит к гибели рыб.

    Практический совет:

    При смене воды в аквариуме не доливайте сразу большое количество воды, поскольку в случае повышения уровня PH воды может произойти реакция, в результате которой аммоний может перейти в аммиак.


    Под действием нитрифицирующих бактерий аммиак и аммоний окисляются сперва до азотистой (HNO2), а затем до азотной (HNO3) кислоты. Соли азотистой кислоты - нитриты неустойчивы, но даже малое их количество опасно для рыб, так как отрицательно влияет на гемоглобин крови, на ткани и сосудистую систему рыб; соли же азотной кислоты - нитраты менее ядовиты. При отсутствии в аквариуме растений, а также при перенаселении аквариума рыбами происходит избыточное скапливание нитратов, что, в свою очередь, приводит к превращению нитратов в нитриты.

    Практический совет:

    Чтобы избежать таких неприятностей следует каждую неделю менять 10-15% воды, а также не допускать перенаселения аквариума.
     
  12. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Различные камни, коряги, керамические изделия не только украшают аквариум, но и одновременно являются субстратом для икрометания, укрытием для ряда видов рыб, особенно для откладывающих икру в пещере, служат для прикрепления некоторых видов растений, скрывают приборы аквариума от зрителя, укрепляют стенки террас и входят в состав декоративных стенок.
    Не только смесь для грунта, но и почти все декоративные материалы перед размещением в аквариуме следует стерилизовать. Камни нужно почистить щёткой под струёй воды, а потом ошпарить кипятком. Особенно естественно выглядят в аквариуме куски отшлифованной осадочной или вулканической породы, величиной с кулак: гранит, порфир, гнейс, кварц, базальт и кремень.

    Кварцит - один из самых
    распространенных материалов
    для оформления аквариума.
    Порода сформировалась так, что
    её легко делить на куски. Специализированная торговля
    предлагает так называемые камни для
    гротов. Они действительно очень подходят
    для строительства разных сооружений, потому что
    совершенно не оползают.

    Такие груды камней можно найти возле любой
    каменоломне. Там любой, кто только заинтересуется,
    может получить их по сходной цене! Ноздреватая порода встречается во многих уголках Европы. Вес у таких глыб очень велик, и их нельзя класть на дно аквариума из тонкого стекла.

    Внимание : Осадочные и слоистые породы - известняк, доломит, мрамор, песчаник, сталактит и некоторые виды туфа - нельзя размещать в аквариумах, где содержатся рыбы, требующие мягкой воды. Такие камни будут повышать жёсткость.
    Форма камня зависит от создаваемого ландшафта аквариума. Так, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни. Ни в коем случае нельзя применять камни с острыми углами, о которые могут пораниться рыбы.
    Хорошо смотрятся в большинстве аквариумов плоские камни и каменные гроты. Рекомендуется, устраивая водоём для цихлид, строить каменные пещеры в сухом аквариуме. Если Вы заселяете в него крупных, сильных рыб, то имеет смысл, как показал опыт, связывать камни между собой, т.к. роясь в грунте, Ваши питомцы могут завалить или разрушить неустойчивую конструкцию.
    Крупные плиты, образующие расщелины, обычно ставят вертикально, а если они не устойчивы, то приклеивают их ко дну клеем на силиконо-каучуковой основе или укрепляют на цементном цоколе, первое предпочтительнее, выдержав затем не менее двух недель в проточной воде или часто сменяемой воде для удаления из цемента, если использовался второй способ, вредных веществ. Каменные плиты, образующие пещеры, устанавливают друг не друга, обеспечив их устойчивость. Вообще все крупные каменные сооружения и крупные отдельные камни укладывают на дно аквариума. Небольшие камни кладут непосредственно на грунт, однако этого следует избегать в аквариуме, в котором живут рыбы, любящие создавать себе укрытия под камнями. Они подрывают грунт и могут быть задавлены камнем.
    Гроты можно изготовить и вне резервуара, склеивая их в сухом виде с внутренней стороны силиконовым каучуком. Таким способом поделки из камней можно соединить в нескольких точках с задней или боковой стеклянной стенкой, чтобы вся постройка держалась крепче.
    Внимание : Если Вы ставите камень у стенки аквариума, то его необходимо укладывать либо вплотную к ней, либо на таком расстоянии, чтобы между стенкой и камнем при испуге не застряли рыбы.
    Если Вам кажется, что обломки цветочных горшков или половинки кокосовых орехов, которые кстати часто используют в практике аквариумисты, не достаточно хороши для Вас, то Вы можете сложить грот самостоятельно из специальных камней, которые продаются в зоомагазинах, они так и называются "камни для гротов". Этот материал выглядит как "керамический шлак", такого материала в природе не существует. Его формы так причудливы, что сложенное из него сооружение рыбы смогут разрушить с большим трудом.
    Из различных видов сланца - антрацитового, серого или светло-коричневого - можно складывать не только уступы террас, но и различные постройки с укрытиями и пещерками перед задней стенкой аквариума. Их особенно любят разные виды цихлид с озера Танганьика.
    В настоящее время в продаже часто имеются глыбы пористой породы разного происхождения. Из них тоже можно выстроить причудливые сооружения. Но поскольку они, как правило, отличаются огромным весом, их ни в коем случае нельзя класть на дно аквариума только с точечной опорой, без амортизирующей прокладки. Если общий вес нагрузки окажется слишком большим, дно может попросту расколоться. И ещё - эти камни из плотно спрессованного и содержащего известь материала также повышают жёсткость аквариумной воды. Поэтому они не подойдут для оформления аквариума, где будут содержаться в основном из очень мягких вод.


    Коряги придают подводному ландшафту самобытный вид и служат укрытием для рыб, местами прикрепления некоторых видов растений, опорой для террас. Используемое дерево должно быть мёртвым и не содержать жизненных соков. Лучше всего подходят корни деревьев, пролежавших долгие годы в проточных водоёмах. Пригодны корни и ветви следующих пород деревьев: ольхи, ивы, бука, ясеня, клёна. Нельзя использовать дерево с гнилью и плесенью, а также из илистых мест и из водоёмов, загрязнённых промышленными и сельскохозяйственными отходами, а также породы хвойных видов деревьев.
    В прежние годы коряжник был единственным видом дерева, который использовался в аквариумистике. Сегодня для неё импортируют сравнительно новые, а потому и менее известные виды дерева. Среди них нужно назвать в первую очередь болотный дуб, из чьей древесины получаются очень занятные поделки. Кроме того, самые разнообразные виды изделий неизвестного происхождения, в том числе из красного дерева. Многие виды этой древесины настолько тяжелы, что их вовсе и не надо пропитывать водой, т.к. они сразу идут ко дну и даже в самом начале не всплывают на поверхность. Тем не менее их тоже нужно как следует очищать, а по возможности и вымачивать, т.к. они выделяют много, очень много гуминовых веществ, которые в большой концентрации чрезмерно отягощают аквариумную воду.
    Вообще всё дерево, устанавливаемое в аквариум, необходимо очистить от грязи и коры и обработать, чтобы уничтожить поселившиеся бактерии и изгнать из пор воздух, который придаёт основной массе дерева плавучесть.
    Обработка : Как правило обработку древесины проводят вначале в солёной воде, а затем в обычной. В эмалированную посуду, естественно подходящую по размеру выбранной вами коряги, наливают воды и насыпают соль до тех пор, пока при помешивании часть её в нерастворённом виде не осядет на дно, т.е. получится насыщенный солевой раствор. После чего в посуду помешают корягу, притапливают её, например камнем, чтобы не всплывала и кипятят приблизительно около 10-12 часов. Затем наливают обычную воду, снова кладут корягу и кипятят ещё 6 часов, уже в обычной, не солёной воде. И последний этап - положить корягу в проточную или часто сменяемую воду, можно в свободный от рыб аквариум и выдержать её там ещё неделю. После чего Ваша коряга готова к применению. Только не забудьте перед обработкой очистить корягу, как это описано выше.
    Пресловутые мангровые коряги получают чаще всего из одревесневших корней этих растений, на своей природной родине растущих очень близко от моря, если не прямо в морской воде.

    Мангровые леса растут на морских побережьях в дельтах рек, впадающих в море.
    В древесине высоко содержание соли и дубильной кислоты, поэтому её нужно подолгу вымачивать.
    На фотографии: вид на мангровое болото.

    Такие корни или изделия из них нужно подолгу вымачивать в воде. Из них сначала должна выйти соль и в большом количестве дубильные кислоты.
    Коряжник - это самый дешёвый способ украшения аквариума, и одновременно, распределения пространства для рыб. Его можно найти в болотистых районах, где при добыче торфа коряжник рассматривают только как ненужные отходы, собирают горами, а потом сжигают.

    Тот, у кого есть возможность побывать в местах торфодобычи, увидит там целые груды коряжника; его высушивают и сжигают. Коряжник (чаще всего - корневая древесина) - это отложения тысячелетней давности; для торфодобычи это не более чем отходы.

    Чтобы коряжник потерял свою лёгкость, а тем самым и плавучесть, его нужно долго вымачивать, т.к. он с большим трудом насыщается водой. Корни класть поверх грунта на дне нельзя ! Не нужно создавать специальных отсеков для скопления грязи.
    У веток коряжника, помимо их декоративной функции, есть ещё одна биологическая задача: они помогают поддерживать в аквариумной воде определённый уровень кислотности. А рыбы с удовольствием используют такие ветки как своеобразные убежища. Любая рыба старается (особенно перед тем, как уйти на покой) стать как можно менее заметной с поверхности воды, а потому ищет для себя какую-нибудь нишу или щель. Корни, лежащие на дне, для этого совсем не пригодны. Их декоративная роль должна состоять в другом, они могут как бы вырастать из задней или боковой стенки аквариума, так же как это бывает в природе у берегов реки, где деревья растут на некотором расстоянии от воды.
    Фантазии и искусности декоратора здесь поистине нет пределов. Между тонкими отростками-веточками этих корней можно разместить яванский мох или другие виды мха, а в верхних слоях воды прикрепить к ним плавающие растения.
    Если Вы захотели использовать при оформлении своего аквариума трубки бамбука, камыша или тростника, то их необходимо продензинфицировать перекисью водорода или марганцовкой, а потом, промыв и высушив, опустить хотя бы их открытые концы в расплавленный полиэтилен, для того, чтобы придать им прочность. Трубки необходимо распределить в воде нерегулярными группами, как это обычно бывает в природе.

    Строго говоря, декорации используют для создания эстетического эффекта. Остановимся более подробно на тех предметах, которые предлагаются сегодня аквариумистам, и постараемся отдать им должное. В своём аквариуме Вы можете разместить сундук с сокровищами, череп, скелет, галеон и множество других вещиц, которые в огромном ассортименте продаются сегодня в зоомагазинах. Эти вещицы способны поразить воображение своей необычностью и таинственным происхождением. Лично мы, как сторонники чистоты аквариумного мира относимся с критикой к таким изделиям. На наш вгляд это пустые и дешёвые трюки, лишь только захламляющие аквариумы. Хотя на самом деле это личное дело каждого, как оформлять свой аквариум. И здесь совет давать неуместно. В принципе такие поделки из керамики, пластмассы и других материалов, находясь в аквариуме в виде изделий, частенько радуют глаз многих любителей аквариумистики. Вообщем то главное, чтобы все эти изделия были изготовлены из нетоксичных и безопасных материалов, сами рыбы как правило, даже не обращают на эти изделия особого внимания.
    Открытие несколько лет назад безвредных пластмасс привело к настоящему буму в производстве декораций. В самом начале поддельные брёвна, камни и кораллы были не очень убедительными, но последние образцы, особенно более дорогостоящие, выглядят довольно реалистично. Многие из искусственных кораллов имеют вид подлинных, и это привело к тому, что аквариумисты стали значительно реже использовать традиционные обесцвеченные коралловые скелеты.

    Заднюю стенку, склеенную из окрашенных кусков стиропора (обломки пластины), можно - несмотря на высокую плавучесть этого синтетического материала - прикрепить к стеклу с помощью силиконового каучука.


    При использовании синтетических материалов нужно особо следить за тем, чтобы тот или иной из них не смог выделять ядовитые вещества, когда его опускают в воду. Двухсоставный клей - это вовсе не всеисцеляющее средство, и именно потому, что он состоит из двух основных материалов. Силиконовый каучук содержит только один компонент, и его можно без всяких сомнений использовать в том самом виде, в каком он выходит из тюбика или баллона.
    На опыте применения клеев-растворителей (так называемых “универсальных”) в домашних условиях все давно убедились, что под влиянием тепла они довольно крепко схватываются. Но тепловое воздействие не обязательно для затвердения всех синтетических материалов. Например, нам известен акриловый клей, с чьей помощью склеивают органическое стекло: он затвердевает только под воздействием света. Многократно упоминавшийся силиконовый каучук тоже не требует тепла, он вулканизируется под влиянием влажности воздуха.
    Пары растворителей, если вдыхать их в большом количестве, приносят вред здоровью. Используя готовую синтетическую краску, надо следить за тем, чтобы помещение, где ведутся работы, хорошо проветривалось. Тот, кто красит изнутри асбестоцементный аквариум и при этом слишком глубоко опускает туда голову, очень скоро почувствует, что ему дурно. Многие умельцы могли бы сократить свои труды и неприятности, если бы вовремя читали инструкции по пользованию купленным товаром.

    Итак, пробуйте, дерзайте - выбор за Вами !
     
  13. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Без света в аквариуме ничего не получиться ! Раньше аквариумы ставили рядом с окном, но это прямо скажем, приносило не только радость (когда на стёкла падает свет под углом, они зарастают водорослями). С появлением современных люминесцентных ламп и сообветственно осветительных приборов нового поколения проблема освещения аквариума получила возможность новых решений.
    Распределение света закрытыми верхними лампами обеспечивают размеры ламп и качество отражения. При слишком малой отражающей поверхности (A) освещается только расположенная непосредственно под ней часть аквариума. Хороший рефлектор должен освещать все уголки аквариума (B).
    Современные водонепроницаемые закрытые лампы хороши по форме, целесообразны и снабжены подвижными рабочими створками. Распределение света в большинстве случаев оптимально. На рисунке: двухтрубная люминесцентная лампа фирмы Juwell (в разрезе).

    Итак, искусственный свет сменил естественный в наших аквариумах. Каждому аквариумисту следует для начала получить некоторое представление об осветительных приборах для его домашнего водоёма, о длительности освещения и его интенсивности, а также о составе спектра (цвета освещения).
    Все мы знаем,что нормальная жизнедеятельность большинства водных животных и растений зависит от спектрального состава света, от его интенсивности, от режима освещения. Большое влияние свет оказывает и на нормальное функционирование различных микроорганизмов, которые обеспечивают переработку органических веществ, накапливающихся в водоёмах.
    В аквариуме интенсивность и спектральный состав освещения определяются в первую очередь потребностями растений. Фотосинтез связан с интенсивностью света. Уровень интенсивности света, при котором фотосинтез не усиливается или даже ослабевает, специфичен для каждого отдельного вида растения. Существуют растения, приспособленные к низкой или высокой интенсивности освещения. Различна и потребность различных видов растений в продолжительности освещения. Многие крупные болотные тропические растения образуют подводные листья и становятся пригодными для содержания в аквариуме с уменьшением светового дня. При увеличении длительности ежедневного освещения растения выходят за пределы воды, образуя воздушные листья и цветонос.
    Интенсивность освещения следует регулировать в зависимости от высоты слоя воды и количества растений, в первую очередь плавающих на поверхности. Если естественное освещение отсутствует, мощность для стандартных аквариумов ориентировочно должна составлять для ламп накаливания 1,5-2 вт/л, для люминесцентных ламп 0,5-1.0 вт/л. Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность растений, нужен весь видимый световой спектр. Самую важную роль играют два относительно узких спектральных диапазона - сине-зелёный (около 440 нм) и красный (660 и 700 нм). Свет различных длин волн имеет для растений неодинаковое значение. Длинноволновый диапазон видимой части спектра благоприятно воздействует на деление клеток и рост растения в длину; коротковолновые сине-фиолетовые лучи тормозят рост, но одновременно с этим вызывают увеличение массы и цветение. Это ещё раз свидетельствует о необходимости применения искусственных источников, которые бы обеспечивали баланс спектра освещения.
    Продолжительность естественного и искусственного освещения обусловливается потребностями аквариумных растений. Большинству видов растений необходима продолжительность освещения в пределах 8-10 часов. Обычно более продолжительное время освещения может наносить вред. Имеется ввиду рост различных водорослей. В связи с этим большой интерес представляют приборы автоматической регулировки освещения аквариума. При помощи светового реле фотоэлемент включает свет в момент снижения освещённости до определённого уровня. Однако большее применение в практике нашли реле времени, где функции включения и выключения освещения выполняет специальный часовой механизм. В качестве источников искусственного освещения аквариума используют лампы накаливания, различные люминесцентные лампы или их сочетание.
    Свет ламп накаливания тёплый, жёлто-оранжевый, он предпочтителен для многих видов растений. Он хорощо усваивается растениями и подчёркивает яркие цвета окраски тропический рыб и растений. Однако эти лампы обладают и недостатками, которые служат ограничениями их использования для освещения аквариума. Ввиду огромной теплоотдачи, лампу накаливания нельзя располагать близко к стенкам аквариума или помещать на покровное стекло. Таким образом, лампы накаливания неудобны ввиду необходимости регулирования выделяемого ими тепла.
    Наиболее распространены такие источники света, как люминесцентные лампы, которые имеют достаточно высокий кпд (до 20%) и в три раза экономичнее, чем обычные электрические лампы. Чаще всего аквариумистами используются типы ламп, спектральный состав света которых приблизительно соответствует солнечному, с преобладанием синего и красного излучения. Из отечественных ламп наиболее пригодны ЛБ(ЛБУ) и для водных растений ЛФ(ЛФУ). Малопригодны для аквариумов и совсем не пригодны для аквариумов с водными растениями лампы ЛД(ЛДЦ).
    Поскольку все предметы в природе освещаются солнцем, растения предпочитают верхнее освещение. Поэтому лучше всего размещать источник света сверху и ближе к переднему смотровому стеклу. Рыбы в этом случае выглядят эффектнее, а растения хорошо развиваются. Лучше всего когда лампы находятся в специальных отражателях (рефлекторах). Световой эффект можно повысить с помощью зеркал, направив необходимый свет в те места, куда доходит мало света.
    Опыт показывает, что хорошие результаты достигаются благодаря комбинированию различных типов ламп. Например, опять же из отечественных и недорогих, можно поставить одну лампу ЛБ и одну ЛФ.
    Раз уж мы заговорили о достоинствах люминесцентных ламп, стоит остановиться на этом вопросе подробнее. Итак, как знает почти каждый, свет можно измерить по работе экспонометра своего фотоаппарата. При этом не путайте два термина: люмен и люкс. Цвет освещения тоже можно измерить, о чём особенно хорошо знают фотографы - это называется "цветовой температурой света" и измеряется в градусах Кельвина.
    Пойдём дальше. Итак, люмен - это единица светового потока, то есть испускаемого света. Люкс - это единица освещаемости, т.е. принимаемого света. Приборы для измерения освещённости называют поэтому люксметрами. При освещении аквариума внутри следует обратить внимание на две вещи. Излучаемый свет должен доходить по возможности до самого дна аквариума. Но ести два "но". Между лампой и дном аквариума есть различные помехи и свету нужно их преодолевать, т.е. соответственно через них проникнуть. В первую очередь это покровное стекло, которое следует рассматривать не только как стеклянный барьер, но чаще всего, особенно если оно грязное и как световой фильтр. Поэтому многие аквариумисты не используют покровных стёкол, только крышки, со встроенными в них лампами. Во-вторых, это водное зеркало, т.е. поверхность самой воды. Не случайно говорят: поверхность воды частично отражает падающий свет. Ну и наконец сама вода. При увеличении глубины на каждые 10 см в воде "средней прозрачности" происходит потеря примерно 50 % излучения. Таким образом, если на поверхности воды зафиксировано 2000 люксов, то в резервуар на глубину 65 см попадут только 60 люксов, с учётом 10-сантиметровой толще грунта и 5 см свободного пространства над зеркалом воды. Чувствуете разницу ? Теперь посмотрите наглядно ниже на рисунке.
    Цвет освещения, вероятно, важен не столько для рыб, сколько для растений. В естественной жизненной среде рыб и растений происходит так, освещение в течение дня и вместе с перемещением солнца изменяет свои спектральные цвета. Например, если небо вдруг покрылось облаками, то свет будет окрашен синевой и температура цвета поднимается до 10000 К (помните градусы Кельвина), в то время как под чистым синим небом и при прямом попадании солнечного света, эта температура цвета от нейтральной точки, которая равна 5600 К опускается до 4300 К. Если сравнивать с ранее рассматриваемой нами лампочке накаливания у которой температура цвета 2860 К, то это удивляет. Не правда ли ? К примеру для фотографии нейтральная точка установлена как 5600 К, т.е. дневной свет. А так называемая норма света для производителей трубчатых ламп составляет 5000 К. Но дневной свет бывает разный.
    Посмотрите теперь на рисунки ниже:

    Как видите, один дневной свет и другой дневной свет - разные вещи. Если цветовая температура света поднимается до 10000К, то преобладает содержание синего (слегка голубоватого белого цвета); если цветовая температура понижается (слегка желтоватый белый) за счет прямой инсоляции, то максимум интенсивности света переходит в область от жёлтого до красного. Видимый свет находится в диапазоне между 380 и 780 нм длины волны (нм или nm нанометр, одна миллиардная доля метра), от фиолетового до темно-красного.

    Ну и как же теперь использовать полученные сведения Вам и зачем они вообще, спросите Вы. А вот зачем:
    В цвете и интенсивности освещения каждый аквариумист должен как можно точнее придерживаться средних показателей дневного света. Нужно уметь различать люминесцентные лампы, имеющиеся в продаже. Для процесса фотосинтеза свет и цвет освещения играют важную роль: образуется хлорофилл, происходит поглощение углекислого газа, а также удобрений с СО2, причём растения в свою очередь выделяют кислород. В лампах дневного света очень высокое содержание синих цветов. Однако для нормального развития растений, последним нужен красный спектр, поэтому необходимо комбинировать различные лампы с так называемыми "излучателями для растений". Например к таким лампам относятся Osram-Fluora и Sylvania Gro-Lux. Обе дают подчёркнутое излучение в синей и красной области спектра и тем самым особенно удачно согласуются со спектрами света, воздействующего на фотобиологические процессы.
    В настоящее время распространение получили лампы фирмы Hagen:
    - Aqua-Glo - лампа излучает свет оптимального спектра, необходимый растениям. По цвету похожа на нашу ЛБ.
    - Flora-Glo - лампа с "теплым" спектром для роста растений. Имеет пики с спектре, отвечающие пикам поглощения растений. По цвету похожа на нашу ЛФ.
    - Power-Glo - лампа высокой интенсивности для морских и пресноводных аквариумов. Выявляет яркую окраску рыб.
    - Life-Glo - лампа с широким спектром, имитирующим солнечный. По цвету похожа на нашу ЛД.
    - Sun-Glo - лампа с широким спектром, имитирующий солнечный. Что-то вроде нашей ЛДЦ.
    - Marine-Glo - лампа, стимулирующая рост кораллов и других беспозвоночных в риф-аквариуме.
    Ещё запомните, что это лампы специализированные и подсвечивать ими со всей мощи не стоит, т.к. могут полезть различные обрастания, с которыми впоследствии придётся бороться. И ещё в настоящее время на рынке появилось огромное множество различных специализированных аквариумных ламп. Рассказать обо всех видах и типах просто невозможно, для этого придётся создавать отдельный сайт о свете. О других типах ламп более подробно Вы сможете узнать в специализированных магизинах Вашего города.
    Многие аквариумисты, узнав о таких, или подобно этим, специализированных лампах часто задают вопрос: Есть ли такие спец. лампы, при которых растения будут из аквариума вылезать, а водоросли вообще появляться не будут. Ответ на такой вопрос очень простой: ТАКИХ ЛАМП НЕТ !
    Очень многие аквариумисты никогда не бывали на родине своих рыб. Они могут только предполагать, каковы световые условия в том жизненном пространстве, или считать, что хорошо знакомы с ними по увиденным фильмам. При этом очень редко говорится о том, что световой день в тропиках длится только 12 часов. К примеру, на наших широтах средняя длина летнего дня равна 16 часам, но зато зимние короче. Многие аквариумисты сами распределяют время для освещения своих аквариумов. Это неверно. Из практики достоверно известно, что 8-10 часов сильного освещения вполне достаточно, об этом мы уже говорили в этом разделе в самом начале.

    Практический совет:
    Лучше интенсивный свет и только на 8-10 часов, чем приглушённый или рассеяный - на 16 часов. Как правило растениям для фотосинтеза вообще хватает 5-6 часов яркого светового дня, т.е. при достаточно ярком освещении фотосинтетическая работа высших растений будет происходить очень активно и количество углекислого газа, находящегося в воде будет неизбежно и с большой скоростью усвоено растениями и переработано в полезные для развития растений углеводы, аминокислоты и другие органические вещества, за этот короткий срок. Далее активность высших растений спадает и вся не усвоенная ими полезность, с огромной радостью поглощается водорослями. Представляете к чему это приведёт. Поэтому правило здесь одно - Свет - пояpче, световой день - покоpоче.
    Кстати, несколько слов на тему о включении и выключении света. У большинства живых существ в аквариуме есть так называемые биологические часы. Это означает, что они сами знают, когда им пора спать. И было бы неправильно без необходимости нарушать заданную природой равномерность в чередовании дня и ночи. Даже если предложить рыбам смещённое время суток, они к нему привыкнут. При этом важно регулярно включать и выключать лампы в одно и тоже время. Можно эту обязанности возложить на реле времени. Об этом мы уже говорили в начале этого раздела. Автоматический прибор выполнит эту работу вместо аквариумиста, а самое главное никогда о ней не забудет.
    Интенсивность освещения - тема, которая много обсуждается, хотя бы потому, что не всем растениям требуется одинаковое количество света. То место, где они растут в естественных условиях, тоже не всегда одинаково светлое. Есть ещё одно правило: чем выше резервуар, тем больше нужно для него света. Длинные и глубокие аквариумы имеют соответствующую, т.е. большую площадь поверхности, которая позволяет без труда разместить над ней достаточное количество источников света. Любители растений могут подтвердить, что именно с освещением бывают связаны многие ошибки, сказывающиеся не только на чувствительных растениях. К таким ошибкам относится в первую очередь смена трубок. Растения не любят экспериментов с цветом освещения, когда трубки всё время заменяют или меняют местами.
    И на последок, как мы считаем важный совет: Если Вам особенно важен хороший рост насаждений в аквариуме, Вы должны не позже чем через 1 год от начала пользования светильником сменить трубки. Конечно, и старые ещё дают свет, но всё-таки не полной яркости. При необходимости их можно использовать для другого аквариума. И только когда Вы вставите в светильник новые трубки, станет заметно, насколько велика была потеря света при прежних.

    Перед тем как перейти к описанию разных методов освещения, еще один совет. Правила безопасности в наши дни очень строги, а потому аквариумные лампы, расположенные на верхнем крае резервуара и не прикреплённые к нему, должны быть водонепроницаемыми - то самое обстоятельство, из-за которого повышается их цена. Для трубок есть разнообразные защитные приспособления. Конечно, фирменные товары ими снабжены, а вот в случае покупки изделий неизвестного вам изготовителя следует внимательно осмотреть их с этой точки зрения.
    Кстати, особенно строгих правил нет в отношении подвесных ламп (ведь они не касаются верхней части аквариума) - например, Duplasun или большинства ламп НQL- и НQI, если они не прилегают к аквариуму, а висят над ним. Тот, кто хочет завести аквариум, всегда начинает с подсчёта расходов. Если сравнить цены, то выяснится, что хорошие аквариумные крышки с двумя-тремя люминесцентными трубками для маленьких аквариумов стоят дороже, чем резервуар. Но учтите: часть денег вы платите “за безопасность”.
    Материал, из которого выполнена крышка - пластмасса или алюминий - не оказывает влияния на цену: технические затраты все равно велики! Тем более что речь часто идёт о некоторых конструктивных тонкостях, упрощающих пользование. Так, например, фирма “Juwel” выпускает крышки для аквариумов, где предвключенный прибор находится не в самой этой крышке, а в специальном корпусе, и соединяется с лампой пятиполюсным штепсельным разъёмом (распределительный ящик размещается в нижнем шкафу).
    Но многие аквариумисты задаются вот каким вопросом: а нужно ли, а целесообразно ли закрывать крышкой аквариум? Мнения расходятся, но одно при этом бесспорно: испарение воды без крышки существенно увеличивается. И здесь нельзя не задуматься о том, какая вода течёт из вашего водопровода. Если воду, которую вы заливаете в аквариум, нужно смягчать, пропуская через солеудаляющую установку, то хотя бы для сокращения затрат нужно закрыть верхнюю часть аквариума: расходы на подготовку воды для доливки тем самым снизятся. Аквариумы, где не обязательно нужна верхняя крышка, можно освещать с помощью подвесных светильников. Какими они должны быть?


    На иллюстрации подвесной осветительный прибор
    типа Duplasun с несколькими трубками. Рост и
    кустистость растений в аквариуме доказывают
    интенсивность освещения такого типа. Фирма Dupla выпускает подвесные осветительные приборы, где в круглые рефлекторы вставлены лампы HQI. Они обеспечивают особенно интенсивный свет, достигающий глубины аквариума. Такие лампы особенно подходят для резервуаров, чья габаритная высота больше 65 см.

    Что выбрать - люминесцентные трубки или осветительные приборы, оснащённые лампами НQL и НQI? Это зависит в первую очередь от высоты вашего аквариума. Люминесцентными трубчатыми лампами нужно освещать только аквариумы высотой до 65 см. Лампы НQL или НQI имеют большую “глубину хода”. А что это, собственно говоря, такое - НQL и НQI?
    Речь идёт о так называемых “ртутных лампах высокого давления” (НQL); такие лампы, и сходной формы, используют для уличных фонарей. Лампы имеют форму эллипса и различаются цветом освещения. Хотя большая часть таких ламп оснащена обычным резьбовым цоколем, для их использования нужны светильники особой конструкции: во-первых, со встроенным предвключённым прибором, а во-вторых, со специальным рефлектором. Последний играет особенно существенную роль: от рефлектора напрямую зависит, хорошо ли будет лампа излучать свет.
    Сокращение “НQI” используется для галогенных ламп с разрядом в парах металла. Их обычно размещают в подвесных светильниках, имеющих форму колпака или чаши, но иногда и в плоских (“Duplа”). Фирма “Juwel” выпускает эти лампы (Н-Luх) как “водонепроницаемые”, предназначенные для крышки аквариума. Лампы НQI отличаются особенно высокой световой отдачей и великолепным воспроизведением цвета (разные цвета освещения).
     
  14. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Хотя аэрация и фильтрироварие могут производиться независимо друг от друга, два этих процесса объединены в этом разделе, т.к. многие фильтры снабжены встроенным устройством для насыщения аквариумной воды кислородом. Если мы хотим воссоздать в аквариуме естественные для биотопов наших декоративных рыб условия, то надо исходить из того, что большинство рыб обитает в проточной, быстрой или умеренной воде. Даже если основную часть потока отличает большая скорость движения, рыбы всё же живут в таких зонах, где сопротивление быстрой воде не требует от них больших усилий. Мы сейчас говорим о пресноводном аквариуме. При содержании морских рыб дело обстоит совершенно по другому, поэтому эти разные среды не стоит даже и сравнивать. При аэрации на поверхности воды образуются вихревые потоки, которые облегчают поглощение кислорода и удаление углекислого газа.
    Концентрация кислорода, растворённого в воде, находится в прямой зависимости от заселённости аквариума, его глубины, площади водной поверхности, режима освещённости, температуры воды и от некоторых других факторов. Огромную роль в поддержании нормального кислородного режима в аквариуме играют водные растения. В крупных аквариумах, которые хорошо засажены растениями и содержат относительно малое количество рыб, возможно самообеспечение кислородом, поскольку он в достаточных количествах образуется в результате фотосинтеза. На первый взгляд, дополнительная его поставка путём аэрации, т.е. продуванием воздуха через воду, излишня. Однако на практике, как правило, наступает нехватка кислорода.
    Значение аэрации воды аквариума, которая производится с помощью специальных компрессоров, продувающих сквозь неё воздух из распылителей, заключается не только в насыщении воды кислородом. Аэрация, кроме всего прочего, вызывает смешивание слоёв воды с помощью пузырьков воздуха, способствует выравниванию температуры в аквариуме на всех его уровнях, и особенно, если вода искусственно подогревается, устраняет резкие перепады температуры воды как по горизонтали, так и по вертикали. Это существенно тем более, что чем выше температура воды, тем хуже в ней растворяется кислород. Циркуляция воды, создаваемая мощным потоком воздуха, имитирует определённые экологические условия, которые необходимы различным видам аквариумных рыб. Аэрация воды аквариума способствует увеличению проточности грунта, обеспечивает создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности почвенных бактерий, что предотвращает накопление и загнивание органических остатков и тем самым образование таких вредных для рыб газов, как аммиак, метан и сероводород.
    Практический совет:
    Чем мельче пузырьки и при том же количестве воздуха, больше поверхность аквариума, тем больше кислорода растворяется в воде.
    Однако распылители сжатого воздуха с мелкими порами представляют большое сопротивление стуе воздуха и требуют более высокого давления. Поэтому часто довольствуются более мощной струёй сравнительно крупных пузырьков воздуха. В этом случае роль продувки в основном сводится к перемешиванию воды в аквариуме, а насыщение её кислородом идёт главным образом за счёт контакта с воздухом поверхностного слоя воды, беспрерывно сменяемого в результате циркуляции.
    Системы для продувания воды воздухом состоят из компрессора, распылителей и тройников, связывающих между собой трубки и зажимы. В настоящее время распространены поршневые и вибрационные компрессоры, последние больше, мощность которых колеблется от 5 до 20 Вт. Эти компрессоры почти не производят шума.
    Практический совет:
    Снизить шум компрессора можно, подложив под него дополнительный амортизатор из поролона.
    В большинстве наших аквариумов поток, создаваемый с помощью фильтра, обеспечивает необходимое движение воды. Берёт ли транспортировку воды на себя электрический насос или это делает эрлифт - дело второстепенное. Практически существуют два метода направления фильтрационной воды в аквариум: её распыляют нед водным зеркалом на возможно более обширной площади поверхности, причём здесь вода может вобрать достаточно большое количество кислорода или же электрический насос нагнетает поступающую из фильтра воду внутри самого резервуара, под поверхностью. Во втором случае вода не может получать воздух с поверхности, и тогда этот важнейший процесс, а именно доступ кислорода, должен осуществляться другим способом.
    В устройствах, действующих на основе поршневого привода, струя воздуха прогоняется по воздуховоду, соединённому с одним или несколькими распылителями, разбивается на пузырьки и выталкивается через пустоты материала-рассеивателя. Эти пузырьки и создают видимость продувки, действительный же процесс осуществляется тогда, когда пузырёк поднимается к поверхности воды. Ещё раз хотим напомнить, что чем меньше пузырьки, тем лучше.

    Главная задача фильтра - это поддержание воды в хорошем состоянии, именно от этого зависит жизнедеятельность рыб, беспозвоночных и растений. Если Вы позаботитесь о воде, вода в свою очередь, позаботится об аквариумных растениях и животных. Поэтому, прежде чем приобрести фильтр, необходимо разобраться в самой сути процесса фильтрования.
    Во всех, даже правильно оборудованных и сбалансированных аквариумах должна производиться очистка воды от частиц грязи, остатков корма, слизи и накапливающихся продуктов обмена веществ, если на дне и растениях скапливается грязь, вода мутнеет, особенно если в аквариуме обитают рыбы, которые роются в грунте. В определённых случаях очищение воды следует считать необходимым, особенно в перенаселённых аквариумах, выростных, заселённых большим количеством молоди рыб, и в аквариумах, в которых содержатся чувствительные к органическим веществам или роющиеся в грунте рыбы.
    Вода в аквариумах очищается с помощью фильтров. Принцип действия фильтров основан на следующем: пузырьки воздуха, проходя через тонкую трубку, захватывают с собой воду, которая, проходя через наполнитель - фильтрующий элемент, находящийся на дне или в грунте, оставляет в нём взвешенные частицы и , очистившись, возвращается в аквариум. В большинстве фильтров для аквариумов циркуляция воды осуществляется за счёт движения пузырьков воздуха, нагнетаемого компрессором.
    В больших водоёмах с большим количеством крупных роющихся в грунте рыб целесообразно применять фильтры центробежного типа с автономным двигателем. Для механической очистки воды от взвешенных частиц во всех типах фильтров применяют наполнитель - песок, капроновую нить-путанку, паролон, другие пористые нейтральные материалы. В настоящее время существуют фильтры, которые не только очищают аквариумную воду от мути, но и одновременно являются своего рода регуляторами химического состава воды. В этих фильтрах в качестве фильтрующего наполнителя используется ионообменная смола, торфяная крошка, активированный уголь, другие материалы.
    Так, для эффективной очистки воды, изобилующей органическими веществами, в качестве наполнителя целесообразно применять активированный уголь, особенно в аквариумах с молодью.
    Выбор фильтра зависит как от размеров аквариума, так и от числа и чувствительности обитающих в нём рыб. В принципе различаются два вида фильтрации: внутренняя и внешняя.
    Какие же типы фильтров бывают:
    - донные, устанавливаются на грунте или внутри него.
    - внутренние, укрепляемые на внутренней стенке аквариума.
    - внешние, стоящие отдельно от аквариума или прикрепляемые на внешней стенке аквариума.
    Итак рассмотрим эти фильтры по порядку:


    Донный фильтр.

    Эти фильтры обладают определёнными преимуществами. Создавая движение воды в грунте, эти фильтры способствуют развитию полезной грунтовой микрофлоры. Однако нормально функционировать донный фильтр может только тогда, когда грунт обладает достаточными дренажными свойствами. Если воронка располагается в грунте, её закапывают в крупный гравий или мелкую гальку, между которыми застревают крупные частицы, но проходят мелкие. В плотном грунте вода циркулирует недостаточно хорошо, а это может привести к накоплению продуктов гниения, а последнее, в свою очередь, к образованию ядовитых газов. Обслуживание донных фильтров связано с неудобствами, поскольку фильтрующий наполнитель приходится очищать не менее 2-3 раз в год.
    Существует два варианта при донной фильтрации: принцип "протока", когда очищенная вода нагнетается в грунт и поднимается оттуда вверх, и принцип "всасывания", когда грязная вода всасывается фильтром через грунт. Фильтрование через грунт - идея совсем не новая, но в наши дни она осуществляется с большим успехом благодаря электрическим фильтрам-помпам.


    Внутренний фильтр.

    Эти фильтры более просты и удобны в применении. Такой фильтр представляет собой распылитель, который находится внутри поролоновой камеры, расположенной у дна. Для его очистки достаточно снять поролоновый чехол, промыть его, отжать и надеть снова. Преимущество внутренней фильтрации состоит главным образом в том, что она происходит прямо на месте, и грязь собирается и убирается прямо внутри водного резервуара. Сам фильтр, если смотреть на него лишний раз не хочется, можно прикрыть корягой или камнем. Когда патрон забивается, его можно достать и почистить, не поднимая много грязи. Если фильтровальный бачок довольно велик, то гниль и крошки часто скапливаются непосредственно под ним. Тогда нужно действовать очень осторожно, чтобы вся грязь снова не расплылась по аквариуму. Предпосылкой нормальной деятельности фильтров любого типа, но особенно внутренних, является их регулярная чистка. Дело всё в том, что внутренние фильтры только накапливают грязь, но ведь она не исключается из общей циркуляции и продолжает разлагаться.


    Внешний фильтр.

    Эти фильтры наиболее сложны в изготовлении, но зато более удобны в эксплуатации. Их фильтрующий наполнитель находится вне аквариума. Как уже говорилось выше, для очистки аквариума с рыбами, чувствительными к содержанию в воде органических веществ, фильтр заполняется активированным древесным углём. Самыми эффективными при содержании чувствительных к различного рода загрязнению рыб считаются внешние фильтры с субстратом, содержащим микроорганизмы. В отличие от внутренних фильтров, внешние фильтры ставят рядом с аквариумом или подвешивают на его внешней стороне. Если такой бачок висит сбоку на стенке аквариума и открыт сверху, то уровень воды в нём и в аквариуме непременно должен быть одинаковым. Изогнутая соединительная трубка, кстати её необходимо заранее заполнить водой, не допуская воздуха, вытягивает из камеры отфильтрованную воду, перегоняя её назад в резервуар (принцип сообщающихся сосудов, когда уровень воды в них сравнивается за счёт соединительной трубки).
    В сочетании с воздушным насосом можно таким же способом привести в действие крупногабаритный фильтр (по размеру он бывает не меньше самого аквариума). Такое нередко практикуется для крупных установок, потому что значительно сокращает расходы. Для домашних аквариумов такие фильтры, конечно, слишком велики, и поэтому аквариумисты чаще всего используют небольшие внешние фильтры, управляемые мотором. Но кроме того, можно прибегнуть к помощи так называемого крупногабаритного биофильтра. Тогда ток воды будет не таким быстрым, а общая циркуляция обеспечивается с помощью эрлифта более мощного калибра.


    Электрический внешний фильтр.

    Ну и наконец немного об электрических внешних фильтрах.
    Понятие "внешний" применительно к этим фильтрам означает, что они располагаются рядом с аквариумом или под ним. Существуют разные виды и, что ещё важнее, разные мощности этих фильтров. Поэтому при выборе такого фильтра для аквариума определённой величины нужно учитывать не только объём фильтровального бачка, но и мощность его мотора. Сопротивление фильтра играет здесь для общей его мощности более существенную роль, чем у других типов очистительных конструкций.
    Вновь заложенная фильтровальная масса обеспечивает воде свободный проход, а вместе с загрязнением (например, ваты) количество протекающей через фильтр воды может уменьшиться. В целях экономии электроэнергии многие производители насосов сочли необходимым уменьшить мощность напора и соответственно производительность своих изделий. В принципе надо исходить из того, что через фильтровальный бачок, стоящий в шкафу под аквариумом, проходит вода, а водяной столб в подводящей трубе соответствует уровню воды в резервуаре. Таким образом, насосу теоретически требуется только тот напор, что необходим для провода профильтрованной воды в аквариум через его край.
    Некоторые ориентиры дает следующая таблица (по расчетам фирмы “Еheim"), где учитывается объем резервуаров.

    Объем резервуара до (литров) Вместимость нормального фильтра Мощность насоса литр / час Напор м/Ws Расход электроэнергии W
    100 1л 240 1,20 20
    150 1л 270 1,05 20
    250 2 л 320 1,10 20
    300 4 л 360 1,40 28
    500 6 л 630 2,5 50
    1000 18 л 1150 3,5 60
    1500 18 л 2000 3,0 65

    У каждого производителя есть собственные наборы разнообразных соединений, запорных вентилей, Т-образных изогнутых трубок, сифонов и т.п. Для очистки самих фильтровальных бачков особенно удобны так называемые быстроразъемные муфты с двумя запорными вентилями; вода останавливается, и бачок вынимается для очистки, а при этом совсем не требуется отсоединять все детали. Разработаны также всасывающие фильтры с интегрированной системой обогрева и встроенным электронным термодатчиком. При использовании таких фильтров обогрев обычными приборами не требуется. Эти электрические внешние фильтры, по размерам довольно большие, можно применять для химической (уголь), механической (песок, вата), а также комбинированной очистки воды.
    Смена или очистка фильтрующей массы должна быть как можно более проста, поэтому фирма Eheim выпускает свои приборы с так называемыми двухвентильными быстроразъёмными соединениями, а для изгибов использует точно подогнанные шланговые детали.


    Биологическая фильтрация

    Приставка “био” означает то же самое, что “жизнь”. В связи с фильтрацией воды она указывает на то, что ядовитые вещества органического или неорганического происхождения преобразовываются или расщепляются внутри фильтра в основном при помощи живых организмов. В этих процессах участвуют главным образом аэробные бактерии - крошечные живые организмы, деятельность которых обусловлена богатым содержанием кислорода в воде. При конструировании такого фильтра воде предоставляется возможность часто вбирать кислород, что идет на пользу бактериям.


    Биофильтр должен обеспечить бактериям субстрат и воду с высоким содержанием кислорода. На рисунке-схема проточного фильтра, где вода, пройдя отсек с гранулятом, проводится через верхний край стенки в промежуточную камеру и при этом вбирает в себя кислород.

    Биофильтры бывают проточными и оросительными. Считается, что последние более эффективны, то есть обеспечивают лучшие условия для работы бактерий, потому что вода, просачиваясь струйками, больше обогащается кислородом. Но из-за быстрого испарения воды оросительный резервуар с большой площадью поверхности в данном случае не годится; здесь скорее нужен цилиндр, как и показано на нашем рисунке. На практике орошение имеет для аквариумистики один существенный недостаток: если вдруг подвод сочащейся воды по какой-либо причине (засорение системы, прекращение подачи электроэнергии для насоса) прервётся, то бактериальные культуры высохнут и погибнут; гранулят тоже пересохнет. С проточным фильтром такого произойти не может, потому что даже в самом крайнем случае ёмкость фильтра и всё её содержимое останутся в воде.

    Схема вертикального оросительного фильтра. Поскольку с поверхности оросительных фильтров, если они расширяются по горизонтали, испаряется слишком много воды, предлагаем конструкцию фильтра, где гранулят располагается на разных уровнях в корпусе из твёрдого ПВХ. Вода просачивается через определённый слой гранулята и капает в нижний этаж. Расположенный в самом низу запорный кран даёт возможность наполнить водой фильтр в том случае, если насос выйдет из строя, и тем самым избежать пересыхания (а значит-гибели бактерий).

    Бактериологические процессы происходят также и в фильтрах других типов, в их фильтрующих массах. Но если в их ёмкостях не хватает кислорода, то появляются уже не аэробные, а анаэробные бактерии, и им не нужен свободный кислород, более того - свободный кислород был бы для них смертельным ядом. Анаэробные бактерии не полностью расщепляют ядовитые вещества, а при определённых условиях могут даже образовывать ядовитые соединения. Типичным анаэробным продуктом является сапропель (иловые отложения из органических веществ), оседающий на дно фильтровальных баков, если их редко чистят, а в природе встречающийся в загрязнённых реках. Поэтому рекомендуется даже в биологических фильтрах аэрировать воду.
    Механические фильтрующие массы

    Механические фильтры предназначены для того, чтобы удалять из аквариумной воды грубые, чаще всего различимые простым глазом загрязнения. В первую очередь к ним относятся взвеси. Один из самых распространенных материалов для механической фильтрации - перлоновая вата. Она полностью вытеснила из наших фильтровальных баков тяжёлые массы - песок и гравий, которые принято было использовать раньше. Многие производители предлагают фильтры-патроны, сформованные из такой ваты: патроны подходят к бакам, выпускаемым той же фирмой, или, во всяком случае, их можно приспособить к таковым. При очистке аквариумной воды от особенно мелких частиц применяют диатомовые фильтры. В качестве фильтрующей массы для диатомовых фильтров используется диатомовая земля. Эта очень мелкая желтовато-кремовая земляная масса состоит из кремневых панцирей ископаемых диатомей (микроскопических водорослей).
    Фильтровальный бачок (стеклянный сосуд) снабжен мощным насосом: сопротивление фильтра, обусловленное слабой пропускной способностью диатомовой земли, здесь выше, чем в других фильтрах. Тот, кто хочет особенно тщательно обработать воду в своём аквариуме (добиваясь особенной прозрачности или сокращения количества паразитов и бактерий, или их полного уничтожения с целью разведения рыб), целенаправленно подключает этот фильтр на многие часы. При этом речь идет о чисто механической фильтрации, не оказывающей влияния ни на показатели воды, ни на химические добавки (медикаменты). Поскольку этот фильтр задерживает мельчайшие частицы, он быстро засоряется. Землю нужно промыть и потом использовать снова.




    Химические фильтрующие материалы

    Задача химической фильтрации состоит в том, чтобы задержать ядовитые (или потенциально ядовитые) молекулы, которые содержатся в воде. Но как бы ни были хороши поглощающие фильтровальные массы, они только “связывают” эти субстанции. Удалять их приходится самому аквариумисту, прочищая фильтр и, наконец, вынимая насыщенные ядовитыми веществами массы. Адсорбция - это процесс, при котором растворённые вещества поглощаются поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела.
    Самый известный из адсорбционных материалов, применяемых в аквариумистике, - активированный уголь. Действие угля обеспечивает его исключительно пористая структура, то есть большая площадь поверхности. Активированный уголь может обладать высокой степенью эффективности. Помимо ядовитых соединений он поглощает также кислоты (торф), разнообразные красители и медикаменты, а поэтому фильтрование с помощью угля нельзя сочетать с добавкой кислот или медикаментов. Грязь - злейший враг активированного угля и его пористой поверхности. Поэтому угольный фильтр в общей цепи фильтров непременно должен занимать последнее место, а все процессы механической очистки надо провести заранее. Если уголь засорён и забит частицами грязи, в нем нет никакого смысла. Не всякому аквариумисту удаётся работа с активированным углем, ведь его нужно сначала “приручить”! Если уголь использовать просто как порошок, то он начнет разлетаться и плавать на поверхности воды. По этой причине многие производители предлагают для своих изделий так называемые патронные фильтры: их внешняя оболочка состоит из механического фильтрующего материала (перлоновой ваты), а внутренний патрон, напротив, пуст и предназначен для заполнения его углём, торфом или другой сходной фильтрующей массой. Чтобы “нерасфасованный товар” не всплыл на поверхность, нужно его поместить в сетку (дамский чулок для этого тоже подойдёт) и после этого отправить в фильтровальный бак.




    Биологическая фильтрация

    Биологические фильтрующие массы вместе с повсеместным распространением так называемых биофильтров привлекают все большее внимание. Используется в первую очередь недорогой лавалит (лавовая крошка разной зернистости), пемза и другие естественные материалы пористой структуры и соответственно большой площади поверхности. Торговля предлагает также и не очень-то дешевые “биошары”, предназначенные, в первую очередь, для оросительных фильтров как наполнитель. Эти биошары сделаны из пластмассы и, собственно говоря, являются не шарами, а шарообразными каркасами. Их размещают один над другим в качестве заполняющего продукта, и они образуют субстрат для размножения бактерий, обладая при этом высокой водопропускной способностью.
    Бактерии могут размножаться с невероятной скоростью: эти крошечные организмы обладают способностью удваиваться в течение получаса. Часто бактерии образуют пенистые комки или хлопья; это можно наблюдать на фильтрующем субстрате. Образуются скопления масс бактерий, состоящих из тысяч организмов, которые и вырабатывают слизь. Образованию таких скоплений способствует высокое содержание кислорода в фильтруемой воде. Именно эти бактерии расщепляют ядовитые вещества, преобразуя в ходе обмена веществ в безвредные соединения.




    К биологическим фильтровальным массам относятся:

    Керамические трубки Лавалит Гранулят (Tunze)





    Торфяные фильтры

    Торфяная фильтрация - словосочетание, укоренившееся в аквариумистике, но оно, строго говоря, не совсем правильно. Ведь фильтр, как известно, должен что-то задерживать, а если он заполнен торфом, то, наоборот, отдает что-то аквариумной воде! Многие тропические воды обладают большей или меньшей кислотностью. При этом речь идет о гуминовых кислотах, которые выделяются древесиной и листвой. Эти органические кислоты можно вводить в аквариум, непосредственно добавляя гуминовые экстракты или пропуская воду через торф, чтобы она вбирала содержащиеся в нём вещества. В продаже имеются самые разнообразные сорта торфа. Но торф для аквариума отличается от торфа для сада, ведь в последнем часто содержатся удобрения, и для аквариумной воды он никак не подходит, Торф - это натуральный продукт, и какой бы он ни был - рыхлый или плотный, через несколько недель он вымывается и больше ничего не дает; его нужно заменять. Вода, которая обогащается гуминовыми веществами, проходя через торф, приобретает особый цвет, от буроватого до янтарного. Но оттенок её ничего не говорит о наличии кислот и их особенностях.
    Кислота снижает показатель PН до нейтральной точки (= 7,0), а потому имеет смысл, используя торф, установить постоянный контроль за показателями PН. Торф служит также для того, чтобы снижать карбонатную жёсткость, присущую большинству типов воды. Кроме того, кислая вода удерживает в определённых границах количество бактерий, что идёт на пользу коже многих видов рыб: ранки от укусов не воспаляются под воздействием бактерий.
    С другой стороны, известны очень многие виды декоративных рыб, ведущих происхождение из особенно чистых и кислых вод: с помощью торфа они оказываются хотя бы приблизительно в условиях, близких к естественным.


    Какой же фильтр выбрать и какой мощности. Можно сказать одно, что по поводу производителя, мы за Eheim, но это наше сугубо личное мнение. Ну а насчёт мощности, то в любом случае фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объёмов аквариума в час. Например у Вас аквариум 200 литров. Вам необходим фильтр производительностью не менее 600 л/час.

    Практический совет:
    Для того, чтобы Ваш фильтр нормально функционировал, его необходимо регулярно чистить и своевременно заменять использованный наполнитель. Обычно чистить фильтр лучше всего в то время, когда Вы меняете воду и сифоните грунт, это как раз приходится на 1 раз в неделю. Фильтры, которые долгое время не очищаются, сами становятся источником вредных и ядовитых веществ, особенно опасных для чувствительных к составу воды видов рыб.
     
  15. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Живые организмы могут существовать в определённом, характерном для них температурном диапазоне. За пределами данного диапазона нормальное протекание жизненных процессов организмов невозможно.
    Для содержания рыб и растений в аквариуме также важно поддерживать определённую температуру, при которой они хорошо живут и размножаются. Известно, что изменение температуры среды влияет на температуру тела рыб и растений и ведёт к изменению скорости обменных биохимических процессов в организмах, что в значительной степени отражается на их здоровье и состоянии. Скорость протекания химических реакций с повышением температуры на 10 градусов С возрастает в 2-3 раза, причём ускорение биохимических процессов при нагревании не является неограниченными. При определённой температуре активность организма спадает, и её сменяет фаза угнетения.
    Рыбы, которые обитают в умеренных зонах земного шара являются эвритермными организмами, способными существовать в широком температурном диапазоне. В одних случаях они погружаются в зимнюю или летнюю спячку, перестают принимать пищу, становятся неподвижными, зарываются в ил. В других случаях они пытаются уйти от неблагоприятных для них условий и совершают сезонные миграции. Резкое и сильное изменение температуры вызывает шоковое состояние, при котором рыбы теряют способность самостоятельно покинуть опасную зону, и, если условия не изменяются, гибнут.
    Амплитуда сезонных и суточных колебаний температуры в водоёмах тропического пояса невелика. В связи с этим рыбы, обитающие в них, являются по большей части стенотермными видами, которые требуют поддержания в аквариуме постоянной, относительно высокой температуры. Обычная для жилых помещений температура воздуха около 18-22 градусов С для многих экзотических видов рыб явно недостаточна. Многие любители содержат аквариумных рыб при комнатной температуре, забывая о том, что, если в комнате на термометре будет 22 градуса С, то в аквариуме вода всегда на 2 градуса С ниже.
    Разница температур может отрицательно сказаться на состоянии теплолюбивых рыб, большинство из которых не выдерживают температуры ниже 18-20 градусов С, и мальков. В связи с этим при колебании температуры необходим искусственный подогрев воды. С этой целью используют электрические обогревательные приборы.
    Чтобы довести холодную водопроводную воду до тропической температуры 24-30 градусов С, нужно её подогреть и поддерживать на достигнутом уровне. При этом следует учитывать, что подогретая вода без дополнительных усилий снова охлаждается до температуры окружающей среды (комнатной). У большинства аквариумов тепловой изоляции нет, а стекло не является настоящим изолятором (даже органическое стекло в этом смысле более эффективно). Итак, для подогрева воды требуются две вещи: обогреватель и регулятор. Некоторые приборы объединяют эти функции, и тогда их называют терморегуляторами. Не менее важно, чтобы отдаваемое обогревателем тепло равномерно распределялось по резервуару, так как образование разных тепловых зон помешает свободному движению многих видов рыб в аквариуме. В прежние времена для большинства аквариумов использовали пористые камни. Они способствовали вихревому движению воды, и за счёт этого тепло распределялось по аквариуму. В наши дни это происходит благодаря равномерному действию помп-фильтров, приводящих воду в движение.
    Спиральные нагреватели

    Традиционный нагреватель-стеклянная трубка,
    внутри которой находятся
    обогревательный и регулирующий элементы
    (на рисунке-приборы фирмы Jager). Спиральный нагреватель
    в металлическом корпусе (титан)
    фирмы Schego.

    Самыми совершенными и наиболее эффективными на сегодняшний день, среди обогревательных приборов являются спиральные обогреватели, которые состоят из стеклянной пробирки, нагревательного элемента (спирали) и наполнителя (кварцевого песка). Но такие стеклянные трубочки часто бьются, особенно если потребитель не обращает внимания на инструкцию по их использованию и при смене воды не отключает электрический провод от сети, то есть не вынимает штепсель из розетки. В таких случаях стеклянная оболочка прибора почти всегда перегревается и лопается, даже если стекло считается "небьющимся". Невольно возникает вопрос: долго ли ещё ОТК будут разрешать выпуск таких негревателей? В промышленности поэтому в настоящее время уже разработаны и выпущены другие нагревательные приборы, где трубка выполнена из тонкого металла. Приборы, описаные в следующем обзаце таковыми не являются.
    Такими же удобными, но более простыми в отношении изготовления, чем спиральные, являются обогреватели, в которых как нагревательный элемент используется остеклованное сопротивление.
    В определённых случаях, особенно при содержании чувствительных к небольшим колебаниям температуры рыб, при разведении многих видов рыб, при значительных колебаниях температуры в помещении, при разнице между дневной и ночной температурой более 4-5 градусов С оправдано использование разнообразных автоматических систем с терморегуляторами заводского производства, автоматически поддерживающих температуру воды в аквариуме строго на заданном уровне. Основой таких систем является контактный термометр, ртутный столб которого при достижении определённой температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле. Реле, в свою очередь, срабатывая, разрывает цепь прибора подогрева, выключая его. Однако при этом следует учитывать, что для большинства видов рыб полезно постепенное понижение температуры в ночное время на 2-3 градуса С.
    Другой способ состоит в том, чтобы подогревать воду в аквариуме (или вне его) снизу, под грунтом аквариума или под (стеклянным) дном. Это можно сделать с помощью обогревательного кабеля или платы, которую размещают под аквариумом (следовательно, её размер должен соответствовать размеру дна).
    Обогревательную плату размещают под аквариумом. Ее размер должен точно соответствовать размеру дна.
    Кабельные нагреватели прикрепляют на присосках внутри резервуара, на дне, и засыпают гравием.


    Какой из этих двух методов оказывается на практике лучшим, каждый должен решить для себя сам. Проблема в том, что при обогреве дна всегда встаёт один и тот же вопрос: что делать, если нагреватель выйдет из строя? Спустить воду из аквариума так, чтобы можно было вытащить плату из-под него и подложить другую (если это вообще возможно)? Выкопать обогревательный кабель из грунта на дне и заменить его другим? Подогрев дна имеет преимущества для растений, т.к. выделяемое прибором тепло распространяется по грунту и тем самым обогревает корневую систему растений. Следуя закону физики, подогретая вода стремиться вверх, а холодная вода опускается на дно, чтобы снова подогреться, т.е. циркуляция воды происходит без дополнительной помощи. Кабельные нагреватели, которые размещают внутри самого аквариума, должны быть очень высокого качества. Их оболочка не может быть ни старой, ни ломкой. Кроме того, нельзя давать возможность рыбам её прокусить. Современные кабельные нагреватели выпускаются в очень эластичной и плотной оболочке из силиконового каучука - материала, который отлично справляется даже с резкими перепадами температур. И даже самый заядлый кусака не сможет его повредить.
    Существуют нагреватели, которые расположены прямо внутри фильтра. Да и это возможно. Разные производители предлагают свои приборы для подогрева воды таким способом. Например, не безызвестная, и не скроем нами любимая, фирма Eheim предлагает для аквариумов вместимостью до 80 литров минифильтр, который снабжён электрической помпой и подвешивается на боковой стенке: в отдельной камере находится электронный фильтр на 65 Ватт. Фильтр оснащён встроенным электронным регулятором, поддерживающим необходимую температуру воды. Некоторые большие (для резервуаров 450-600 литров) всасывающие фильтры этой же фирмы тоже снабжены встроенными регуляторами-нагревателями. Для переключения и регулировки на корпусе прибора имеется вращающаяся ручка.
    Как уже говорилось, воду вне резервуара можно нагревать в первую очередь с помощью фильтра. Но есть и другой метод, т.е. нагревательные элементы размещаются в отдельной коробке, через которую проходит вода. Эти приборы имеют электронный регулятор и функционируют вместе со всасывающим фильтром.
    Фирма Dupla предлагает низковольтный обогревательный кабель, который можно точно регулировать с помощью термостата (или, по выбору, цифрового индикатора).
    Термостат с переключателем (фирма Schego).
    Такие обогреватели (Kern) размещаются вне аквариума и работают по принциау проточного нагрева.Данному прибору не хватает термостата-регулятора и предохранительного устройства на случай выхода помпы из строя.

    Если вода подогревается вне аквариума, надо проверить надёжность принятых производителями мер, потому что в шланговой проводке, когда она изолирована недостаточно надёжно, вода на пути к аквариуму может несколько охлаждаться, а потому возникает опасность, что она всегда будет на 1-2 градуса С холоднее, чем требуется.
    Теперь немного о терморегуляторах. Терморегуляторы производят почти все известные фирмы. Часть их работает за счёт термопары - положиться на них можно не всегда, но зато стоят они не дорого.

    Недорогой терморегулятор фирмы Biotherm.

    Такие регуляторы обычно встраиваются прямо в обогревательную трубку или находятся в отдельной трубке. Разработано множество вариантов электронных регуляторов, причём стоимость их настолько различна, что можно рассчитать по ней степень эффективности прибора. Кабельными нагревателями и обогревательными платами можно управлять только с помощью электронного регулятора. Но всё это не означает, что регуляторы с электронным управлением обязательно должны стоить дорого. Любой регулятор непременно должен быть снабжён сенсором, измеряющим действительную температуру. А если терморегулятор располагается снаружи, то этому прибору необходим дополнительный элемент, который должен находиться в самой аквариумной воде.

    Каждый аквариумист задаёт себе вопрос: насколько высока должна быть потребляемая мощность моего нагревателя? Понятно, что цель подогрева - поднять температуру выше комнатной, потому что аквариумная вода всегда соответствует температуре окружающей среды. Расчёт, приведённый в нижеследующей таблице, действителен для обычного стеклянного аквариума в жилом помещении. (К так называемым “подвальным” аквариумам предъявляются совершенно другие требования: их, кстати, можно также обложить стиропоровыми пластинами.) Вообще, под любой аквариум, где бы он ни стоял, полезно подкладывать тонкую стиропоровую пластину соответствующего же размера: тем самым можно избежать охлаждения грунта на дне.
    Приведённые в таблице данные основаны на расчётах для аквариумов стандартных размеров. Поскольку мощность нагревателей при этом нельзя рассчитать со всей точностью, их нужно подбирать по собственному усмотрению. Перед тем, как сменить воду, нагреватель следует выключить.
    Ёмкость резервуара в литрах) Подогрев воды в сравнении с комнатной температурой (в ° С)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    20 2 4 6 9 12 14 15 17 20 22 24 26
    40 4 8 10 14 17 20 24 28 32 35 38 42
    60 5 10 14 18 22 27 32 36 42 45 50 56
    80 6 12 16 22 27 32 38 44 48 54 60 66
    100 7 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 76
    120 8 15 22 28 3 44 50 56 62 70 78 86
    150 9 16 26 34 42 50 56 64 72 84 90 98
    180 10 18 28 36 44 52 64 72 84 90 98 112
    200 11 20 30 40 52 62 72 84 90 100 112 120
    250 12 24 36 46 58 68 80 90 98 112 120 140
    400 16 32 46 64 80 96 112 130 150 160 175 190
    600 20 40 64 80 98 120 140 165 180 200 225 250
    800 25 50 72 100 120 150 170 180 200 250 280 300
    1000 30 60 88 112 150 170 205 220 260 280 320 350

    Всё выглядит совсем иначе, при содержании холодноводных рыб, которым воду необходимо регулярно охлаждать. Охладитель можно изготовить самостоятельно из агрегата бытового холодильника.
    Но как узнавать, какая дейтсвительно температура воды в аквариуме. Для измерения температуры воды в аквариуме применяются спиртовые и ртутные термометры, первый тип наиболее приемлем, которые плавают или же крепятся с помощью специальной присоски к стеклу. С ртутными термометрами необходимо обращаться очень осторожно, т.к. при их поломке, находящаяся ртуть может оказаться в аквариумной воде. А это гибель рыб.
    К сожалению термометры, особенно как это не печально спиртовые, с течением времени становятся неточными. В связи с этим рекомендуется пользоваться ртутными термометрами с градуировкой от 0 до 40-50 градусов С, но лишь периодически погружая из в воду при измерении температуры. В больших аквариумах измерять температуру плавающим термометром не имеет никакого смысла, по той простой причине, что вода у дна всегда будет холоднее, чем вода у поверхности. Жидкокристалические термометры, которые приклеиваются к внешней стороне стёкол аквариума, вообще не выдерживают никакой критики, т.к. слишком не точны в своих показаниях.
     
  16. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Ну вот кажется мы подошли к заключительному этапу - запуску аквариума. Что же такое запустить аквариум и как это сделать. Всё не так уж сложно и этот раздел в отличие от всех остальных самый маленький, т.к. ничего слишком заумного и трудного в запуске аквариума нет. Итак начнём всё последовательно излагать, надеемся Вам всё будет понятно.
    Вначале проверьте, купили ли Вы всё необходимое оборудование: естественно сам аквариум, подставку под него, лампы (если конечно они не вмонтированы в крышку), обогреватель, термометр, фильтр, компрессор (если необходим), грунт, [камни, дерево, террасы и другие декоративные прелести (если планируется их располагать)], необходимые тесты PH; DH; KH; некоторые дополнительные предметы (скребок, сачок, сифон), но больше они понадобятся позже. Вообщем будем считать, что Вы ничего не забыли. Выбрали место, где будет стоять Ваш аквариум, проверили на прочность подставку. Учтите, что вода весит много, плюс грунт, камни и т.п. Теперь продолжим:

    1. Поставьте аквариум на подставку, предварительно положив под дно резервуара фетр-пенопласт-пенополиэтилен, лист полистирола и т.п., толщиной приблизительно от 0,5 до 5-10 мм (в зависимости от массы аквариума).

    2. Проверьте, не протекает ли аквариум, налив в него воды, в случае необходимости произведите ремонт, если новый - обменяйте. Лучше всего это делать в ванной комнате, перед установкой резервуара на подставку, т.е. до пункта № 1 (если аквариум не большого объёма), затем слейте воду. Кстати Вы можете сразу и вымыть аквариум. О том, чем и как мыть аквариум мы рассказывали в разделе: Установка аквариума.

    3. Разместите грунт (можно сразу добавить удобрения для растений, если Вы заранее распланировали места в аквариуме, где будут находиться растения), декоративные штучки, камни, дерево и прочее, фильтр, обогреватель, термометр. Пока ничего не включайте в сеть !

    4. Наполните аквариум водой, вначале наполовину, разместите растения на их места. Чтобы вода при заливе не размыла грунт, положите на дно блюдце или тарелку и лейте воду непосредственно туда, тогда вода будет равномерно заполнять резервуар, не размывая грунт. Можно смешать холодную воду с горячей, чтобы она была не такой холодной, ведь растения тоже чуствуют холод. Обычно большие растения располагают у задней стенки, более маленькие в центре и совсем мелкие можно высаживать у передней стенки.

    5. Долейте воды в аквариум до уровня, когда до края останется примерно 3 см. и включите всё оборудование аквариума, проверьте его работоспособность, а также проведите регулировку параметров. Лучше всего это сделать в начале дня, чтобы коректно отрегулировать необходимый режим работы в течение дня. Отрегулируйте работу фильтра и процесс прохождения воздуха. Измерьте температуру воды - убедитесь, что обогреватель обеспечивает заданную ему температуру. Проверьте уровень PH, KH, DH. Проверьте действие всей системы вместе с освещением в течение 3 суток. Такая проверка позволит Вам отрегулировать аквариумное оборудование и научиться управлять своим аквариумом.

    6.Через неделю можно запускать рыб. В настоящее время есть возможность ускорить процесс установления азотного цикла в аквариуме добавив в воду биостартеры, которые продаются практически во всех зоомагазинах. После их применения рыб можно запускать уже через сутки.

    Теперь немного информации о выборе рыб для Вашего аквариума:
    Общий декоративный аквариум - это наиболее распространённый у аквариумистов тип домашнего водоёма. В таком аквариуме одна-две ошибки не так уж и заметны, если, конечно, он достаточно просторен, а “ошибка” не состоит в покупке хищника! По незнанию любители часто покупают “миленьких маленьких рыбок”, которые только с течением времени обнаруживают свою хищническую сущность, из молодой рыбки превратившись в создание, способное рылом, зубами и пастью схватить и уничтожить добычу. Некоторые из них совершенно не ценят и своих собратьев. Например, существует целый ряд сомов, которые в течение дня преспокойно прячутся у себя в убежище, а ночью, когда другие рыбы спят, выплывают на охоту. Поскольку к этой охоте владельцы, как правило, серьёзно не относятся, в один прекрасный день они начинают удивляться, отчего это рыб в аквариуме становится все меньше. Хищников надо в принципе содержать в отдельном резервуаре (а кому этого хочется?) или вместе с рыбами тех же размеров, а то и более крупными, чтобы хищники не смогли их сожрать. Едва ли возможно описать все варианты и типы общих декоративных аквариумов. Это так же сложно, как советовать что-либо по поводу размеров домашнего водоёма. Чем больше резервуар, тем больше возможностей Вам предоставляется. Но, с другой стороны, нельзя не учитывать предстоящих расходов - не столько на приобретение аквариума, сколько на его содержание. Обычно расход электроэнергии (на освещение, фильтровальную помпу и отопление) не так уж велик и вполне укладывается в нормальный семейный бюджет. Подогрев воды в аквариуме средних размеров в течение одного месяца требует ровно столько же электроэнергии, сколько нагревание полной горячей ванны через прямоточный водоподогреватель мощностью 2 - 3 киловатта. Молодым аквариумистам часто рекомендуют приобрести резервуар длиной 60 см вместе с “комплектом для начинающих” (набор необходимых принадлежностей для аквариума). Это совершенно правильно, если владельцем аквариума будет ребенок. Но если пристрастие аквариумистике вдруг почувствовал взрослый человек, то начинать следует с аквариума средней величины: 100 - 120 см в длину.
    Некоторые виды декоративных аквариумов
    Для того чтобы каждый смог составить себе представление о том, каково может быть “содержимое” его домашнего резервуара (без учёта воды), и о том, какие рыбы и растения совместимы друг с другом, мы приведём здесь несколько типичных примеров.
    Примечание, касающееся самого резервуара: сначала нужно посадить растения; им нужно дать некоторое время для того, чтобы пустить корни. Все названные рыбы не особенно чувствительны и требовательны. Приобретать их одновременно не следует; надо обратить внимание и на то, чтобы выбранные вами рыбы, которые так и останутся маленькими, не были представлены в Вашем аквариуме крошечными особями: более крупные виды, возможно, сочтут их за корм! Три аквариума, названные последними, предназначены для континентальных сочетаний. В них можно по желанию соединить разные виды.
    Аквариум для юных аквариумистов
    Размеры: 60 х 30 х 30 см
    Донный грунт (высота 4 см): хорошо промытый аквариумный гравий, диаметр зерна 2 - 4 мм. Требуется 7 - 8 литров (кг). Если предполагается расположить его ярусами, то количество гравия соответственно возрастает.
    Материал для построек (укрытия для рыб): множество камней (не содержащих извести), декоративные корни или коряги примерно на 2/3 длины резервуара.
    Растения: 50 Sagittaria subulata(купить пучок), 12 Ludwigia repens, 6 Lim nophila sessiliflora, несколько мелких экземпляров Microsorium pteropus (прикрепить корневище, и оно врастет в грунт цепкими корнями), 4 Cryptocorynepetchii, 50 Echinodorus tenellus (как образующее травяной покров растение на переднем плане композиции).
    Рыбы: 20 Paracheirodon axelrodi (красный неон), 1 - 2 Ancistrus dolichopterus(анцистр простой), 1 пара (!) Apistogramma cacatuoides (апистограмма какаду), 4 Corydoras hastatus или С. pygmaeus (панцирные сомы). Рыб этих видов (все они ведут происхождение из Южной Америки) нужно содержать при жёсткости воды до 12-14°dH и при температуре около 25°С.
    Для более жёсткой воды рекомендуется следующий состав: гуппи - 3 самки и 4-5 самцов, 2 Poecilia velifera (пецилия высокоплавничная),1 -2 Ancistrus dolichopterus (анцистр обыкновенный) и, возможно, ещё несколько пятнистых пецилий(Xiphophorus maculatus). чтобы в аквариуме появились красные блики.
    Общий аквариум для начинающих взрослых
    Размеры: 100 х 40 х 40 см
    Донный грунт (высота 6 см; насыпной ярус на 2/5 общей площади у задней стенки аквариума); аквариумный гравий, диаметр зерна 3-5мм; хорошо промыть. Для базовой поверхности требуется примерно 24 литра (кг), для террасы (яруса) дополнительно 10 литров.
    Материал для построек: Терраса должна быть устроена таким образом, чтобы рыбы не смогли протолкнуть гравий вниз через щели между деталями постройки, иначе она будет становиться все ниже. Рекомендуется сложить постройку из пластин (светлого или тёмного шифера), поставленных одна на другую в местах стыка. Постройку сзади можно тоже выложить из таких пластин или из других камней, не содержащих извести (лавалит,некоторые виды песчаника). Можно использовать как детали куски корней.
    Растения: 10 Ceratopteris thalictroides, 20 Rotala rotundifolia, 20 Lobelia cardinalis, 5 Cryptocoryne affinis, 20 Vallisneria spiralis (пучок), 1 - 2 упаковки Vesicularia dubyana (яванский мох для закрепления на дереве), 2 Nymphaea lotus (солитеры или отдельно растущие нимфеи, когда пускают побеги, требуют свободного пространства, примерно 12 х 12 см).
    Рыбы: 10 - 12 Barbus tetrazona (cyматранский барбус), 10 B. conchonius (огненный барбус), 15 Brachydanio rerio (зебровый данио рерио), 2 Epalzeorhynchus kalopterus (красивоплавничный эпальцеоринх,уничтожает водоросли), 1 Labeo bicolor (двухцветный лабео, несколько особей вместе непрерывно кусают друг друга !), 4 - 6 Botia macracantha (боция-клоун) - не оставлять в одиночестве, привыкла жить в стае !).
    Или
    40 Paracheirodon innesi (неоновая рыбка Иннеса) или P. axelrodi (красный неон), 20 Pe titella georgiae (петителла Джорджии) или похожий, но несколько более крупный Hemigrammus rhodostomus (красноносая тетра), 2 - 4 Ancistrus dolichopterus (анцистр простой), 10 Nemafobrycon palmeri (тетра королевская), 1 Pterygoplichthys spec. (птеригоплихт из семейства кольчужных сомов; бывает, что в продаже есть всего несколько экземпляров; иногда достигает 20 см, тогда его следует отсадить), 10-12 панцирных сомов разных видов (Corydoras- живут только большими группами), 10 Carnegiella strigata (мраморная карнегиелла).
    Большой общий аквариум "Африка”
    Размер: 160 х 50 х 60 см
    Донный грунт: см. Южная Америка
    Растения: 12 Ceratopteris thalictroides (папоротник рассечённый), 8 Crinum natans (лилия с волнистыми листьями, клубневое растение), 40 Vallisneria spiralis (валлиснерия спиралелистная,покупать пучком), 20 Ammania senegalensis (аммания сенегальская), 4 - 6 Anubias lanceolata (анубиас ланцетолистный из Западной Африки, достигает в высоту 30 см, размещать на заднем плане композиции), 10 Anubias nаnа (анубиас нана).
    Рыбы: 12 - 16 Phenacogrammus interruptus (красавица Конго, или радужный фенакограмм),10 ArnoIdychtis spilopterus (арнольдихт), 10 Nannaethiops unitaeniatus (наннэтиопс),3 пары Neolebis ansorgii (неолеб Анзорга; если удастся достать), Gnafhonemus petersii(гнатотемус Петерса или родственные виды), 4 - 6 Notopterus afer (папидокранус сетчатый), 2 Ctenopoma acutirostre (ктенопома леопардовая; если в аквариуме нет мелких рыб), множество Synodontis nigriventris (сомик-перевёртыш; можно взять и другие виды синодонтов, но только учесть, что некоторые из них становятся довольно крупными).
    Большой общий аквариум “Южная Америка”
    Размер: 160 х 50 х 60 см
    Донный грунт: (высота 8 см, закладка террасы по всей длине, примерно на 20 см вглубь от задней стенки, разница в высоте между ярусами 5 см): аквариумный гравий, диаметр зерна 3 - 5 мм; хорошо промыть. Для базовой поверхности требуется примерно 64 литра (кг), для террасы (яруса) дополнительно 16 литров; часть общей массы может составлять питательная почва (рядом или внутри, см. рекомендацию на упаковке); такие добавки предлагает специализированная торговля.
    Растения: 8 Echinodorus bleheri (большая амазонка), 3 Е. cordifolius (эхинодорус сердцелистный), 10- 15 E. latifolius (средняя амазонка), 100 E. tenellus (травянистый эхинодорус), 20 Ludwigia palustris (людвигия), 20 Myriophyllum matogrossense (бурый перистолистник) или М. brasiliense. Для придания зелёной окраски дереву или голым камням можно использовать яванский мох (Vesicularia dubyana). По контрасту с тёмным фоном (дерево) хорошо смотрятся круглые листочки белоголового щитолистника Hydrocotyle leucocephala).
    Рыбы: 100 красных неонов (Paracheirodon axelrodi),15 Moenkhausia pittieri (бриллиантовая тетра), 15 M. sanctaefilomenae (красноглазая моенкаузия, или филомена), 20 Hyphessobrycon flammeus (пламенная тетра, или тетра фон Рио), 6 Papiliochromis ramirezi (бабочка-хромис Рамиреза), 2 пары Aequidens curviceps (акара курвицепс) или A. dorsiger (красногрудая акара), 6 Pterophyllum altum (высокоплавничная скалярия), 4 Peckoltia pulcher (ленточная пеколтия), 2 Panaque nigrolineatus (панак черно-линейный) или P. spec.. 4 Ancistrus dolichopterus (анцистр обыкновенный), 20 - 30 Corydoras - разные виды (мелкие, отличающиеся дневной активностью панцирные сомы; хорошо себя чувствуют только в группе), 20 Carnegiella strigata (мраморная карнегиелла).
    Большой общий аквариум “Азия”
    Размер: 160 х 50 х 60 см
    Донный грунт: см. Южная Америка
    Растения: 12 Ceratopteris thalictroides (папоротник рассеченный), 8 Crinum thaianum (таиландский кринум), 6 Cryptocoryne affinis (криптокорина Хертеля), С. ciliata (криптокорина реснитчатая), 12 С. pefchii (криптокорина Петча),20 Hygrophila corimbosa (гигрофилалимон) или Н. angustifolia - та, которую удастся купить, 8-10 Н. difformis (гигрофила-дубок, известная также под названием Synnematriflorum). 15 Limnophila aquatica (гигантская лимнофила) или L. indica (лимнофила индийская), несколько Microsorium pteroptus (яванский папоротник) и/или несколько растений Vesicularia dubyana (яванский мох). Для эффектной и красочной композиции на заднем плане: 10-15 Rotala macrandra (ротала краснолистная); несколько экземпляров Nymphaea lotus (красная или зелёная тигровая нимфея, клубневое растение; для каждой требуется как минимум 12 х 12 см площади дна).
    Рыбы: 6 Balantiocheilus melanopterus (акулий бала, содержать в аквариуме можно лишь ограниченный период: достигает длины 25 см), 10 Barbus nigrofasciatus (чёрный барбус), 10 B. everetti (барбус-клоун), 10 B. tetrazona (суматранский барбус), 10 B. ticto (алый барбус), 15 Danio aequipinnatus, синоним - D.malabaricus (малабарский данио), 30 Rasbora heteromorpha (клинопятнистая расбора), R. pauciperforata (краснополосая расбора), 6 Epalceorhynchus kalopterus (красивоплавничный эпальцеоринх, уничтожает водоросли), 6 Gyrinocheilus aymonieri (гиринохейл, сиамский водорослеед), 6 Botia macracantha (боция-клоун), 10 Воtia sidthimunki (сетчатая боция), 6 Trichogaster leerii (гурами жемчужный).
     
  17. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Правильно кормить рыбу - одна из Ваших главных обязанностей, и Вы должны заранее изучить вкусовые пристрастия тех рыб и беспозвоночных, которых Вы собираетесь содержать, и только после этого можно покупать тот или иной корм. Вопрос кормов и питания очень обширен, поэтому любая попытка раскрыть его в полной мере едва ли будет успешна. К счастью, большинство рыб и довольно много беспозвоночных охотно питаются кормом, изготовленным промышленным способом. Начинающему аквариумисту не нужно выбирать те виды рыб, подобрать корм которым довольно трудно. Лучше начать с более простых в этом отношении видов и по мере накопления опыта усложнять задачу.
    Одним из основных условий нормального роста, развития и размножения аквариумных рыб является правильное и полноценное питание. В составе корма должны быть белки, жиры, углеводы, а также минеральные вещества и витамины. Если минеральные соли могут в достаточном количестве содержаться в воде и грунте (при оптимальных условиях содержания), то все остальные компоненты рыбы получают только с кормом как животного, так и растительного происхождения. Все виды кормов можно разделить на две группы: живой и консервированный. Безусловно, предпочтение надо отдавать всем видам живого корма, хотя консервированный имеет большее преимущество при хранении. Заменителями живых кормов могут служить искусственные корма, выпускаемые специализированными фирмами: "Aquarian", "Hikari", "King British", "Knitz", "Neski", "Nippon", "Nutra Fin", "Sera", "Tetra", "Tropical", "Wita", "Wardley". Применяемые этими фирмами технологии позволяют при приготовлении искусственных кормов, для которых используются преимущественно натуральные компоненты, максимально сохранять при обработке их витаминную, энергетическую и питательную ценность.
    По характеру питания взрослых рыб делят на три группы: растительноядных, животноядных и хищных. Растительноядные рыбы питаются водными растениями. Животноядные питаются беспозвоночными. Хищные питаются рыбами, а также другими позвоночными животными. Необходимо отметить, что это деление условно. Мирные животноядные рыбы иногда питаются молодью и нередко своей собственной.
    Способы питания рыб различны. Некоторые виды берут корм преимущественно с поверхности воды, большинство питается в средних слоях, немало рыб собирают корм со дна или отыскивают его, роясь в грунте. Многие из рыб - хищники, различными приёмами добывают себе пропитание. В зависимости от способа питания отдельные виды в процессе эволюции приобрели форму тела и устройство органов питания, способствующие добыванию и употреблению пищи. Рыбы, питающиеся у поверхности воды, имеют удлинённое тело, прямую линию спины и расположенный кверху рот, что даёт им возможность, маневрируя, мгновенно схватывать опустившееся на воду насекомое. Рыбы придонного питания, например сомики и др., наоборот, с прямым брюшком, облегчающим движение по грунту, и обращённым книзу ртом, снабжённым усами, - чувствительными осязательными органами для обнаружения корма. У рыб, в рацион которых входят в основном водоросли, например моллинезий, нижняя губа широкая, превращённая в пластинчатый скребок, которым они старательно счищают с растений водорослевый покров.
    У рыбы часть принимаемого и усваиваемого корма идёт на поддержание её жизненных функций: обмен веществ, движение, дыхание. Этот корм называется поддерживающим. Его требуется тем больше, чем больше сама рыба. Продуцирующий корм идёт на увеличение массы рыбы. В более старшем возрасте у рыбы наблюдается падение темпа роста и потребляемый ею корм будет использоваться на поддержание жизненных функций, а не на увеличение её массы.
    Большинство видов отыскивают корм в течение всего светового дня, другие питаются в сумеречное и ночное время, хищники могут подолгу затаиваться в укрытиях, выжидая жертву, и, насытившись, не возобновляют охоту много часов, а то и дней. Рыбы, содержащиеся в аквариуме, приспосабливаются к режиму кормления, установленнвми общими правилами, выработанными в процессе практического опыта. В аквариумной практике нормальным режимом считается двухразовое кормление взрослых рыб - утром и вечером. Кормить рыб, кроме хищных крупных экземпляров, только один раз в сутки нельзя. Бытующее среди некоторых аквариумистов мнение, что для поддержания нормального состояния рыб их лучше недокармливать, чем перекармливать спорно. Во всяком случае первая часть. Со второй можно согласиться, действительно перекармливать рыб не следует. Однако рыбы должны вовремя получать достаточно качественного корма и быть сыты. Установить какие-то стандартные нормы расхода корма на одну рыбу невозможно. Количество потребляемого рыбой корма зависит от многих факторов. Суточное потребление пищи является различным у отдельных видов.
    Рыбы - живые организмы, и потребность в корме у рыб даже одного вида, естественно, неодинакова, не говоря уже о том, что в аквариумах зачастую, особенно новички аквариумного дела, содержат совместно рыб разных видов и возрастов. Для каждого вида рыбы нужен определённый корм. Поговорим об основных правилах кормления.
    Размер корма должен соответствовать размеру рыб. Если они не справляются с кормом или, пожевав, выплёвывают его, то значит такой размер корма для данного вида непригоден. Размер корма для мальков должен быть примерно равен величине их глаза. Мотыль, трубочник и энхитрею, о которых мы подробнее остановимся ниже, можно давать нарезанными на мелкие части. Некоторые аквариумисты не кормят трубочником ценные виды рыб, опасаясь отравление. Это действительно так. Качество корма имеет огромное значение. Поэтому сухой корм должен быть действительно сухим, а не слипшимся, живые организмы - проявлять активность.
    Вот шесть важнейших правил, которые нужно соблюдать при кормлении аквариумных рыб:
    • При кормлении руководствоваться требованиями рыб, а не своими собственными желаниями;
    • Кормить желательно разнообразными кормами, максимально используя возможности каждого сезона. Даже самый лучший корм никуда не годится, если он не чередуется с другими кормами;
    • Не кормить слишком обильно ! Остатки корма гниют и портят воду. В аквариумах рыбы чаще погибают от ожирения, чем от недоедания. Установите, сколько живого корма рыбы в состоянии быстро съесть, и никогда не давайте им больше нормы. Рыбы, которые правильно питаются, без вреда для здоровья могут перенести недельную голодовку;
    • По возможности кормите рыб два раза в день небольшими порциями;
    • Размеры корма должны соответствовать размерам рыб. Крупные рыбы будут голодать, если их кормить мелким кормом, а мелким рыбам крупный корм не одолеть, они не смогут его проглотить;
    • Наблюдайте за рыбами во время кормления, в этот момент легче всего отличить больных рыб от здоровых.

    Количество потребляемого рыбой в день корма зависит от многих факторов. Суточное потребление пищи является различным у отдельных видов. У одних и тех же видов этот рацион изменяется в зависимости от возраста рыбы, качества корма, сезона года, состояния рыбы, концентрации кормящихся рыб. Обычно молодые рыбы потребляют относительно больше пищи, чем старые. Суточное потребление корма личинками рыб равно их массе, т.е. 100 %. Количество потребляемого за день корма зависит и от качества самого корма. Различное количество съедаемого корма находится в непосредственной связи с его каллорийностью и иногда усвояемостью. Интенсивность потребления корма зависит от состояния рыбы. Во время нереста многие рыбы прекращают питаться. Более упитанные съедают меньше корма, чем слабо упитанные. Суточное потребление пищи зависит и от концентрации кормящихся рыб. При этом молодь при больших концентрациях питается более интенсивно, чем при малых. У взрослой рыбы наоборот при значительных концентрациях снижается интенсивность питания. Известно, что рыба растёт всю жизнь, только с разной скоростью. В соответствии с этим она и питается.
    Вводить новые пищевые компоненты или изменять "меню" надо постепенно - ежедневно до 10 - 15 % рациона. Новые, неизвестные ранее корма нельзя использовать сразу. Лучшие советчики в подборе кормов - это сами рыбы, а если быть точнее их реакция на ту или иную пищу. Приобретая рыб, нужно прежде всего подумать о том, можете ли Вы им обеспечить полноценное питание. Есть достаточно всеядные виды, которые поедают и живые и сухие корма, других трудно приучить к сухому корму.
    Так какие же корма в настоящее время используются в аквариумистике. Рассмотрим всё по-порядку:
    Живой и свежий корм
    Крупный живой корм
    Для цихлид, для крупных хараковидных и других рыб самым подходящим живым кормом являются: мальки, головастики, гладкие гусеницы, водяные насекомые и их личинки, мокрицы, дождевые черви, мучные черви, улитки, плодовые червячки, мотыль, мухи и другие летающие насекомые.
    Средний живой корм
    Живой корм средних размеров составляют: мотыль, трубочники, энхитреиды (земляные черви), разрубленные или маленькие дождевые черви, дафнии, маленькие мухи и личинки, листовая тля.
    Мелкий живой корм
    Под мелким живым кормом имеются в виду дафнии и циклопы, крошечные личинки комаров, маленькие трубочники (в основном красные), гриндальские черви, мошка, дрозофилы, науплиусы (личинки циклопа или дафнии) и другие типы живого корма в измельченном виде. Когда живого корма под рукой нет, можно заменить его скобленным мясом, нарубленными мидиями или улитками. Даже те рыбы, которые считаются весьма разборчивыми в пище (как, например, различные виды дискуса), с удовольствием принимают в течение долгого срока так называемое скобленное мясо, если оно правильно приготовлено.
    Измельчённое мясо или сердце
    В качестве корма для рыб пригодно в первую очередь мускульное мясо теплокровных животных. Чаще всего используют говяжье сердце, купив большой кусок и очистив его. Для кормления рыб подходят только постные куски мяса тёмно-красного цвета. Их нужно нарезать кубиками размером 2 х 2 см и заморозить. Для этого есть особая причина: очень сильно замороженное, твёрдое мясо измельчить значительно легче, чем мягкий сырой кусок. Для перемалывания мяса можно использовать маленькую мельницу с круглой насадкой (например, такую , которая мелет орехи), причём отверстия должны быть диаметром не шире спички. Кусочки измельчённого мяса примут форму червячков (трубочников) и будут съедены рыбами с таким же удовольствием. К сожалению, этот тип кормления с течением времени обнаруживает один недостаток: очень мелкие мясные крошки оседают в гравии на дне и становятся добычей улиток. А они приходят в восторг от такой роскошной жизни и начинают “в благодарность” усиленно размножаться.
    Вегетарианская пища
    Многим видам рыб непременно требуется дополнительное вегетарианское питание. Растительными добавками к корму могут быть хорошо промытые листья салата, ошпаренный кипятком шпинат, мягкие листья рдеста, а также измельчённые и размоченные овсяные хлопья.
    Сухой корм

    Корм ввиде таблеток разной формы выпускают лишь некоторые производители.

    Корм ввиде хлопьев выпускают в разных странах. Понаблюдайте за вашими рыбами: они сами вам подскажут, что им больше по вкусу!
    К сухому корму относятся не только готовые смеси, которые можно купить в маленьких упаковках в зоомагазине, но также и овсяные хлопья, желтки сваренного вкрутую яйца и сухие дрожжи.
    Сухой корм в виде порошка, хлопьев или таблеток целесообразно подавать в аквариум через кормовое колечко. Но тот, кто хотел бы кормить рыб особенно экономно, может попросту подмешать двумя пальцами щепотку корма в аквариумную воду. Рыбы быстро почуют лакомые кусочки и немедленно покинут свои укрытия. Правда, хищники чаще всего не обращают на этот корм никакого внимания, они привыкли к более жирным кускам. Но многие цихлиды с удовольствием принимают сухие корма - хотя, конечно, это не должно быть для них единственным источником питания!
    Совершенно непригодны для кормления рыб крошки хлеба, сухарей, печенья, мучные изделия, вафли, высушенные куколки муравьев и варёный картофель - всё это вызывает у рыб серьёзные нарушения пищеварения, а к тому же замутняет и даже отравляет аквариумную воду.
    Корм для мальков (мельчайший корм)
    Мельчайший корм (или “живая пыль”) необходим рыбьей молоди только в первые дни жизни. Для этого подходят инфузории ( в первую очередь коловратки и туфельки), мелкие водоросли, измельчённый живой корм и порошковый корм. Порошковым кормом называется мелко перемолотый сухой корм (в последнее время он также продается в магазинах). Разумеется, из перемолотого корма любого типа можно приготовить питательную кашицу. Но чтобы избежать нечистоты в выростном аквариуме , следует протирать эту пищу через грубую льняную ткань. Кроме того, для мальков годятся (кстати, их чаще всего в таких случаях и используют) личинки артемии (Artemia salina). Эти личинки, взяв икру артемии, можно получить в бутылке с водой при добавлении поваренной соли. С помощью мембранного воздушного насоса, то есть за счёт нагнетаемого воздуха, икринки постоянно находятся в движении, а при этом остаются со всех сторон окружёнными водой. В зависимости от температуры воды личинки начинают вылупляться через 24 - 26 часов. Существуют и специальные корма для мальков (“Mikrozell”), так что можно получить из личинок и самих рачков - артемий. В естественных условиях Artemia salina живёт в воде, содержащей множество минеральных солей и микроэлементов в специфическом соединении. Рачки питаются преимущественно фитопланктоном. Именно поэтому в корме для мальков “Mikrozell” содержится фитопланктон, жизненно необходимый для личинок. И именно поэтому можно использовать обычную поваренную соль: речь идёт о солевом растворе, среде, в которой и проживают рачки артемии. На 1/2 литра воды надо взять 1 полную чайную ложку соли. Когда личинки вылупляются, вода, в которой им предстоит расти, должна быть в три раза более концентрированной, чем прежняя. Поэтому личинок, как только они вылупились, надо пересаживать и начинать выкармливать. Рекомендуется использовать только маленькие сосуды, где уровень воды не выше 8 - 10 см. Так малютки-рачки смогут принимать корм, не особенно тратя усилия на передвижение по резервуару. Артемии принадлежат к так называемым фильтраторам; это означает, что они вылавливают из воды плавающую пищу. При разведении артемий в маленьких сосудах надо взять корм “Mikrozell” буквально на кончик ножа и подмешивать в воду, пока она слегка не помутнеет. Когда вода снова станет относительно прозрачной, нужно добавить корм. Здесь действует то же правило, что для наших рыб: лучше кормить их малыми дозами, но почаще, чем один раз с лихвой.

    В некоторых местах бухты Сан-Франциско вода окрашена красным: это цвет икры артемии.


    На этом рисунке изображены методы разведения и выращивания артемии с помощью Hobby-Artemium (фирма Dohse) - инкубатора и сепаратора:
    1-набор приспособлений Artemium; 2-получение личинок из икры; 3-промывка личинок в выростном резервуаре; 4-добавка специального корма Mikrozell; 5-отлов подросших рачков для выкармливания.
    Инфузории тоже относятся к мельчайшим видам живого корма; они обычно становятся первым питанием для мальков. Сама природа предусмотрела для мальков первых дней жизни желточный мешок. В нём хранятся запасы питания. Однако мальки, оснащённые этим привеском, плавают действительно с огромным трудом. Только через 2 - 3 дня, когда желточный мешок прорывается, они начинают двигаться свободно. И вот тогда им немедленно нужен мельчайший и обильный корм. Мальки в самом деле должны плавать посреди корма, чтобы им оставалось только его схватить. По этой причине уровень воды в выростных аквариумах обычно оставляют очень низким. Запускать инфузорий в выростной аквариум не рекомендуется; значительно лучше разводить их в одном или нескольких сосудах (на 1/2 литра). Туфельку можно получить, залив обмолоченные ржаные колосья (или нарезанную капусту кольраби, репу и т.п.) дождевой водой или водой из стоячего водоёма и поставив эту смесь в светлом месте. Через два-три дня там образуется столько инфузорий, что на просвет они будут казаться розовыми облаками. После этого воду можно пипеткой или по ложечке добавлять в выростной аквариум. Дозировка всегда должна быть минимальной, поскольку в тёплой воде инфузории быстро погибают. Тем не менее кормление надо производить постоянно. Перемещать водоросли из сосуда для разведения инфузорий нельзя. А если все это покажется вам слишком сложным, то обратитесь в специализированный магазин: там имеются инфузориевые добавки в виде порошка.
    Замороженный корм
    Сублимированный корм
    Сублимированный (сушка замораживанием) корм для декоративных рыб появился в конце 1960-х годов, но пути в аквариумистике он пробивает с трудом. Постепенно производители перешли к консервированию таким способом почти всех видов живого корма. Большинство рыб пожирает этот корм с огромным удовольствием, и тут нет ничего удивительного, потому что для его приготовления используется лучшее сырье: креветки, артемии и дафнии,трубочники и мотыль. Но один недостаток у этого корма есть: он плавает, не пропитываясь водой, на поверхности, - а ведь многие рыбы к ней не поднимаются. Что же такое сублимированное питание для рыб? Чтобы понять процесс его приготовления, надо представить себе, как происходит дегидратация (отщепление воды). Давайте вспомним,как зимой сушится бельё: вещи, развешанные под открытым небом, замерзают. Они сохнут, не оттаивая! Переход льда в пар, минуя жидкое состояние, и называется сублимацией. Это и есть основа сушки замораживанием. При этом не образуется тепла, которое могло бы оказать воздействие на вкус и ценность питания; нет и горячей жидкости, которая повредила бы его структуре. Лёд переходит в пар и выдувается на воздухе. Остается лёгкая пористая масса. Была удалена только вода - больше ничего. Такая обработка обходится недёшево; сублимированный корм для рыб возник как побочный продукт промышленности. работающей на космические исследования.
    Производство сублимированного корма на Тайване

    Промытый живой корм оценивается специалистами После производственной очистки живой корм готов к дальнейшей обработке

    Корм быстро замораживается и дегидрируется После взвешивания его размещают в вакуумной упаковке
    Низкотемпературная заморозка
    Декоративным рыбам предлагаются в качестве корма также и продукты глубокой заморозки. Желающие могут приобрести в замороженном виде практически все типы корма. Поскольку этот способ консервирования корма и его сбыта связан с использованием электроэнергии, замороженные корма стоят дороже, чем большинство других равнозначных типов корма для декоративных рыб. Но именно этот корм охотно принимают и те виды рыб, которые в принципе питаются исключительно живым кормом. Поскольку практически в каждом доме есть морозильная камера, этот тип корма можно считать ценным дополнением к меню для рыб - возможно, всё-таки слишком однообразного. Мотыль (красный и чёрный) и промытые артемии (“креветки”), как и криль, относятся к тем сортам мороженого корма, которые пользуются наибольшей популярностью. Для крупных (10 - 14 см) цихлид идеальным питанием являются дафнии, но при сравнении цен каждый заметит, что этот вид питания для рыб действительно очень дорог. Еще более крупных цихлид (от 16 см) можно приучить к питанию морскими креветками, хотя поначалу солоноватая пища и жёсткий панцирь бывают им не по вкусу - что ж, дело привычки! Ведь сравнение окраски (например, у рыб с красными частями тела, как Cichlasoma synspilum) доказывает: рыбы, часто получающие в пищу креветок, отличаются более яркими, броскими оттенками, чем рыбы, не привыкшие к этому корму.

    На берегу озера по отложениям причудливых форм можно судить о высоком содержании соли.

    А знаете ли Вы, что существуют фермы по добыче красного мотыля? Личинок вымывают из грунта специально вырытых прудов. Улов перекладывают из сетей в вёдра для транспортировки: скользкое дело !

    Так выглядит очищенный живой корм перед дальнейшей обработкой (упаковкой и заморозкой). Так выглядит сеть с предварительно очищенным и готовым к дальнейшей обработке мотылём.
    Витамины
    Промышленностью, производящей корм для наших рыб, разработаны вкусные и полезные смеси. Разумеется, в них входят и витаминные добавки. Но многие витамины являются летучими веществами и не годятся для длительного хранения. Если вам случалось наблюдать за поведением рыб в естественных условиях, то вы, конечно, заметили, что они вовсе не стараются набить животы дополна, как это часто можно увидеть в аквариуме, - будто у них обеденный перерыв на десять минут! В родном для них жизненном пространстве они шныряют туда-сюда, покусывают что-нибудь то тут, то там, поначалу пробуют, потом выплевывают, если им невкусно. В природе разнообразием питания гарантируется достаточное количество минеральных веществ, витаминов и микроэлементов. Обеспечить тот же состав необходимых веществ в обычном корме фабричной упаковки едва ли возможно именно из-за ограниченности их срока хранения, и именно поэтому производители все чаще предлагают микроэлементы и витаминные препараты запакованными отдельно. Как и со всеми другими добавками, аквариумист должен и тут остерегаться передозировки: много - не лучше, чем мало. Пищеварительную систему и обмен веществ у рыб можно нагружать только до определённого предела. Потому никогда не вредно внимательно прочитать рекомендации производителя, что покупатели (положа руку на сердце, Вы с этим согласитесь!) вовсе не всегда делают. Витамины рыбам совершенно необходимы, иначе у них может начаться “авитаминоз” - болезнь, возникающая как следствие недостаточного обеспечения витаминами. А что же такое витамины? Название состоит из сочетания слов “Vita” (жизнь) и “Amin” (указание на химическое соединение). Витамины - это жизненно необходимые субстанции органического происхождения, которые не могут быть синтезированы (что означает: произведены) живым организмом, а потому должны поступать вместе с питанием. Различаются жирорастворимые (А, D, Е, К, F, Р) и водорастворимые витамины (группы В, никотиновая кислота и другие, С, Н). Специалисты по питанию, работающие в области рыбного хозяйства, провели исследования, касающиеся промысловых рыб; результаты этих исследований следует использовать и при кормлении рыб декоративных. Профессор Ганс Манн составил таблицу, разъясняющую, какую роль играют определённые витамины в обмене веществ у рыб и какие симптомы заболеваний возникают при недостатке этих витаминов:
    Витамины и дополнительные вещества Задача Симптомы заболевания
    А Оплодотворение икры, рост Низкий процент оплодотворения
    D Формирование костей Рахитичная деформация костей
    В1 Углеводный обмен Судороги, учащённое дыхание, нарушение равновесия
    В2 Регулирование обмена веществ, рост Истощение, нарушение нервной деятельности, кровотечения внутренних органов
    B6 Белковый обмен Повышенная возбудимость, неприятие пищи, нарушение нервной деятельности, дефекты кожи
    Никотиновая кислота Углеводный обмен, кроветворение Неприятие пищи, высокая смертность, покраснения кожи
    Пантотеновая кислота Рост Ослизнение жабр, удушье, повреждение жаберного аппарата, пятнистость кожи, замедленный рост
    B12 Кроветворение Неизвестны
    Инозит Углеводный и жировой обмен Ожирение печени, неприятие пищи, повреждения кожи
    Витаминную подкормку следует соединять с препаратами, не содержащими никаких примесей; лучше всего растворить их в дистиллированной воде (если это заранее не сделано производителем). В Германии препараты такого типа считаются медикаментозными и поэтому продаются только в аптеках. Мультивитаминные препараты, которые предлагают аквариумистам специализированные зоомагазины, отличаются значительно меньшей концентрацией.
    В аквариумистике принято добавлять витамины в корм для рыб. Особенно подходит для этого живой корм, например, красный мотыль и другие виды; перед кормлением надо сбрызнуть личинок витаминным препаратом, чтобы жидкость могла на них осесть. Если препарат подмешан в раствор, содержащий растительное масло или сахар, то живой корм надо сбрызгивать им в минимальном количестве: личинки или мошки могут задохнуться.
    Для витаминной подкормки в сочетании с неживым кормом используют в принципе такие же методы: обрызгивание или подмешивание. Накануне рыб кормить не надо. Чем быстрее они пожирают сбрызнутую препаратом пищу, тем быстрее витамины достигают их желудка и распространяются по всему телу. Но если витаминизированный корм останется лежать в аквариуме на долгие минуты, то витамины, конечно, растворятся в воде. Часто кормление приготовленной таким образом пищей затрудняется, поскольку более быстро плавающие или более крепкие рыбы перехватывают лучшие куски перед носом у других обитателей аквариума. Здесь может быть только одно решение: рыб той или иной группы надо содержать отдельно. Иногда авторы статей по аквариумистике говорят о том, что витаминные препараты надо добавлять прямо в аквариумную воду. Но это метод неэффективный, недостаточно действенный! Ведь нужные вещества оказываются разбавленными слишком сильно; рыбы не умеют фильтровать воду, а следовательно, не в состоянии воспринимать эти вещества в полном объёме.

    Живых дафний аквариумисту лучше всего добывать самостоятельно. Этих водяных блох нетрудно выловить с помощью сачка с очень мелкой сеткой в водоёмах, где плавают утки. Нужно взять с собой вёдра и отделить дафний от грязи, попавшей в сачок.

    Чёрный мотыль ловится чаще всего возле прибрежной растительности. Определить, водятся ли здесь нужные личинки, можно только после нескольких попыток: сачок нужно опустить в воду наполовину и тянуть его по воде. Потом надо проверить содержимое сачка и решить, не стоит ли поменять место.

    Итак подведём итог всего вышесказанного:
    Правильное кормление аквариумных рыб представляет собой одну из наиболее важных проблем в их содержании. Если в естественных водоёмах количество рыб зависит, в частности от наличия корма, то в аквариуме такое равновесие нарушается, и количество помещённых в него рыб обуславливается рядом других факторов. К подбору корма для рыб с учётом возраста, к установлению и соблюдению норм кормления всегда нужно относиться очень внимательно. Избыток корма отрицательно влияет на чистоту воды, на содержание в ней кислорода, что приводит к нарушению биологического равновесия. Недостаток корма, в свою очередь, его низкое качество приводят к понижению жизнедеятельности рыб. Аквариумных рыб также необходимо обеспечить разнообразной пищей.
     
  18. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    Лишь немногие аквариумы, полные растений, остаются свободными от водорослей. Для рыб это в большинстве случаев значения не имеет. На заднем плане: Eichhornia azurea.
    Великолепная растительная композиция, в центре которой тигровая нимфея (Nymphaea lotus). На переднем плане - растения разных видов с высоким стеблем. Они требуют постоянной подрезки. Для такой экспозиции нужно много места!

    Внешний вид аквариума определяется именно растениями. И в таком случае напрашивается вывод о том, что растения - это в первую очередь декоративный элемент. Чтобы у Вас не сложилось такого представления, нужна некоторая информация о биологических взаимосвязях. Аквариумные растения и рыбы вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Разумеется, они не могут расщеплять молекулы воды - Н2О; они только могут использовать для дыхания вещества из воздуха, растворённые в воде. Но количество этих веществ может быть различным. Рыбам требуется больше кислорода, и они отдают больше углекислого газа, чем растения. Эта диспропорция в процессах дыхания возмещается ассимиляцией растений: под воздействием световой энергии растения превращают неорганические вещества из грунта, а также воды, в органические вещества (белок, крахмал, сахар). Этим растения отличаются от животных. В процессе ассимиляции растению требуется больше углекислого газа, чем оно выдыхает, и при этом свободного кислорода оказывается больше, чем ему нужно для дыхания. А поскольку рыба выдыхает больше углекислого газа, чем растение, то этот “лишний” углекислый газ идет на пользу процессу ассимиляции растения, а в то же время образовавшийся в процессе ассимиляции избыток кислорода идёт на пользу рыбам. Таким образом, растения и рыбы дополняют друг друга. Теоретически они живут в биологическом равновесии. Только ночью, когда из-за недостатка света ассимиляция приостанавливается, растение в процессе диссимиляции не производит кислорода и не нуждается в углекислом газе, а выдыхает его, причём излишек скапливается в бикарбонатах. Однако потребность растения в кислороде столь незначительна, что рыбы при нормальных условиях в сонном состоянии вовсе не страдают. Отрицательное воздействие может оказывать только перенаселённость резервуара рыбами и переизбыток растений без дополнительной подачи кислорода. Содержание кислорода в воде особенно низко, а содержание углекислого газа в воде особенно высоко бывает около 9 часов утра. Логично, что в это время самой низкой отметки достигает и показатель РН (кислотность), но вместе с началом процесса ассимиляции он снова повышается (ритм водного химизма). Для количества кислорода, поступающего в воду, решающее значение имеет общая поверхность водяных растений. Чем она обширней, тем больше кислорода выделяют растения. Следует обратить внимание на то, что более обширной поверхностью отличаются не широколистные растения, а, наоборот, растения со множеством тонких перистых листьев - такие, как кабомба, тысячелистник, эгерия, яванский мох и индийский водяной папоротник. Занимаясь размещением растений в аквариуме, следует помнить о световых условиях. В той части резервуара, что освещена лучше всего, следует поместить растения, которые требуют много света (из-за тонких перистых листьев) и быстро растут. Они тем самым будут загораживать от света другие, более маленькие, растения. Те места в аквариуме, что из-за этой тени или из-за элементов декора не подвержены столь явному световому облучению, нужно засадить растениями, менее прихотливыми в смысле световой потребности. Растения с нежными перистыми листьями почти всегда требуют много света и не переносят “цветения воды”.

    Процесс фотосинтеза: ассимиляция днём и диссимиляция ночью. На рисунке справа: рано утром содержание кислорода (О2) понижается, но зато содержание двуокиси углерода (СО2) увеличивается. Только после того, как в течение нескольких часов будет происходить процесс ассимиляции, содержание кислорода возрастает соответственно количеству растений. Совершенно бессмысленно, а то и опасно оставлять включенной на ночь установку для удобрений СО2. Непрерывное регулирование значительно полезней.

    Другая важнейшая задача, выполняемая аквариумными растениями, состоит в очистке воды. В отличие от многих наземных растений, обитатели воды обладают способностью поглощать минеральные вещества не только корнями, но и особыми порами на листьях. Таким образом, они забирают из воды органические соединения (аспарагиновая кислота, треонин, гуанин и др.), чтобы использовать их для собственного развития. Получается, что отходы пищеварения плавающих соседей идут как раз на пользу растениям и не должны сначала проходить путь превращения в минеральные вещества. К тому же вредоносные бактерии лишаются питательной среды, и предотвращается их размножение, а также помутнение и отравление воды. Правда, и тут соотношение количества рыб и количества растений в резервуаре играет немаловажную роль. Чем больше растений приходится на одну рыбу, тем чище будет вода. Образующиеся при этом в меньших количествах грязевые частицы разлагаются бактериями-разрушителями и усваиваются корнями растений. Переизбыток грязевых частиц всегда свидетельствует о слишком большом количестве рыб, что и не позволяет добиться биологического равновесия, о котором говорилось выше. С другой стороны, есть очень много рыб, с удовольствием копающихся в грязи и потому нуждающихся в небольшом её количестве. В таком случае рыб в аквариуме может быть и побольше. Но и для них торфяная крошка лучше грязи. Многим видам растений требуются определённые питательные вещества. Это не вызывает возражений у большинства аквариумистов, и как раз потому, что они предпочитают видеть в своём домашнем водоёме не растения, похожие одно на другое, а сочетание разнообразных по формам и окраске видов. Таким образом растения могут найти среди предлагаемых им питательных веществ те, что оптимально соответствуют их собственным требованиям.


    Голландские аквариумы привлекательны оригинальностью сочетания разных групп растений. Они не могут, да и не должны становиться воспроизведением природных биотопов.

    Тип озеленения и количество растений в аквариуме обусловлены в первую очередь соотношением рыбы-растения. Большие, проворные рыбы, особенно если их много, нуждаются в большом количестве кислорода. Это означает, что они требуют и растений в большем количестве, чем мелкие рыбы, особенно если их мало. Но при этом объём озеленения зависит от вида рыб. Среди них есть такие, кому подходят густые заросли (лабиринтовые рыбы). Но для обитателей открытых вод, нуждающихся в пространстве для плавания, надо густо засадить только дальние уголки, а у боковых стенок и с задней стороны аквариума нужно разместить растения отдельными группами. При этом следует выбрать растения, выделяющие много кислорода. Многим рыбам кустики с тонкими перистыми или широкими листьями нужны как субстрат для икры или как укрытие. Лабиринтовые любят откладывать свои сцементированные слюной гнезда на плавающих растениях. А для скалярий, охотно рвущих широкие листья, очень подойдут валлиснерии, сагиттарии или эхинодорусы. Для стайных рыб со световыми сигналами требуется тенистое местоположение в задней части плотно засаженного растениями резервуара. Они хорошо сочетаются с растениями, предпочитающими тень (криптокорины) или с такими, которые всё-таки развиваются даже при умеренном освещении (эхинодорус). Если рыбы сильно подкапывают корни, то растения лучше всего разместить в горшках или оставить на плаву; если рыбы роют грунт (карповые), то надо отказаться от растений с тонкими перистыми листьями (тысячелистник), поскольку они легко загрязняются. Цихлид и клинопятнистых барбусов, как и целый ряд других видов рыб, не пренебрегающих нежной зеленью, нельзя помещать в один аквариум с нежными растениями (тысячелистник, кабомба) - если, конечно, Вы не собираетесь обеспечивать им столь дорогостоящее пропитание! Как, наверное, стало понятно из сказанного выше, изобилие растений при малом количестве рыб, сильном освещении и недостаточном проветривании может порой оказаться вредным: вследствие недостатка СО2 бикарбонаты воды распадаются таким образом, что на листьях образуется известковый налёт и они становятся на ощупь грубыми, как бы присыпанными песком (биогенное удаление извести). Но этот недостаток с недавних пор можно восполнить и без сомнительного использования минеральной воды, то есть с помощью диффузионного прибора для удобрения окисью углерода. Все аквариумные растения легко усваивают окись углерода (СО2), когда она поступает в газообразной форме. Усвоение химически связанной окиси углерода из карбонатов или соответственно бикарбонатов обычно происходит слабо и нерегулярно. А вот диффузоры, в этой форме разработанные впервые именно для аквариумистики, обеспечивают растения газообразной углекислотой в достаточном количестве. Не советуем Вам сажать рядом любые растения без разбора. Отдельные их виды нужно объединять по группам, а потом отделять их друг от друга с помощью камней или коряг. Озеленяя аквариум, не следует помещать растения слишком близко друг к другу. Растения продолжают развиваться, и быстрорастущие их виды могут всего лишь за несколько недель сильно увеличиться (валлиснерия,сагиттария, эгерия). В маленьком аквариуме должно быть всего 2 - 3 вида, а в большом - пропорционально больше. Для очень больших аквариумов ещё до покупки растений рекомендуется взять план, разработанный специалистом по подводным садам, чтобы потом приобрести нужное количество растений каждого вида. Располагая свой подводный сад террасами, разместите болотные растения как можно выше, чтобы они вскоре показались из воды и могли зацвести. Конечно, это возможно в том случае, если аквариум не закрыт верхней крышкой и освещается подвесными лампами. Разные виды мхов и растений (яванский мох Vesicularia dubyana и яванский папоротник Microsorium рteroptus) можно использовать для покрытия коряжника. Для этой цели тонкий перистый мох (а у более крупных растений, как папоротник, только корни) осторожно размещают в узких трещинках древесины. Места соединений, чтобы они были покрепче, можно ещё до начала роста обмотать тонкой резинкой. Не реже одного раза в год густо заросший аквариум надо обрабатывать, как обрабатывают сад. При этом слишком большие или слишком пышные растения подрезают, чтобы они не забирали друг у друга свет и пространство, постепенно начиная от этого страдать. Все больные и слабые растения должны быть удалены. Поскольку в определённое время рост останавливается, то именно тогда, в период покоя, нужно особенно внимательно следить за тем. чтобы скопления грязи и других отходов не собирались по углам аквариума: растения не смогут переработать этот материал так быстро, как они это обычно делают. За счёт этого образуются очаги, полностью лишённые кислорода. При любых размерах аквариума нельзя забывать о проблеме совместимости посаженных растений. Это мнение часто повторяется, но вовсе не стало азбукой аквариумистики! А ведь на самом деле многие растения друг друга не переносят, что и ведет к порче более слабых видов. Так, нельзя держать в одном аквариуме криптокорины, валлиснерии и сагиттарии. Точно так же вредит плавающим растениям конденсационная влага (надо с помощью рамы из оргстекла увеличить пространство между поверхностью воды и корпусом светильников).

    Как сажать растения? Перед посадкой нужно каждое растение очистить от прилепившихся к нему нитчатых водорослей, икры улиток, гнилых участков и т.п. После этого его нужно около 20 минут дезинфицировать в розовом (до винно-красного) растворе перманганата калия (марганцовка). Рекомендуется также ванночка (от 5 до 10 минут) с раствором квасцов (1 чайная ложка / 1 литр воды) или промывание перекисью водорода (1 чайная ложка / 1 литр воды). Потом растения надо аккуратно сполоснуть. Корни можно немного подрезать, чтобы пробудить их к скорейшему росту. После этого надо заполнить резервуар промытым грунтом до высоты примерно 10 см и залить водой (5 - 10 см). Начинать размещение растений следует от задней стенки аквариума: там посадить самые высокие из них, а смотровую сторону по возможности оставив свободной или распределив вдоль неё те виды, что остаются маленькими или образуют травяной покров. Корни нужно размещать в соответствии с их естественным ростом. Криптокорины и валлиснерии пускают корни вертикально вниз. Указательным и средним пальцами надо проделать соответствующую ямку в грунте и разместить в ней растение - чуть глубже, чем шейка корня, хотя при этом корень должен быть расправлен. Потом слегка примять грунт и осторожно потянуть растение вверх, чтобы по казалась шейка корня. Тем самым даже тоненькие разветвления корней будут располагаться в грунте прямо. У криптокорин шейка корня может даже немного высовываться из грунта. На каждое растение должно приходиться 5 - 6 кв.см площади дна, но при этом расстояние между ними зависит также от размеров каждого экземпляра и от будущего роста. Большими становятся такие растения, как С. griffithi, С. сiliata или С. beckettii и расстояние между ними должно быть не менее 15 см. У апоногетона и эхинодоруса корни плоские, они уходят вниз всего на несколько сантиметров и распространяются в основном по горизонтали. Для них нужно сделать пальцами продолговатую и не очень глубокую ямку, разместить в ней корни веером и снова присыпать грунтовой смесью. Расстояние между небольшими экземплярами должно быть 8-10 см, а между более крупными (в большом аквариуме) 15-30 см. У некоторых видов апоногетона бывает по 20 - 40 листьев, и им нужно побольше свободного пространства со всех (!) сторон.

    Водяные растения, которые всасывают необходимые им вещества непосредственно из воды с помощью специальных органов своих листьев, нужно сажать в грунт в виде черенков, без корней, предварительно удалив листья с двух нижних узлов стебля. Плоские камни удержат эти черенки, чтобы они не всплывали, пока не пустят корни. Ползучие растения надо сажать по 4 - 6 штук вместе, как кустики, иначе они имеют довольно жалкий вид. Но каждое из них должно быть расположено на расстоянии 1 - 2 см от другого (в особенности это касается кабомб). Растения, не увеличивающиеся в размерах, тоже сажают рядом, кустиками. Растения с горизонтально ветвящимся корневищем (например, аир) нужно размещать под уклоном, чтобы его части, пускающие побеги, выступали из грунта. Водяные растения, которые впитывают необходимые им вещества из грунта исключительно с помощью корней, как и те, что с трудом “работают” корнями, но нуждаются в питательных веществах (апоногетон, эхинодорус, криптокорина), следует размещать в грунте в плошках или горшочках. Эти плошки можно заполнить земляной смесью, на две трети состоящей из глины и аквариумного торфа. Кстати, в последнее время в продаже появились и специальные готовые смеси для аквариумистики. Ни в коем случае нельзя пользоваться готовыми земляными смесями для цветов: невозможно проконтролировать, какие удобрения в них добавлены, и они легко могут превратиться в очаги гниения. Высокие плошки или горшки, выступающие над грунтом, нужно заложить камнями так, чтобы они не портили общего вида аквариума, напоминающего о живой природе. Этот же метод надо использовать в аквариумах, где будут жить роющие грунт цихлиды. Помимо прочего, горшечная культура имеет и то преимущество, что при очистке донного грунта сосуды можно просто вынуть из аквариума и потом поставить снова, не повредив корней. Самое благоприятное время для посадки растений - весна. Молодые экземпляры происходят большей частью из оранжерей, где они привыкли к правильной смене сезонов. Именно весной у этих юных растений заканчивается период покоя (с ноября по январь) и они начинают пускать новые побеги.
    Многие любители делают ошибки при посадке растений в аквариуме: Корни должны не изгибаться (a), а со всеми своими отростками располагаться в грунте прямо (b). Лучше всего сделать сначала ямку поглубже, посадить растение, а потом слегка потянуть его вверх.


    Размножение аквариумных растений

    Размножение растений в аквариуме происходит чаще всего вегетативным способом: отпрысками, отростками, черенками, а также делением растения. Отростки нужно только тогда отделять от материнского растения, когда они образовали достаточное количество корней. Черенки можно добыть, отделив ветки или укоротив основной стебель. Некоторые виды образуют корни без посадки в грунт, так что их достаточно закрепить стеклянной шпилькой или плоскими камнями на грунте и подождать, пока они укоренятся. Деление растения тоже лучше всего производить весной. Растения, образующие зимние почки, осенью собирают, размещают в плоском сосуде с песком и небольшим количеством воды и оставляют на зиму в недоступном для мороза месте. Примерно в середине февраля их нужно занести в комнату где стоит аквариум, чтобы они постепенно привыкали к более высокой температуре. После этого их можно засадить в аквариум, где под воздействием теплой воды и осветительных приборов они скоро пустят побеги. Большинство аквариумистов прибегает к этим простым вегетативным способам размножения, так как они применимы почти ко всем водяным растениям и не составляют большого труда.

    Различают два вида размножения растений: семенное и вегетативное. Последнее может происходить разными способами, как Вы видите на рисунке: (a) у растений с прямостоячим стеблем достаточно отрезать часть между двумя узлами, чтобы получить черенок, а после его укоренения - новое растение; (b) здесь изображены отростки с молодыми растеньицами. Через некоторое время можно будет отрезать пуповину, связывающую их с материнским растением, и тогда они станут полностью самостоятельны.На рисунке справа (c) видно, что на пластинке листа плавающих растений (здесь:Cetatopteris pteridoides), особенно по её краям, образуются дочерние растения; со временем они отделяются от материнского растения и начинают самостоятельную жизнь на поверхности воды.


    Требования растений


    Великолепные биотопы растений образуются различными источниками в высокогорье Шри-Ланки. Над поверхностью воды можно распознать пышные заросли Limnophila indica. На переднем плане Alocasia macrorrhiza.
    Русло речушки на юге Шри-Ланки: Aponogeton rigidifolius раскинул свои побеги над водным зеркалом спокойного затона. На заднем плане группой - Lagenandra ovata.

    Многие аквариумисты испытывают страх перед посадкой красивых и крупных растений. Часто виной тому приобретённый горький опыт, когда начинаешь снова и снова вспоминать “напрасно выкинутые деньги” или повторять, что “из этого опять ничего не выйдет”. Но заводя новый аквариум, можно попробовать посадить в него растения без рыб! Ведь именно первые недели после посадки в аквариум растения переносят плохо и не идут в рост. Часто им не хватает точно подобранных питательных веществ и (или) показатели воды (пока еще) неверны. Здесь надо все проверять и пробовать, и вот почему: нет лечения без диагноза. Только в том случае, если растения не развиваются при нормальных показателях воды - плюс сильное освещение, плюс удобрение СО2 - Вы можете предположить заболевание. Но, как правило, требования растений бывают удовлетворены и этими немногими “дарами”. Чаще всего они поглощают питательные вещества поверхностью листьев, но не надо понимать это как обобщение: вовсе не каждое растение пускает корни только для того, чтобы укрепиться в почве. Растения с мощной корневой системой - достаточно вспомнить амазонский эхинодорус (Echinodorus), кринум (Crinum), апоногетон (Арonogeton ) и разные виды и сорта кувшинок (Nymphаea) - развиваются лучше, если в песок или гравий подмешать так называемые почвенные добавки (они продаются в специализированных магазинах). Непроверенные добавки следует, напротив, удалять из аквариумного грунта. К таковым относятся в первую очередь все земляные смеси для цветов, то есть те, что предназначены для засыпки в балконные ящики и т.п. Они перенасыщены удобрениями! Переизбыток удобрений столь же вреден, сколь и их отсутствие. Если в аквариуме слишком много рыб (а это часто бывает), то содержание образующихся в результате круговорота азота конечных продуктов разложения или соответственно превращения - нитратов - становится столь велико, что растения не могут их переработать. Именно поэтому и нужно регулярно производить частичную замену воды, не забывая, что вместе с отведённой водой уходят и все содержащиеся в ней удобрения. Поэтому перед сменой воды надо на некоторое время прекратить подкормку удобрениями. Полезно знать, каково содержание нитратов в Вашей водопроводной воде; для этого достаточно позвонить на водопроводную станцию. Когда аквариум оборудован неправильно, внутри него могут сложиться несколько температурных зон. Этого допускать нельзя. Если, например, Вы стараетесь избежать слишком сильного движения воды, поскольку из-за него может быть вытеснена поступающая в аквариум углекислота, то в аквариуме, где в углу обеспечивают тепло один или несколько нагревательных стержней, могут образоваться зоны с водой разной температуры. Большинство растений не любит, с одной стороны, перепада температур, с другой - постоянного перегрева. К тому же без подогрева дна нельзя гарантировать (особенно в прохладных помещениях), что у растений не “замерзнут ноги”. В тропических водоёмах дно не может быть холодным, так что оно не должно стать таким и в аквариуме. Следует обратить внимание на одну особенность так называемых “клубневых растений”: в отличие от всех других зелёных обитателей аквариума они нуждаются в периоде покоя. Когда покупаешь клубневые, они уже не бывают молодыми растениями. Собственно, в большинстве случаев и продаются не растения с побегами, а именно клубни. Если Вы хотите этим растениям радоваться долго, то ухаживайте за ними в соответствии с их природой. Следует знать и то, что они весьма зависимы от природных жизненных условий своей тропической родины. А таковые совсем не столь постоянны, как принято считать на наших широтах. Сухость и половодья сменяют друг друга, за жаркими днями наступают прохладные ночи, а в период дождей очень сильно колеблются показатели воды. Соответственно этим условиям такие растения не переносят постоянного тепла аквариумной воды; время от времени они требуют отдыха, причём сами сообщают о наступлении этого момента, так как их зелень поникает. Чтобы поддержать процесс их жизнедеятельности, надо с самого начала рассаживать клубни этих растений (разных видов апоногетона) по горшочкам. Их размещают в донном грунте на время пребывания в аквариуме, а с началом периода покоя вынимают. Горшочек с культурой ставят после этого в плоскую миску, чтобы клубни лишь на несколько сантиметров были покрыты водой. Температуру воды при этом снижают примерно до 15° С. После этого побеги растений отмирают. Но владелец их не должен пугаться и повышать температуру: только этим и можно нанести клубням настоящий вред. В таком состоянии, вне аквариума, клубни должны пребывать в среднем не меньше двух, но и не больше четырех месяцев. Затем горшок с культурой можно снова разместить в аквариумном грунте: времени на “привыкание” уйдет немного.
    Удобрения

    Никто не удивляется тому что рыб надо кормить. Но ведь и растения точно так же нуждаются в питании, которого в нормальном аквариуме они в полной мере получить не могут. Значит, тот, кому особенно важны рост растений и красота его подводного сада, должен делать нечто большее, нежели просто посадка растений и ожидание. Подкормка растений питательными веществами во многом зависит от типа освещения: свет даёт энергию, если у него правильный спектр и соответствующая интенсивность; он также способствует здоровому обмену веществ и достаточной ассимиляции у растений. Чем быстрее происходит обмен веществ, тем выше естественная потребность растений в питательных веществах. Питательные вещества, которыми можно и нужно подкармливать растения, бывают разными. На первом месте, несомненно, стоит обеспечение растений углеродом в виде СО2. Удобрения, предлагаемые в небольших дозах растениям для успешного развития, имеют минеральную природу: это кальций, магний, калий, фосфор, азот и железо. Особенно важна подкормка железом, хотя в прошедшие годы эффективное её проведение было трудно и приносило немало проблем. Содержание железа, носящего химический знак Fе, в аквариумной воде определяется с помощью специального теста (Fе-тест). Одним из последствий недостатка железа может стать обесцвечивание листьев, хлороз. Правда, не всегда обесцвечивание листьев указывает именно на хлороз; часто речь может идти о недостаточном содержании других веществ: магния или марганца. На водопроводных станциях железо из вод<ы обычно удаляют. Но в тропических водах оно содержится повсюду, причём часто в довольно высокой концентрации. Родные для многих аквариумных растений (криптокорины) воды отличают высокое содержание кислорода и слабая щелочная реакция: здесь железо выделяется в форме гидрата окиси и фосфата железа, о чём можно судить по бурым отложениям на дне. Является ли симптом недостаточности хлорозом, можно проверить, как уже говорилось, с помощью специального теста. После этого следует решать, нужна ли подкормка железом и в каком количестве. Когда железа в воде слишком много, то его соединения могут оседать на жабрах рыб в виде бурого налёта, мешая их дыханию. Если налицо обесцвечивание и пожелтение листьев, а при этом установлена недостаточность железа, любитель растений должен вмешаться. Железо как удобрение выпускается в разных видах, например, в виде порошка - так оно очень быстро растворяется в воде, причём стабилизаторы не дают ему выпасть в осадок. Синтетические органические вещества связывают железо столь прочно, что кислород не может его окислить и оно легко усваивается растениями. Другие производители предлагают питательные вещества в жидком виде, - это, например, средство Duplaplant для ежедневной подкормки фирмы “Dupla”; им можно сбрызнуть аквариумную воду с помощью дозирующего насосика той же фирмы. Фильтрующая система фирмы “Тиnzе” (осмолятор) тоже предусматривает возможность дозировки удобрений. В последние годы удобрение CO2 превратилось в “чудодейственное средство” для красивых и чётко функционирующих аквариумов, засаженных растениями. Торговля предлагает все необходимые для этого установки. Во-первых, это диффузор, через который CO2 в газообразной форме (двуокись углерода) поступает (диффундирует) в аквариумную воду и далее в растворённом виде выступает как углекислота. Но с помощью одного диффузора проблему решить нельзя, ведь в зависимости от размеров аквариума расходуется большее или меньшее количество CO2. Этот газ должен содержаться в специальном сосуде. Но нет никакого смысла при удобрении CO2 использовать баллончики с углекислым газом, как для сифона, - это обошлось бы слишком дорого! Сам по себе газ стоит дёшево, но только нужно добавлять его в тех самых количествах, которые требуются растению! А сколько же газа им требуется? Ответ на этот вопрос зависит от объёма резервуара (в литрах воды), интенсивности освещения, жёсткости воды (чем она жёстче, тем выше потребность в газе) и плотности насаждений. В качестве среднего показателя можно взять 2-3 г CO2 в день при объёме 100 литров и воде средней жёсткости. Соответственно, для аквариума объёмом 500 литров хватит 10-15 г газа. Наиболее хорошо продумана в этом смысле продукция фирмы “Duplа”: они выпускают баллоны шести разных размеров (160, 300, 500, 1500, 3000 и 6000 г). Легко рассчитать среднее потребление газа: если мы исходим из 15 г в день, то, значит, баллона с 1500 г хватит на 100 дней. В Германии после этого пустой баллон обычно обменивают на полный в специальном пункте.
    Можно последовательно смонтировать установку, дозирующую СО2, и наладить её автоматическую работу.

    В оснащение баллона входят манометр и редукционный вентиль. Тот, кто хотел бы особенно точно отрегулировать подачу CO2, может это сделать с помощью регулятора длительного действия: он постоянно регулирует и автоматически устанавливает показатель РН путём точной дозировки CO2. Другой составной частью этой системы (применяется в сочетании с постоянной регулировкой) может быть электромагнитный клапан, с помощью которого (через таймер) можно приостановить подачу CO2 на ночь, когда процесс ассимиляции растений замирает. Следует указать и на то, что в аквариумной воде, обогащённой CO2, не должно быть того сильного движения, что производят фильтрующие насосы: движущаяся вода быстро вытолкнет углекислоту. Ассимиляция, то есть образование органических веществ (углеводов) из углекислоты, воздуха и воды, зависима от поступающей световой энергии. Обычно эта энергия идёт от солнца. Но в аквариуме солнечный свет заменяют лампы, чтобы дать растениям возможность образования углеводов (сахара, крахмала, целлюлозы и тп.); этот процесс называется фотосинтезом. Таким образом, свет и углекислоту надо рассматривать как взаимосвязанный комплекс, ведь усвоение растениями углекислоты есть световая реакция. И если вода жёсткая, так как содержит много извести, то с известью требуется усиленная добавка CO2, поскольку она связывается с известью. Но углекислота - это не только ценный питательный продукт для растений, а - при слишком высокой дозировке - яд для рыб, что выражается в затруднении их дыхания. Отравление углекислотой возможно только при низком показателе РН, поскольку углекислота в кислой среде опускает показатель РН ниже отметки 7,0. Для этого нужна концентрация примерно от 150 мг/л. Если такое случится, интенсивная аэрация аквариумной воды (выталкивание углекислоты) быстро исправит положение. Чтобы связать углекислоту в воде, требуется карбонатная жёсткость не менее 2° dКН,

    В зависимости от строения и особенностей листьев подводные и болотные растения можно разделить на семь групп:


    1. растения с лентовидными или нитевидными листьями;
    2. с грубыми или мохоподобными;
    3. с черешковыми;
    4. тонкоперистыми;
    5. плавающие на поверхности и в толще воды;
    6. с плавающими листьями;
    7. болотные растения

    Цветок
    Limnophila
    aquatica Цветок
    Lobelia cardinales
    Цветок
    A.senegalensis

    Группа 1: Хорошие производители кислорода. Предпочитают светлое место. Среди них есть виды, образующие травяной покров. Отростки прикреплять к грунту стеклянной шпилькой или камнями. Поскольку большинство этих растений требует также питания через корни, нужна горшечная культура. Корневища можно делить. Валлиснерии и сагиттарии нельзя размещать вместе с криптокоринами!

    Группа 2: Хорошие производители кислорода. Служат для откладки икры и образуют прекрасные укрытия. Поскольку эти растения усваивают необходимые им вещества только через поры, их можно прикрепить к грунту стеклянной шпилькой или плоскими камнями, пока они не пустят корневидные ризоиды. Размножаются отростками или черенками. Рекомендуется светлое место.

    Группа 3: Эти растения предпочитают приглушенный свет и мягкую воду. В зависимости от вида может быть рекомендована культура в горшках. Криптокорины нельзя размещать вместе с валлиснериями и сагиттариями!

    Группа 4: Наиболее активные производители кислорода; некоторые из них (кабомба) требуют очень мягкой воды и интенсивного освещения. Служат для нереста и как укрытия. Поскольку корни им нужны только как якорь, сажать их надо группами и прикреплять к грунту. Размножать черенками.

    Группа 5: Служат для откладки икры. Требуют очень много света. Плавающими растениями может быть покрыта только 1 / 3 часть общей поверхности аквариума. Нуждаются в постоянной подаче воздуха и чаще всего чувствительны к конденсационной влаге. Верхнего стекла быть не должно.

    Группа 6: Целесообразно рассаживать эти растения в горшки или плошки. Нуждаются в сильном верхнем освещении.

    Группа 7: Хорошо подходят для аквариумов, где дно заложено террасами: это даёт им возможность расти и над поверхностью воды. Как видно по приведённой выше классификации (по группам), растения можно рассматривать с различных точек зрения.

    Типы водяных растений:
    1-растения с лентовидными или нитевидными; 2-с грубыми или мохоподобными; 3-с черешковыми; 4-с тонкоперистыми листьями; 5-плавающие на поверхности и в толще воды; 6-растения с плавающими листьями; 7-болотные растения
     
  19. Bullet Местный

    Регистрация:
    31 июл 2007
    Сообщения:
    2.755
    Симпатии:
    369
    Провайдер:
    Видикон
    В общем не так уж трудно в порыве воодушевления оборудовать новый аквариум. В первые дни он даже будет в большей или меньшей степени соответствовать Вашим желаниям и представлениям. А затем, сначала совсем незаметно, начнутся различные изменения, одни из которых Вы примете с радостью, другие - с огорчением. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются. Они живут, а это означает, что они вступают во взаимодействие с окружающей средой (в нашем случае это аквариум) и, изменяясь сами, непрерывно изменяют и своё окружение. Необходимо заботиться о том, чтобы все эти процессы происходили в нужном нам направлении, а для этого мы должны ухаживать за аквариумом.
    Нетерпение - злейший враг нашего аквариума, об этом мы рассказывали и раньше. Конечно, каждому хочется побыстрей достичь намеченной цели. Вам кажется, что растения растут недостаточно быстро, да и приобретённые недавно рыбки подрастают утомительно медленно. Вы достаёте минеральные соли для удобрения растений и обильно сдабриваете ими грунт в аквариуме. Вы надеетесь этим помочь росту растений и животных, а на деле нарушаете те естественные процессы развития, в результате которых только и может получиться безупречный по чистоте и красоте аквариум. Следовательно: избыток всегда вреден ! Плохо, если Вы беспрестанно возитесь в своём аквариуме. Ухаживать за ним нужно только в такой степени, в какой это безусловно необходимо. Чем меньше времени и труда Вы на это затрачиваете, тем лучше. Помните, что любое вмешательство во внутреннюю жизнь аквариума может нарушить естественные биологические процессы, обеспокоить рыб и помешать росту растений. То же относится и к кормлению. Слишком обильное кормление является причиной большинства нарушений жизни аквариума. Помутнение и порча воды, развитие водорослей, расстройство пищеварения рыб и их заболевания - всё это может быть следствием чрезмерного, обильного кормления. Короче говоря, если в Вашем аквариуме что-то не в порядке, то причину следует искать в основном не в животных и растениях, а прежде всего в самом себе.
    Запомните самое главное - как можно меньше тревожьте обитателей аквариума, ограничивайтесь лишь необходимым вмешательством в их жизнь. И ещё необходимо помнить, что если Ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов, то для каждого необходимо иметь свой инвентарь, для того, чтобы исключить возможность занесения болезнетворных микробов, водорослей и т.п.
    Со временем Вы научитесь правильно ухаживать за аквариумом и поймёте, что для этого требуется не намного больше труда и времени, чем для ухода за Вашими цветами на подоконнике. Но прежде нужно внимательно изучить те указания или наставления, называйте это как хотите, которые мы приводим ниже.
    Несколько простых операций ежедневно избавят Вас от больших хлопот и огорчений, да и Ваша хозяйка дома (справедливо заметить) не будет возмущаться Вашей постоянной вознёй с водой. Ваше вмешательство в жизнь хорошо отлаженного и функционирующего аквариума должно быть естественным и малозаметным.
    Основное правило: лучше совершать несколько простых операций каждый день, чем генеральную чистку раз в два месяца. Чем меньше и реже Вы беспокоите животных и растения, тем лучше они себя чувствуют. Рекомендуемые нами ежедневные операции нельзя считать вмешательством в жизнь аквариума. Если же его нормальное биологическое состояние почему-либо нарушилось, то восстановить его без генеральной уборки невозможно. В этом случае нужно начинать с самого начала - с переоборудования аквариума, и можно представить, как трудно приходится рыбам и растениям, если такие встряски повторяются каждые несколько недель. При таких генеральных уборках не только создаются ненужные беспорядок и беспокойство, но и сам владелец аквариума рискует после двух-трёх таких чисток потерять всякий интерес к аквариуму, который, по его мнению, требует слишком много хлопот. Радость увлечения Вы сохраните только в том случае, если будете ежедневно следить за процессами, происходящими в аквариуме, и своевременно, но осторожно производить необходимые операции, чтобы восстановить в нём биологическое равновесие. О том, что и когда нужно делать, Вы прочитаете ниже. Только не нужно бояться этого. На самом деле всё гораздо проще, чем кажется, и скоро Вы заметите, что наши советы, назовём их теперь так, помогут Вам всегда содержать аквариум в чистоте и порядке. Неряшливость, нетерпение и чрезмерное усердие - вот злейшие враги Вашего аквариума. Если Вы избавитесь от них, то аквариум всегда будет доставлять Вам только радость.

    Операции по уходу можно подразделить на ежедневные и еженедельные. Итак:


    Ежедневно:
    • Проверьте, не протекает ли аквариум, целы ли стёкла, нет ли в них трещин. Если обнаружена небольшая течь, то можно попытаться устранить её с помощью пластилина;
    • Проверьте, показывает ли термометр правильную температуру;
    • Проверьте, правильно ли работает установленное в аквариуме оборудование;
    • Проверьте, прозрачна ли вода, нет ли большого количества взвесей, цветения или помутнения воды. Если вода загрязнена, то установить механический фильтр, а если же это не поможет, то увеличить производительность. В крайнем случае, придётся поставить другой фильтр с большим объёмом фильтрующего материала. Если же вода цветёт, то примите соответствующие меры. О борьбе с этим рассказано в разделе: Водоросли;
    • Проверьте, работу обогревателя, не превышает ли перепад температуры воды у грунта и у поверхности 3 градусов, в противном случае ввести или усилить аэрацию или фильтрацию. Об этом мы рассказывали в разделе: Аэрация и фильтрация;
    • Внимательно осмотрите грунт, растения и другие предметы в целях обнаружения различных водорослей. В случае их обнаружения предпринять меры борьбы с ними;
    • Осмотрите резервуар на предмет выявления улиток, если их слишком много, то принять меры к их удалению из аквариума;
    • Покормите рыбок;
    • В то время, когда их кормите посчитайте своих рыбок и , если их число уменьшилось, постарайтесь найти недостающих. Если рыба погибла, попробуйте установить причину её гибели, если этого сделать не удаётся, тогда в последующие дни несколько раз в день проверяйте их поведение и внешний вид для обнаружения возможных симптомов заболевания. О диагностике заболеваний подробно описано в разделе: Болезни рыб;
    • Если после кормления на грунте остались остатки корма (старайтесь этого не допускать), то необходимо убрать их с помощью сифона. Что такое сифон и как им пользоваться описано в разделе: Инвентарь для аквариума;
    • Проведите наблюдение за поведением и внешним видом рыб и ростом растений (результат желательно записывать в тетрадь наблюдений). При обнаружении у рыб симптомов заболевания приступить к лечению. То же относится и к растениям.



    Еженедельно:
    • Освободить доступ к аквариуму, подняв или сдвинув рефлектор с лампами освещения (в зависимости от конструкции);
    • Замерить значения DH, KH, PH. Принять меры к изменению, при выходе их за пределы допустимых норм;
    • Проверить герметичность системы подачи воздуха;
    • Выключить электроприборы, установленные в аквариуме (освещение, нагреватель, компрессор, фильтр);
    • Если имеется покровное стекло, то его необходимо снять и очистить;
    • Промыть фильтрующий материал механического фильтра;
    • Очистить стёкла аквариума от водорослевых обрастаний;
    • Очистить грунт аквариума, с помощью сифона;
    • Если есть необходимость прорядить плавающие растения (если конечно таковые имеются), чтобы не мешали нормальному доступу освещения к другим растениям;
    • Проверить растения аквариума, удалить отмершие листья, другие повреждённые части растений;
    • Если имеется необходимость, то прорядить сильно разросшиеся растения;
    • Внести удобрения под корни растений, при необходимости;
    • Долить в аквариум свежей воды, той же температуры и составу, что и прежняя, т.е. не допуская резких скачков, в особенности PH;
    • Установить на места электроприборы аквариума, поправить внутренние декорации (если таковые имеются);
    • Установить на место покровное стекло (если имеется), рефлектор или крышку аквариума со встроенными лампами;
    • Включить систему жизнеобеспечения (фильтр, компрессор, обогреватель, освещение).

    Все работы внутри аквариума нужно проводить спокойно, не торопясь, и ограничиваться только самыми необходимыми операциями. Полное переоборудование аквариума необходимо делать прежде всего в тех случаях, когда Вы хотите содержать совсем других рыбок или в связи с серьёзными проблемами в жизни самого аквариума. В завершение - час досуга перед аквариумом, когда Вы сможете оценить проделанную работу и порадоваться гармоничности мира за стеклом. В будущем Вы научитесь по поведению своих рыбок безошибочно определять их самочуствие.
     
    1 человеку нравится это.
  20. Игорёк генерал Alfred Bester

    Регистрация:
    30 июн 2007
    Сообщения:
    562
    Симпатии:
    158
    Провайдер:
    Мультинекс
    Bullet, да,они
    в разное время держал Скалярий,Гурами,Гуппи,Меченосцев,Молинезий,Пицилий,Барбусов,Попугайчиков.... вобщем кого ток небыло
    Предпочтение живородящим больше т.к их легче всего содержать и разводить просто.
    Пробовал разводить гурами мраморных и скалярий ,не особо получилось
    было 4 аквариума одно время,там общий,для выроста ,для развода,карантинный.
    Растений всяких полно тож было..
    С 10 лет этим занимаюсь...последние года ток компутер убивает во мне акварюмиста (((
     

Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)