Помощь по вопросам темы (cтатьи, ссылки и прочее)

Тема в разделе "Литература, видео и прочее, посвящённое фотографии", создана пользователем Flint, 31 май 2008.

  1. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    FAQ был создан для размещения уроков и обмена опытом (конечно можно оставлять коменты и в других разделах). Здесь (надеюсь) будут даны ответы на регулярно (и не очень) задаваемые вопросы по фотографии.

    Прошу обратить внимание!!! Для облегчения поиска и доступа к материалу, ниже будут ссылки, щёлкнув по которым мышкой, вы попадёте к выбранному разделу (сообщение будет показанно отдельно в другом окне).

    ОГЛАВЛЕНИЕ

    * Как добавить сообщение, его отредактировать и изменить репутацию участника

    1. Применяемые термины в фотографии
    2. Как лучше снимать в темноте?
    3. Тестирование камеры
    4. Фото литература
    5. Режимы съемки
    6. Способы повышения резкости
    7. Борьба с пылью в цифровых фотоаппаратах
    8. Тоновая коррекция изображения в Photoshop CS
    9. Цифровая фотография. Первые шаги.
    10. Правильная ориентация снимков и документов
    11. Как читать гистограмму
    12. Выправление линии горизонта
    13. Исправление геометрических искажений
    14. Добавление фотографий
    15. Правила создания композиции в фотографии
    16. Хроматические аберрации и блюминг
    17. Расфокусировка части изображения (1-й вариант)
    18. Расфокусировка части изображения (2-й вариант)
    19. Расфокусировка части изображения (3-й вариант)
    20. Как состарить изображение
    21. Муки выбора цифрового фотоаппарата
    22. Как все-таки "постить" картинки и фотографии
     
    1 человеку нравится это.
  2. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    Предлагаю начать с терминов :) :

    ЦФК - Это сокращение от "Цифровая ФотоКамера".

    Как понимать обозначение матрицы в дюймах (1/1.8, 1/2.5 и т. п.)

    Обозначение матрицы характеризует геометрический размер чипа. Исторически сложилось, что маркировка матриц соответствует маркировке видиконов по внешнему диаметру с равным матрице размером чувствительной к свету области. Обозначение не позволяет точно вычислять реальный размер матрицы (зато оно дает возможность сравнивать между собой матрицы различных типоразмеров).
    Для обозначения крупных (больше, чем 4/3") матриц обычно используется так называемый кроп-фактор (Kf). Это отношение диагонали пленочного кадра 24х36 мм к диагонали данной матрицы. Матрицы, у которых Kf>1 часто называются "кропнутыми" (в отличие от "полнокадровых" матриц с Kf=1). Кстати, ЭФР = Kf * ФР.
    Одна из важнейших характеристик, зависящих от размера матрицы — ее шумность. Так, ЦФК с матрицей APS-C (22x15 мм, Kf=1,6) позволяет устанавливать ISO в восемь раз больше, чем аппарат с матрицей 1/2.7" (5,4х4,0 мм, Kf=6,4) при сохранении примерно одинакового уровня шумов. Отметим, что шум на изображениях также зависит от настроек повышения резкости (внутрикамерного шарпенинга) и шумоподава, поэтому матрицы одного типоразмера на разных камерах зачастую шумят по-разному.
    Размер матрицы влияет и на ГРИП — чем больше матрица, тем меньше глубина резкости при равном угле зрения и одинаковом количестве пикселей. Кроме того, у больших матриц шире ДД, естественнее и натуральнее цвета.
    Но за качество, которое обеспечивает крупная матрица, приходится платить — увеличиваются размеры оптики, и растет цена. Поэтому чем более компактен аппарат и чем он дешевле, тем меньшего размера в нем установлена матрица.

    Виды и маркировка объективов

    В зависимости от угла зрения, объективы традиционно делят на широкоугольные, нормальные и длиннофокусные. Из элементарной геометрии следует, что угол зрения зависит от отношения фокусного расстояния (далее — ФР) к диагонали матрицы (или плёнки), но в связи с широкой распространённостью плёночного формата «35мм» принято характеризовать объектив не углом, а так называемым «эквивалентным фокусным расстоянием» (далее — ЭФР). Для плёнки ЭФР просто равно истинному, т.е. ФР. «Нормальные» объективы имеют ФР около 50мм, широкоугольные 28-35мм, более короткофокусные обычно называют сверхширокоугольными. Длиннофокусные объективы обычно имеют 100-300мм. Длиннее в любительской практике не встречается. Отдельно стоит отметить ФР 80-100мм — их часто называют «портретниками». Именно с этими объективами лицо человека крупным планом имеет наиболее естественную перспективу. У цифровых матриц с диагональю меньшей, чем у плёнки, для обеспечения того же угла зрения (и соответственно того же кадра с того же места) истинное фокусное расстояние объективов делают пропорционально меньше. Так, для матриц с диагональю 9мм (т.н. 1/1,8" матрицы), нормальным будет объектив 10мм, портретником будет 16-20мм, а 35мм — уже полноценным «телевиком». Таким образом в характеристиках аппарата мы можем увидеть два разных ФР — истинное и эквивалентное. К примеру, довольно распространён зум с ФР=7-21мм и ЭФР=35-105мм.

    На оправе обычно пишут через дробь ФР и светосилу, например 50/1,4 или 7-21/2,0-2,8. В последнем случае надпись означает что светосила при 7мм равна 2,0, а при 21мм — 2,8. Очень часто диафрагму пишут не как число (например, 8), а как дробь с буквой F (например F/8). Так же в технических данных обычно кроме светосилы пишут диапазон диафрагмирования, например для цифровых мыльниц типично F/2-F/8. В результате часто в обзорах, особенно сравнительных, диапазон значения диафрагмы путают либо с диапазоном светосилы, либо вообще с фокусным расстоянием (из-за буквы F)

    Что такое фокусное расстояние (ФР) объектива

    Фокусное расстояние объектива, состоящего из одной тонкой линзы, — это дистанция от линзы до экрана, на котором параллельный пучок света, проходящий через линзу, соберется в точку (или изображение бесконечно удаленного объекта будет резким). ФР многолинзового объектива совпадает с фокусным расстоянием однолинзового, создающего изображение одинакового с ним масштаба.

    ГРИП - сокращение от "Глубина Резко Изображаемого Пространства" (тж. "глубина резкости", "depth of field"). В фотографии зона резкости находится как перед расположенным "в фокусе" объектом съемки, так и за ним. Эта более или менее протяженная область высокой четкости и есть ГРИП. Ее протяженность зависит от раскрытия диафрагмы (чем шире, тем меньше ГРИП), фокусного расстояния (чем больше, тем меньше ГРИП), размера матрицы фотоаппарата (чем меньше матрица при равном угле зрения, тем больше ГРИП, чем больше пикселей при равной площади, тем меньше ГРИП) и от снимаемого сюжета (чем больше дистанция до основного объекта, тем больше ГРИП вокруг него).
    Малая ГРИП полезна для съемки портретов, так как она помогает "отделить" модель от фона, а также придает объем лицам и акцентирует внимание на объекте съемки. Большая ГРИП нужна при съемке пейзажей, интерьеров, макро и архитектуры (чтобы всё было резким). Реально у компактных ЦФК ГРИП меняется от "большой" до "очень большой" в зависимости от установленной диафрагмы.

    Что такое экспозиция? Что такое "стоп", "EV"

    Экспозиция – мера количества света, воздействующего на сенсор за время освещения (говорят – "время экспозиции"). Она равна произведению интенсивности падающего на матрицу света на время, в течение которого она подвергается облучению. Освещенность регулируется величиной диафрагмы, а время – скоростью затвора (выдержкой).

    Сочетание выдержки и диафрагмы называется экспопарой. Представьте себе стакан, который можно наполнять водой либо толстой струей (открытая диафрагма, малое диафрагменное число) за малое время (короткая выдержка), либо тонкой струйкой (закрытая диафрагма, большое диафрагменное число) за большое время (длинная выдержка). В обоих случаях общее количество воды, попавшей в стакан, будет одинаково (одинаковая экспозиция), а "экспопары" - разными. Таким образом, экспопары "F/4.0 и 1/30 c.", "F/2.8 и 1/60 с.", "F/5.6 и 1/15 с." дадут одинаковую экспозицию. Выбор экспопары зависит от цели фотографа и используемой техники.

    Для упрощенной характеристики освещенности объекта используется логарифмическая величина "EV" (Exposure Value). Освещенность в 0 EV достигается, если для нормальной экспозиции объекта с таким освещением требуется экспопара "F/1.0 и 1 сек." и чувствительность ISO 100. Такое значение освещенности численно равно 2,5 лк. Изменение EV на единицу эквивалентно изменению освещенности в 2 раза (1 EV равно 5 лк, 2 EV — 10 лк, -1 EV — 1,25 лк и т. д.).

    Изменение диафрагмы или выдержки на n EV изменяет экспозицию в 2n раз. Изменение чувствительности сенсора (или экспокоррекция в RAW-конвертере) на n EV действует на конечное изображение точно так же, как и аналогичное изменение выдержки/диафрагмы. Для диафрагменных чисел разница в 1 EV — это изменение в корень из 2 раз (например, 2.8 и 4.0), для выдержек и чувствительностей — изменение в 2 раза (1/500 с и 1/1000 с, ISO 100 и ISO 200).

    В жаргоне фотографов изменение экспозиции часто выражается в "стопах" или "делениях". 1 стоп разницы тождественно равен 1 EV, то есть изменение диафрагмы или выдержки на 1 стоп изменяет количество света, попадающего на матрицу, в 2 раза (диафрагменное число при этом изменяется в корень из 2 раз, а выдержка — в 2 раза). Изменение ISO также может измеряться в стопах.



    светосила - отношение освещенности изображения, создаваемого оптической системой, к яркости предмета. Поскольку светосила выражается десятичной дробью меньше 1 и потому сложна в практическом использовании, то ее принято обозначать как максимальное относительное отверстие (1:К).

    лаг - интервал времени от нажатия на спуск до собственно фотографирования камерой. Он включает в себя все задержки от нажатия на спуск до получения фотографии.

    EXIF - название стандарта универсальных заголовков файлов, который предусматривает хранение в одном файле самого изображения, его уменьшенной копии и текстовых данных. Обычно под EXIF понимают именно текстовую информацию, которая содержит дату и время съемки, описание съемочных параметров, настроек фотоаппарата и многое другое. Подавляющее большинство программ для просмотра изображений позволяет читать EXIF.

    (информация получена с сайта www.ixbt.com)

    Господа! Я начал, жду продолжения :)
     
  3. STAN Модератор

    Регистрация:
    13 авг 2007
    Сообщения:
    1.562
    Симпатии:
    234
    Провайдер:
    Мультинекс
    вот стандартный вопрос:
    Как получить красивые и четкие снимки ночью без штатива? (камера Canon A550)
     
  4. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    А почему (и где он стал таким) стандартный?

    Штатив (или другая точка опоры :) ) для ночной съемки желателен. Выдержка увеличивается т.к. уменьшается освещенность, а там у кого как руки дрожат :) А на счет красоты, то это вопрос не по адресу, тут к создателю надо ...

    Как лучше снимать в темноте?

    Съемка без штатива

    Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.

    Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).

    Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок — 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).

    Съемка со штатива.

    Во многих камерах есть так называемый "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.

    При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.

    Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в этой статье: http://ildar-gumerov.newmail.ru/nightshot.htm

    Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, — неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим "фокус-lock". Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.
     
    1 человеку нравится это.
  5. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.739
    Симпатии:
    1.219
    Провайдер:
    МТС
    Каков вопрос, таков ответ - воспользуйся фотовспышкой :)

    А если серьёзно, то жесткая опора позволяет получать четкие снимки при недостаточной освещенности. Для съёмок ночью нужно переключаться в ручной режим или режим с приоритетом выдержки. А вообще, вопрос неполный. Что именно ты хочешь снимать: ночное небо, ночной город, закатные кадры, силуэты, луну, костёр, молнии наконец? Подход тут разный. При съёмке нужно исключить точечные источники света. Нужно учесть смещение объектов во время съёмки, из-за большой выдержки. Для съёмок чёткого неба, на сколько я знаю, вообще нужен поворотный механизм, вращающийся в так вращения земли (как в абсерватории). Для съёмок звёзд с трассой вращения об этом беспокоиться не надо. Так что в 2-х словах не объяснить.
     
  6. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    Тестирование камеры

    Автор этой статьи (www.ixbt.com) делает упор на зеркалки, но покупка любой другой камеры, не обязательно зеркальной - событие. Тест подойдет для ЦФК практически любого типа.

    Цифровая фотокамера зеркального (и не только зеркального) типа, в целом, удовольствие не из дешевых. И вполне естественно, что у большинства людей, приобретающих подобную технику, возникает закономерное желание, заключающееся в том, чтобы после покупки использовать фотокамеру по ее прямому назначению, т.е., снимать, получая удовольствие от процесса. В идеале именно так и должно быть, но в действительности все несколько сложнее. Дело в том, что даже подобная недешевая техника не всегда работает так, как заявлено производителем, а человек, столкнувшись с некоторыми проблемами после приобретения аппарата, вынужден обращаться в сервис-центры для устранения дефектов, выявленных им на первом же этапе эксплуатации. В лучшем случае, поход в сервис-центр заканчивается благополучно, дефекты камеры, если таковые имеют место быть, устраняются в течение оговоренных в Законе трех недель, и счастливый покупатель возвращается к своим делам или хобби. В худшем случае, процесс устранения неисправностей затягивается: бывает, что покупатель вступает в длительный письменный спор с работниками сервис-центра по поводу того, является ли выявленный им дефект допустимой нормой или это, действительно, реальная неисправность. В итоге впустую тратятся ресурс камеры, нервы и время, которое, как известно, для многих - деньги. Усугубляет ситуацию и то, что на практике, человек, заплативший определенную сумму, на время диагностики или ремонта вынужденно остается без фотокамеры.

    У каждого из нас, разумеется, есть право выбора. И все мы хотим, чтобы процесс приобретения аппарата выглядел максимально просто: нашел в интернете, заказал, оплатил и получил. Тем не менее, именно при подобном подходе возникает риск, озвученный выше. И потому я предлагаю тем из Вас, у кого имеется такая возможность, подойти к процессу приобретения цифровой камеры несколько серьезнее. Такой подход, разумеется, потребует немного бОльшего времени. Зато в этом случае гораздо больше шансов не возвращаться к этому вопросу в течение последующей эксплуатации аппарата.

    Для тех, у кого есть соответствующее желание и время, в данной статье я опишу стандартную процедуру проверки цифровой камеры зеркального типа, включающую в себя выявление наиболее вероятных дефектов современных фотоаппаратов, которые могут быть выявлены непосредственно перед приобретением, т.е., при проверке в магазине. Для тех, кто не хочет утруждать себя столь тщательным контролем, я опишу упрощенные примеры, которые отнимают меньше времени и сил и, тем не менее, позволяют исключить вероятность покупки камеры с явным браком.

    Хотелось бы отметить, что подробное описание тонкостей работы основных узлов цифровых камер зеркального типа выходит за рамки данной статьи. Я подразумеваю, что Вы имеете минимальное представление о работе таких аппаратов, и потому термины, которые в настоящей статье приводятся в максимально упрощенном контексте, Вам знакомы. Тем из Вас, кто не имеет представления о том, как работает цифровая камера зеркального типа, я предложил бы точно повторять по шагам приведенные ниже инструкции и сравнивать полученные результаты с приведенными иллюстрациями. Это, разумеется, тоже сработает, результат будет достигнут, а подробное ознакомление с тонкостями работы узлов цифровой фотокамеры можно отложить на будущее.

    Обращаю Ваше внимание, что, прежде чем идти в магазин за понравившейся Вам камерой, обязательно нужно попытаться найти в сети инструкцию к этой камере и внимательно изучить, с помощью каких элементов управления или пунктов меню изменяются следующие параметры:

    1. Чувствительность (ISO).
    2. Выдержка и диафрагма.
    3. Качество снимков (Image Quality).
    4. Переключение в режим ручной фокусировки (AF/MF).
    5. Режим съемки с задержкой (Selftimer).
    6. Шумоподавление (Noise Reduction).
    7. Выбор точки фокусировки и режим автофокуса.
    Приходя в магазин недостаточно подготовленными, Вы потратите много времени не на проверку непосредственно, а на поиск того, как управлять нужными функциями. К тому же, в подобной спешке велика вероятность установки ошибочного значения того или иного параметра, что вполне может привести к получению некорректных результатов от совершенно исправной фотокамеры.

    Основная цель проверки.

    Самые вероятные и распространенные дефекты современных камер зеркального типа следущие:

    • Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.
    • Некорректная работа связки оптика+матрица вследствие неправильной юстировки.
    • Некорректная работа фокусировочной системы.
    Основной целью проверки является выявление перечисленных дефектов на стадии покупки и, в случае необходимости, замена экземпляра камеры или объектива на другой экземпляр этой же модели прямо у продавца.

    Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.

    Дефектные пиксели на матрице представляют собой пиксели, которые отличаются по цвету от основного фона любой фотографии. Такие пиксели делятся на два типа: битые (dead pixels) и горячие (hot pixels). Основное отличие между ними в том, что битые пиксели видны на снимках всегда, т.е., при любых значениях ISO и выдержки. Горячие пиксели на коротких выдержках работают нормально, а вот на выдержках, допустим, длиннее 1/60 или 1/30, начинают становиться заметными и выпадать из общей картины в кадре. Примеры таких пикселей Вы можете посмотреть ниже:

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    Как производится проверка? Все очень просто. Практически любая современная камера зеркального типа имеет ручной режим, обычно он называется "М" на главном колесе управления режимами:

    [​IMG]

    1. Выставляете режим "М", включаете аппарат, затем выставляете диафрагму F5.6.
    2. В меню камеры находите пункт "ISO" и выставляете минимальное значение, например, ISO100.
    3. Переходите в режим ручного фокуса, при этом сама фокусировка неважна.
    4. Выставляете режим съемки с задержкой 2 или более секунд, обычно, это пункт меню "Selftimer".
    5. Выключаете шумоподавление, обычно, это пункт меню "Noise Reduction".
    6. Закрываете объектив крышкой.
    7. Делаете два снимка: один с выдержкой 1/3 сек. и второй с выдержкой 1/60 сек.
    8. Включаете шумоподавление и делаете еще один снимок с выдержкой 2 сек.
    Я сделал 20 снимков :)

    Загружаете эти три снимка на компьютер и внимательно рассматриваете в каком-нибудь редакторе, прокручивая с помощью соответствующего ползунка, увеличив для удобства яркость. Я советую использовать программу XnView. Она бесплатна, весит немного, в ней есть удобный режим прокрутки и функция увеличения яркости. Примерно вот так должен выглядеть снимок исправной камеры:

    [​IMG]

    (абсолютно черный квадрат Малевича :) )

    Обратите внимание, при выдержке 1/3 сек. на нем нет ни горячих, ни битых пикселей. Это полностью исправная, с точки зрения дефектных пикселей, матрица. Если Ваш снимок, сделанный при выдержке 1/3 сек., такой, можете считать, что с битыми и горячими пикселями у данного экземпляра все в порядке, т.е., они отсутствуют. Если на Вашем снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек., видны одна или несколько точек серого, красного или синего цвета, внимательно рассмотрите снимки, сделанные с выдержками 2 сек. и 1/60 сек. На первом, весьма вероятно, дефектного пикселя видно не будет. Это нормально. На выдержках, превышающих 1.3 сек., у большинства современных камер включается дополнительное шумоподавление, работающее по принципу вычитания кадра. Вы задействовали его в меню камеры и внутрикамерный софт аппарата картинку на Вашем снимке поправил. Хочу отметить, что данный вид шумоподавления практически никак не влияет на детализацию снимка, следовательно, повода для беспокойства нет. Теперь перейдите к снимку, который сделан с выдержкой 1/60 сек. Если пиксели, видные при 1/3 сек., на снимке с выдержкой 1/60 сек. не видны, это тоже нормально. На практике короткие выдержки используются гораздо чаще, чем диапазон 1 сек. - 1/3 сек., следовательно, разумное количество горячих пикселей не смогут Вам сильно мешать. Если же на снимке наблюдаются отчетливые синие или красные точки, которые видны на снимках, сделанных с выдержками 1/3 сек. и 1/60 сек., это, скорее всего, означает, что матрица проверяемой камеры имеет сбойные пиксели (dead pixels). Решение в этом случае принимаете Вы. Если подобных точек больше одной-двух, я советовал бы этот экземпляр не брать. Если же картинка на рассматриваемых снимках чем-то напоминает такую (сохраните снимок на компе и только потом рассматривайте):

    [​IMG]

    Некорректная работа связки оптика+матрица.

    Практически у любого объектива при тех или иных параметрах съемки наблюдается падение резкости в углах и на краях кадра по сравнению с центром. Более дорогие линзы имеют, обычно, более равномерную резкость по полю кадра, по сравнению с бюджетными линзами. Это свойство объектива, и само по себе неисправностью, разумеется, не является. Другое дело, когда резкость к углам или краям кадра падает неравномерно, иными словами, при каком-то фокусном расстоянии один из углов может быть "замылен" гораздо больше, по сравнению с остальными. Кроме того, встречаются случаи, когда на кадре "замылена" целая сторона, например, правая, или верхняя. Такого рода дефекты являются достаточно серьезным негативным фактором, особенно обидно становится в случаях, если объектив и камера дорогие.

    Итак, следующим шагом будет проверка работы связки "оптика+матрица" на предмет равномерности падения резкости по полю кадра. Разумеется, в тестировании должен применяться именно тот экземпляр объектива, который Вы собрались приобретать к своей камере. Самое первое правило: не пытайтесь при этой проверке снимать что-то в режиме макросъемки или вообще с близкого расстояния. В этом случае глубина резко изображаемого пространства мала, следовательно, возрастает вероятность ошибки. Лучше всего подойдет что-то удаленное метров на 20-30, допустим, какое-нибудь строение. Если нет возможности выйти за пределы магазина, в котором планируется приобретение камеры, можно попробовать снимать обычную стену в помещении магазина, с как можно бОльшего до нее расстояния. В этом случае не забудьте поставить камеру на штатив и включить задержку спуска затвора.

    Допустим, Вы планируете приобрести камеру и объектив с фокусными расстояниями 18-135mm и светосилой F3.5-5.6. Тогда имеет смысл сделать шесть снимков со следующими установками:

    1. Фокусное расстояние 18mm, диафрагма 3.5 и 8.0.
    2. Фокусное расстояние 50mm, диафрагма 5.0 и 8.0.
    3. Фокусное расстояние 135mm, диафрагма 5.6 и 8.0.
    Загрузите снимки в редактор и внимательно рассмотрите их при 100% масштабе. Основная идея такова: падение резкости к углам или краям кадра должно быть равномерным на всех фокусных расстояниях, как при использовании открытой диафрагмы (самого малого значения для каждого фокусного), так и при использовании диафрагмы F8.0.

    По примерам ниже Вы можете посмотреть, как выглядит при подобной проверке неисправная связка "оптика-матрица":

    Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 30 mm, диафрагма F5.6.

    Вся правая сторона кадра сильно "замылена", по сравнению с центром и левой стороной кадра.

    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 50 mm, диафрагма F6.3.

    Левый верхний угол кадра сильно "замылен", по сравнению с остальными углами того же кадра.

    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    В подобных случаях, я бы советовал в первую очередь заменить экземпляр объектива на другой и провести тестирование заново. В случае, если ничего не меняется, т.е., последующие объективы показывают такую же картину, нужно менять экземпляр самой камеры (корпус). Положение матрицы относительно объектива в ней отъюстировано некорректно. Пытаться снимать на подобный аппарат бессмысленно.

    Некорректная работа фокусировочной системы.

    навестись, оказался в фокусе, т.е., говоря проще, оказался на снимке в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). По сравнению с камерами незеркального типа, в камерах зеркального типа используется иной принцип фокусировки. Кроме того, при съемке на камеры зеркального типа ГРИП часто оказывается намного меньше, по сравнению с ГРИП на снимках цифровых компактов. Ничего удивительного, размер матрицы у DSLR намного больше, кроме того, фотограф часто имеет возможность использовать гораздо более светосильные объективы со всеми вытекающими. Учитывая все вышесказанное, нетрудно догадаться, что требования к юстировке фокусировочной системы камер зеркального типа намного выше, по сравнению с требованиями к юстировке фокусировочной системы цифровых компактов. В идеале, разумеется, юстировка этой системы осуществляется производителем, и конечный пользователь не должен сталкиваться с тем, что камера и объектив, за которые им выложена круглая сумма, во время съемки промахиваются с фокусом. На деле все оказывается несколько иначе, и на то есть свои причины, детальное рассмотрение которых выходит за рамки этой статьи. Отмечу только, что промахиваться с фокусом камера зеркального типа может не только из-за некорректной юстировки фокусировочных датчиков самого аппарата, но и из-за некорректной юстировки объектива под конкретную камеру. Т.е., вполне обычной может считаться ситуация, когда, допустим, с двумя объективами камера работает совершенно нормально, а при покупке третьего фотограф сталкивается с проблемой промахов фокуса. При этом, в случаях, когда ГРИП на снимке лежит за объектом, по которому осуществлялась фокусировка, говорят, что у камеры "бэк-фокус", BF (от английского "back focus"). В случаях, когда ГРИП на снимке лежит перед объектом, по которому осуществлялось наведение на резкость, говорят, что у камеры "фронт-фокус", FF (от английского "front focus").

    У разных производителей разная статистика по проблемам некорректной юстировки фокусировочной системы. Т.е., например, у производителя "А", процент брака данного типа намного выше, чем у, например, производителя "Б". Тем не менее, если не привязываться к конкретному производителю, то следует запомнить одну очень важную, можно сказать, основополагающую вещь: существует только один способ борьбы с таким положением вещей. Это метод перебора. Иными словами, перед покупателем стоИт задача из двух-трех экземпляров одного и того же объектива выбрать такой, который будет работать корректно конкретно с его камерой. Или, наоборот, из трех-четырех экземпляров одной и той же камеры нужно выбрать ту, которая работает с конкретным имеющимся экземпляром объектива. Знаю, многим это может показаться несправедливым, кого-то это даже может шокировать, но запомните, если исключить фактор везения, другого пути нет. Конечно, вполне может просто повезти, бывает, встречаются случаи, когда человек берет камеру, к ней два-три объектива, и все работает, как заявлено производителем. Да, такое тоже нередко происходит. А уж полагаться ли на подобное везение, когда приходится платить одну-две тысячи долларов, а то и больше, решать Вам.

    Итак, допустим, Вы человек осторожный, у Вас нет желания сразу же после приобретения камеры ехать в серцис-центр и начинать процедуру юстировки только что купленного аппарата или объектива. Тогда придется технику проверять. Для проверки, кроме самой камеры и линзы, понадобится специально разработанная для подобной проверки в бытовых условиях мишень и штатив. Мишень можно загрузить: http://focustestchart.com/focus21.pdf. Этот файл надо распечатать на лист формата А4. Не забудьте выразить благодарность автору. А штатив понадобится для того, чтобы исключить вероятность распространенной ошибки во время съемки, которая заключается в том, что после работы системы фокусировки, но перед тем, как сработает затвор, Вы непроизвольно изменяете либо свое положение, либо положение камеры относительно мишени, что, учитывая малую ГРИП, вполне может привести к некорректным результатам.

    Итак, в первую очередь выставите в камере следующие параметры:

    1. Режим одиночного автофокуса (Single AF).
    2. Ручной выбор зоны фокусировки (по умолчанию, обычно, выставлен автоматический выбор зоны фокусировки, что не подходит для проверки).
    3. Центральную (и только ее!) зону фокусировки.
    4. Режим съемки с задержкой (Seftimer).
    Затем нужно положить распечатанную мишень на горизонтальную поверхность, например на стол или витрину, поставить рядом камеру на штатив и поднять ее выше уровня поверхности так, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. При подобной проверке лучше использовать какой-нибудь светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, диафрагму при этом устанавливать равной F2.2-F3.5. Если проверяется несветосильный зум, нужно использовать максимально отрытую для данного фокусного расстояния диафрагму. Все это делается для того, чтобы результат был более наглядным, заметить отклонения фокусировки при использовании, допустим, диафрагмы F8.0-F10 труднее из-за большой ГРИП. Кадрировать при съемке нужно таким образом, чтобы в центральной зоне AF в видоискателе располагалась центральная линия мишени с надписью "Focus Here" в центре мишени. Помните, любые другие попытки кадрирования и наведения не по этой линии могут привести к некорректным результатам! На примере ниже зона наведения на резкость показана красной рамкой:

    [​IMG]

    Теперь делаем пять снимков, наводясь на вышеуказанную линию. После каждого снимка помещаем ладонь перед объективом камеры и пытаемся навестись уже на нее. Из-за близкого расстояния, вероятно, аппарат навестись не сможет, но остаточное положение фокуса в объективе будет сбивать, и потому при съемке каждого кадра из пяти камера будет фокусироваться на мишени заново. Затем просматриваем полученные снимки на компьютере. Ниже Вы можете посмотреть примеры, полученные с отъюстированных объектива и камеры, и с этой же камеры, но неотъюстированных под нее объективов:

    Пример работы отъюстированных камеры и объектива. Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.5:

    [​IMG]

    Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный фронт-фокус.

    [​IMG]

    Пример работы неотъюстированного объектива. Умеренный бэк-фокус.

    [​IMG]

    Исправные камера и объектив должны работать так, как показано на самом верхнем примере. На среднем примере Вы можете наблюдать выраженный "фронт-фокус". На нижнем примере - умеренный "бэк-фокус". Не стОит обольщаться по поводу того, что, на первый взгляд, ошибки фокусировки незначительны. В реальных ситуациях подобное вполне может привести к тому, что при наведении на глаза портретируемого в фокусе окажется нос, сами глаза уже будут нерезкими. Либо фокус будет смещен к ушам, что выглядит совершенно неестественно и неэстетично.


    В процедуре вышеприведенной проверки есть одна тонкость. Дело в том, что не каждый магазин позволит провести подобное, не всегда есть возможность снимать мишень со штатива. Если же Вы не можете провести вышеприведенную проверку, а поехать в другой магазин нет возможности или желания, я советую воспользоваться более грубым методом, который, конечно, гораздо менее точен, но, все таки, лучше так, чем вообще никак. При этом Вы должны четко понимать, что все в первую очередь зависит от Вашей подготовки и желания.

    Итак, допустим, на штатив камеру поставить нельзя. И мишени тоже нет. Тогда включайте вспышку и, выполнив все остальные приготовления, описанные выше, снимайте с рук любой другой предмет, по которому можно отследить промахи фокусировки. Например, находясь под углом к стене, можно снять на ней календарь, наводясь на какую-то конкретную надпись (например, сегодняшнее число). Можно также протестировать технику, снимая, например, простую клавиатуру. Помните, что датчики фокуса могут быть несколько смещены относительно зон в видоискателе, особенно, это касается бюджетных камер. Т.е., если объект располагается так, что рядом с зоной фокусировки в видоискателе Вы видите контрастные переходы, не факт, что датчик сработает строго по зоне. Возможно, фокус окажется на объекте, который находится совсем рядом с этой зоной. Старайтесь, также, после того, как автофокус отработал, не изменять своего положения и положения камеры относительно объекта. Это достаточно трудно, но иного выхода нет. Ниже показаны примеры того, как ведут себя при подобой проверке исправные объектив и камера, и также, камера с неотъюстированным под нее объективом. Зона наведения на резкость показана красной рамкой:

    Пример работы отъюстированных камеры и объектива.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный бэк-фокус.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Количество снимков, которые необходимо сделать в этом случае, должно быть больше, чем при проверке с помощью мишени. Скажем, 10-15 кадров должно хватить. Если Вы проверяете объектив с переменным фокусным расстоянием (зум), сделайте снимки с использованием разных фокусных. Не забывайте сбивать остаточное положение фокуса после каждого сделанного кадра, пытаясь сфокусировать на ладони, помещенной перед аппаратом.

    Если на большинстве сделанных снимков фокус находится за или перед объектом фокусировки, с большой долей вероятности можно утверждать, что Вы имеете дело с неотъюстированными объективом или камерой. Меняйте сначала экземпляр линзы, а потом, если результаты не изменились, меняйте экземпляр самой камеры. Если же на большинстве снимков фокус находится на объекте, по которому осуществлялось наведение, вероятнее всего, камера и объектив отъюстированы нормально, а небольшой процент брака связан либо с Вашими ошибками, либо тонкостью работы автофокуса у бюджетных камер, указанной мной выше. Любом случае, следует помнить, что вероятность погрешности при тестировании без использования мишени, штатива и методики, описанной ранее, весьма высока. Подобное тестирование нужно проводить лишь в крайнем случае, и проводите Вы его на свой страх и риск.

    Несколько полезных советов в качестве эпилога.

    Напоследок, я хотел бы дать еще несколько полезных советов, которые, надеюсь, помогут Вам избежать неприятностей, связанных с, увы, имеющейся возможностью приобретения камеры зеркального типа с несоответствующим заявленному производителем качеством.

    1. Всегда внимательно осматривайте камеру перед тем, как начать проверять. Экземпляр должен быть совершенно новым, без царапин и потертостей резиновых или кожаных накладок на корпусе и рукоятке.

    2. Все пакетики внутри коробки должны быть запечатаны, ЖК экран(ы) заклеены пленкой или имеют другую защиту поверхности от повреждений при транспортировке.

    3. Линзы объективов должны быть идеально чистыми, при визуальном осмотре не должно быть видно мелких дефектов виде пузырьков внутри стекла.

    4. ЖК экран не должен иметь дефектных пикселей. Обнаружить их можно, внимательно просматривая на ЖК экране, например, снимок, сделанный с закрытым объективом.

    5. В комплекте с камерой должна быть бумажная инструкция на русском языке и фирменный гарантийный талон, в противном случае, велика вероятность того, что Вам предлагается "серая" камера, ввезенная в регион не через официального диллера. Как можно догадаться, в связи с этим гарантия производителя на данный экземпляр не распространяется. Обмануть здесь никого не удастся, серийный номер любого экземпляра в считанные минуты "пробивается" любым официальным сервисным центром на сайте производителя.

    6. И последний, самый главный совет. Никогда не старайтесь сэкономить на магазине. Выбирайте продавцов, которые готовы дать возможность проверить приобретаемую у них технику. Помните, что лучше переплатить 500 рублей, зато потом снимать, а не бегать по сервисным центрам, отчаянно доказывая, что техника работает не так, как должна работать, и Вам это, действительно, мешает получать удовольствие от процесса съемки.

    статья была взята с сайта www.ixbt.com и немного (самую малость :) ) отредактирована
     
    3 пользователям это понравилось.
  7. STALEX Активный участник

    Регистрация:
    13 сен 2007
    Сообщения:
    140
    Симпатии:
    33
    Кстати о пикселях. При покупке конечно надо проверить матрицу, но потом не советую сильно ими забивать голову. Я про битые или горячие. Они были, есть и будут. А ещё будет пыль (это для зеркалок). Простое решение проблемы - Фотошоп.
     
  8. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    У меня при покупке было 3 битых, а сейчас только 1 остался (правда) :)
     
  9. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    Ссылки на сайты с Фотолитературой, определителями и другой полезной информацией

    Литература:

    http://rumata.net/books/

    Сайты фотографов, снимающих диких животных и природу:

    http://www.birdsasart.com/
    http://www.moosepeterson.com/
    http://www.johnshawphoto.com/
    http://www.mountainlight.com/
    http://www.andyrouse.co.uk/
    http://michaelnicknichols.com/
    http://www.lanting.com/
    http://www.jimbrandenburg.com/
    http://www.artwolfe.com/
    http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/15813

    Сайты посвященные съемке диких животных и природы:

    http://www.photomigrations.com/
    http://www.naturephotographers.net/

    Определители животных:

    http://www.floranimal.ru/

    Орнитологические общества:

    http://www.rbcu.ru/ - Союз охраны птиц России
    http://www.birdlife.org/
     
  10. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.739
    Симпатии:
    1.219
    Провайдер:
    МТС
    Как добавить сообщение, его отредактировать и изменить репутацию участника

    Друзья, я же вижу что темы просматриваются. Неужели, если понравилось, так тяжело прокомментировать? Нет желания что-то выдумывать, так есть возможность почти ничего не делая, добавить плюсик в репутацию. А можно и отнять, но только обоснованно. Что бы число заброшенных тем не росло, давайте просыпаться. Подозреваю, что некоторые просто не знают как это всё делается. Попробуем на картинках разобраться в этом "запутанном" деле (нажав на картинку можно загрузить её увеличенную копию):

    1. Добавляем пост (просто пишем сообщение в просматриваемую тему)
    [​IMG]

    2. Тоже самое, но с цитированием. Если вы хотите ответить на какой- либо пост, то в конце этого сообщения есть кнопка "Цитата":
    [​IMG]
    Нажимаем её и видим:​
    [​IMG]
    Пишем в форму свои мысли и нажимаем Submit Reply

    3. Что бы отредактировать своё сообщение (исправить ошибки, добавить или удалить текст, картинки), надо нажать в своём посту кнопку "Правка"
    [​IMG]

    4. Что бы "изменить репутацию" участника, потребуется совсем немного:
    [​IMG]
    1. Жмём на значок (как показано на рисунке)
    2. Выбираем требуемый балл (плюс всегда лучше чем минус)
    3. В поле указываем за что такое счастье (в крайнем случае ноу комент)
    4. Жмём для завершения наших стараний

    5. Нельзя давать оценки два раза подряд одному человеку без оценки другого участника. Поэтому может появится подобное сообщение:
    [​IMG]

    P.S. Ну вот. Попытка написать миниурок завершена. Надеюсь, что теперь ничего не сдерживает Вас оценить работы участников форума. А я же в свою очередь спрошу, нужны ли подобные миниуроки? Понятны ли они остальным или только мне?
     
  11. v_aist_ Местный

    Регистрация:
    12 янв 2008
    Сообщения:
    2.114
    Симпатии:
    851
    Провайдер:
    Видикон
    Predtecha, Миниуроки нужны. Однако жаль, что не все посетители форума читают хотя бы просто раздел помощи, который есть, и начинают задавать вопросы в темах. Вот и тут, ведь не все участники форума просматривают раздел "Наши фото"
     
  12. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.739
    Симпатии:
    1.219
    Провайдер:
    МТС
    Мы пока не выходим на "мировой" уровень :) Пока только тут. Если что, так ссылки в других темах укажут правильный путь...
     
  13. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    Способы повышения резкости

    Резкость изображения зависит от двух факторов — разрешающей способности оптики и контурной резкости. Кроме того, на матрицах большинства камер установлен так называемый антимуарный фильтр, который в различной степени размывает изображение. Тем самым предотвращается появление муара, но, в свою очередь, понижается и резкость изображения. Разрешающую способность оптики и камеры в графическом редакторе изменить, увы, невозможно, поэтому в этой статье мы рассмотрим только вопрос изменения контурной резкости.
    Резкость в изображении мы воспринимаем как степень контраста на контурах. Классический пример необходимости увеличить резкость — две поверхности различной яркости. При уменьшении изображения большинство алгоритмов интерполяции размывают границы между поверхностями. Чтобы вернуть резкость или, точнее, иллюзию таковой, необходимо затемнить контур на темном участке и осветлить его на светлом. Этим повышением контраста на контурах и пользуются алгоритмы усиления резкости.

    Способ № 1 Фильтр Unsharp Mask
    [​IMG]

    Самый известный способ увеличения резкости — фильтр Unsharp Mask. Он позволяет управлять увеличением резкости с помощью трех параметров:

    Amount: степень влияния фильтра.
    Radius: определяет, какая область вокруг контуров будет затронута изменением контраста. Если этот параметр будет слишком высоким, то это будет уже не увеличение резкости, а увеличение контраста. Для большинства изображений, предназначенных для Сети, значение этого параметра 0,2 или 0,3 дает оптимальные результаты.
    Threshold: этим параметром задается, насколько сильно должны отличаться соседние области, чтобы граница между ними считалась контуром. Лучше оставлять этот параметр на нуле. Если на фотографии очень много шума, можно попробовать установить Threshold на небольшое значение, но лучше все же будет просто предварительно воспользоваться шумодавом.

    Способ № 2 Фильтр Highpass
    1. Делаем копию слоя, для чего пиктограмму фонового слоя (Background) необходимо перетащить на инструмент "Создать новый слой" (create new layer)
    [​IMG]

    2. Обесцвечиваем копию слоя Image (Изображение) → Adjustments (Регулировки) → Desaturate (Обесцветить)

    [​IMG]

    3. Запускаем фильтр Filter (Фильтры) → Other (Другие) → High Pass (Высокий проход)

    [​IMG]

    4. Манипулируюя ползунком Radius, подчеркиваем контуры изображения

    [​IMG]

    5. Меняем в палитре Слои (Layers в правом нижнем углу экрана) режим смешивания Normal (нормальный) на Overay (Наложение)

    [​IMG]

    6. Если изображение получилось очень резким, то можно уменьшить воздействие копии слоя с помощью Opacity (Непрозрачности). Этот параметр можно найти в правом нижнем углу экрана в палитре Слои (Layers)

    [​IMG]

    В противном случае, т.е. если необходимо еще добавить резкости, надо сделать копию верхнего слоя

    [​IMG]

    Есть и другие способы повышения резкости в Photoshop. Если Вам есть что добавить, то размещайте информацию в этой теме.

    В уроке №1 использована информация размещенная на сайте http://prophotos.ru
     
  14. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    Режимы съемки

    По статистике, большая часть фотоснимков создается не профессионалами, а обычными людьми, скорее всего, далекими от фотографии. В таких условиях от производителей фототехники требуется, чтобы камеры могли делать снимки приемлемого качества при минимальном вмешательстве фотографирующего. Выходом из такого положения стали режимы съемки, соответствующие различным ситуациям: «Снег», «Пляж», «Фейерверк» и тому подобные. Использование таких режимов не предполагает наличия специальных знаний. Камера автоматически выбирает параметры, подходящие для каждого сюжета. Однако существует и зона творческих режимов, позволяющих самостоятельно контролировать процесс съемки. Использование таких режимов без специальных знаний затруднительно, но зато с их помощью можно создать действительно прекрасные кадры.

    Режим приоритета диафрагмы.

    Обозначается A (Aperture) или Av (Aperture Value). Такой режим очень удобен при съемке портретов или пейзажей, поскольку позволяет полностью контролировать глубину резко изображаемого пространства. Фотограф устанавливает значение диафрагменного числа, а значение выдержки подбирает автоматика камеры. Чем меньше диафрагменное число, тем больше диаметр диафрагмы, а значит, количество света, поступающего на светочувствительную поверхность, больше.
    Как правило, пейзажи фотографируются со штатива, что делает выдержку второстепенным параметром. Поэтому диафрагму можно без опасений закрывать, чтобы получить максимальную глубину резкости. Соответственно, для получения портрета с художественно размытым фоном необходимо уменьшить диафрагменное число.


    Режим приоритета выдержки.

    Обозначается Tv (Time Value) или S (Shutter). В этом случае фотограф оперирует значением выдержки, а диаметр диафрагмы определяет автоматика камеры. Самое популярное применение этого режима — съемка спортивных состязаний. Короткая выдержка позволяет «заморозить» движение спортсмена или сделать фотофиниш. Стоит отметить, что если вы снимаете бегущего человека сбоку, вам понадобится более короткая выдержка, чем если бы он бежал на вас. Поэтому при невозможности установки коротких выдержек (например, при слабом освещении) нужно тщательнее отнестись к выбору точки съемки.
    Режим приоритета выдержки дает возможность запечатлеть и другое явление — медленное изменение чего-либо. Длительная выдержка позволяет зафиксировать движение звезд по небу. Поскольку максимального значения выдержки (как правило, это 30 секунд) для этого недостаточно, следует использовать режим Bulb, который имеется у большинства зеркальных камер. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска. Говоря о съемке в режиме приоритета выдержки, следует рассказать о так называемой шевеленке — смазывании изображения из-за дрожания рук фотографа. Избежать смазывания изображения при съемке с рук можно, выставив значение выдержки не более чем 1/(фокусное расстояние объектива). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм безопасными будут выдержки короче 1/50 секунды.
    При фотографировании с включенной вспышкой следует учитывать выдержку X-синхронизации, то есть минимальное значение выдержки, которое может быть выставлено при использовании вспышки. Значение этой величины можно узнать из инструкции к камере или внешней вспышке.
    В режимах приоритета выдержки или диафрагмы можно задействовать функцию безопасного сдвига. Суть ее в следующем. Предположим, в режиме приоритета диафрагмы фотограф установил значение диафрагменного числа F/2,8. При этом освещенность сцены такова, что даже при минимальном значении выдержки количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата, слишком велико. Тогда автоматика камеры, несмотря на запрет изменения диафрагмы, все же увеличит диафрагменное число до нужной величины, что в данном случае предотвратит пересвет кадра. Таким образом, функция безопасного сдвига помогает фотографу избежать ошибок экспозиции.


    Полностью ручной режим.

    Обозначается M (Manual). Фотограф управляет как значениями диафрагмы, так и значениями выдержки. Встроенный экспонометр камеры дает рекомендации: сообщает о переизбытке или недостатке света, не вмешиваясь в процесс фотографирования. Этот режим наиболее сложен в использовании, поскольку от фотографа требуется выбрать все необходимые параметры. Вместе с тем этот режим дает возможность полного контроля процесса съемки и позволяет изменять любые параметры в зависимости от художественного замысла фотографа. Таким образом, вы быстрее разберетесь в том, как полностью использовать все возможности вашего фотоаппарата.


    Использована информация размещенная на сайте http://prophotos.ru
     
  15. Flint Местный

    Регистрация:
    17 фев 2008
    Сообщения:
    425
    Симпатии:
    726
    Провайдер:
    Мультинекс
    Столкнулся с такой проблемой как пыль. Как говорит Фоменко: "По поводу пропажи мужа было возбуждено два соседа"



    Огромная просьба - ПРОЧИТАТЬ ВСЮ СТАТЬЮ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧИСТИТЬ!!!

    [​IMG]

    Что такое пыль на матрице?

    Проблема пыли на матрице характерна для цифровых зеркальных камер со сменными объективами. Когда на матрицу попадает пыль, на снимках ее можно наблюдать в виде темных пятен. Размер этих пятен колеблется от одного до нескольких пикселов, а плотность и резкость зависят от условий съемки. Встречаются также различные волоски, волокна и пр.

    Как найти пыль на матрице?

    Если вы до сих пор ее не замечали, то лучше не ищите.

    Первым делом не стоит открывать фотокамеру и рассматривать матрицу, так как пыли на ней вы все равно не увидите невооруженным глазом.

    Нужно найти чистый, светлый, равномерно окрашенный фон. Это может быть, например, пасмурное или ясное небо, ярко освещенная белая стена или экран компьютера. Я обычно открываю пустое окно Internet Explorer или Word с белым фоном.

    Затем нужно перевести объектив в режим ручного фокуса, расфокусировать его и направить его на фон так, чтобы он заполнял все поле зрения. В случае с экраном компьютера объектив можно поднести вплотную — невозможность фокусировки вблизи на результат не влияет.

    Для начала поставьте диафрагму F8-F11 и сделайте снимок. Сгрузите снимок на компьютер и рассмотрите его в 100% увеличении. Вы можете заметить полупрозрачные темные пятнышки. Закройте диафрагму до 16-22 и сделайте еще один снимок. Если пятнышки остались на своих местах, но стали резче и темнее, то это и есть пыль. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче ее видно.

    Откуда берется пыль на матрице?
    При смене объективов корпус фотокамеры на время открывается, и пыль проникает внутрь камеры. Затем она перемещается на шторки затвора, и в конце концов достигает матрицы. Матрица, являясь электронным устройством, накапливает статический заряд и притягивает к себе пыль.

    Однако не стоит думать, что если не менять объектив, то пыли не будет. Пыль проникает отовсюду — через отсеки для батареи и карты памяти, через сам объектив, через кнопки управления. Кроме того, при работе затвора от него отваливаются микроскопические чешуйки металла и частицы смазки, которые также оседают на матрице в виде пыли.

    Чистить или нет?

    Некоторые люди опасаются покупать зеркальную камеру из-за проблемы пыли. На самом деле проблема эта очень сильно преувеличена. Пыль копится не быстро, видна лишь на прилично закрытых дырках и на светлом ровном фоне, и в общем не мешает жить. Самое главное — это подавлять приступы перфекционизма. Одно хорошо различимое пятнышко на F19 или несколько едва заметных на F8 — еще не веский повод проводить генеральную уборку. На большинстве повседневных снимков вы не заметите вообще ничего.

    Чистка матрицы — это довольно простая, но ответственная процедура, поэтому рекомендуется проводить ее только в том случае, когда пыль действительно мешает вам.

    Если после чистки ситуация улучшилась, но результат не идеальный — остановитесь на этом. Часто погоня за идеальной чистотой заканчивается приведением матрицы (и как следствие, всей камеры) в негодность.

    Что мы чистим?

    Матрица всегда закрыта сверху стеклянной пластиной, которую мы собственно и чистим. Технически это не отличается от чистки любого другого стекла, например, объектива, так что вопреки общим опасениям, ничего особо опасного в этом нет. Тем не менее требуется повышенная осторожность: если царапина на передней линзе объектива практически никак не отразится на качестве изображения, то такая же царапина на стекле матрицы будет иметь гораздо худшие последствия.

    Именно поэтому рекомендуется начинать с бесконтактных способов чистки. И только если они не помогут, переходить к контактным.

    Помимо чистки матрицы нужно чистить и стенки шахты, в которой она находится. Скопившаяся там пыль рано или поздно попадет на матрицу.

    Подготовка
    Сделайте контрольный снимок пыли, как описано выше.

    Далее вам понадобится хорошо освещенное, спокойное место без сквозняков и по возможности без пыли. Многие предпочитают запираться в ванной. У вас должна быть ровная и свободная рабочая поверхность, чтобы было куда положить камеру или инструмент, не боясь, что они упадут, запачкаются и пр. Позаботьтесь о том, чтобы с вашей одежды не сыпался ворс и пр.

    Далее камера переводится в режим чистки матрицы (см. инструкцию к камере). Часто для этого требуется подключение камеры к адаптеру электрической сети. Если вы ленивы, можете обойтись режимом длинной выдержки (30 сек). В этом случае вам надо успеть почистить матрицу за 30 секунд (обычно требуется около 15) и надеяться на то, что батарея достаточно заряжена. Если затвор закроется в то время, когда в камере будет находится посторонний предмет, он легко может поломаться.

    Никогда не дуйте на матрицу! Капельки слюны обязательно попадут на нее и потребуется контактная чистка!

    После чистки сделайте еще один контрольный снимок и сравните с предыдущим. Если пыли стало меньше, решайте — либо повторить чистку, либо использовать другой метод, либо успокоиться. Если же больше, или появились какие-то разводы — подумайте, что вы делаете не так.

    Бесконтактные способы чистки

    1) Носить/возить камеру вниз объективом. Звучит смешно, но при перевозке камеры вниз объективом пыль действительно может упасть с матрицы под действием вибрации и силы тяжести.

    Эффективность: невысокая
    Преимущества: ничего не надо делать
    Недостатки: пыль никуда не девается и снова может попасть на матрицу.

    2) Сдувать пыль резиновой грушей. Груша должна быть из фотомагазина, а не из аптеки! Будьте осторожны, чтобы носиком груши не коснуться матрицы и/или не повредить шторки.

    Эффективность: кому-то помогает
    Преимущества: просто и дешево
    Недостатки: не помогает почти никому

    3) Сдувать пыль сжатым воздухом из баллона. Усиленный вариант груши. Нужно соблюдать те же меры предосторожности. Кроме того, сжиженный газ, выходящий вместе с воздухом, может оставить на поверхности матовый налет. Поэтому нельзя использовать баллон слишком близко. Для начала поэкспериментируйте на каком-нибудь стекле. Если на матрице получился налет, то можете смело переходить к разделу "контактная чистка". Также помните, что мощная струя воздуха может помять шторки или сломать зеркало. НЕ ПОДНОСИТЕ БАЛЛОН СЛИШКОМ БЛИЗКО!

    Эффективность: лучше станет, но насколько?
    Преимущества: удобно, просто
    Недостатки: относительно дорого

    4) Всасывать пыль. Возьмите трубочку для коктейля, оберните ее конец "юбкой" из салфетки Pec-Pad, чтобы в случае касания не повредить матрицу. Теперь поднесите трубку вплотную к матрице и всасывайте воздух в себя. Вместе с пылью. Помните, что можно только всасывать воздух через трубку, но не выдувать его.

    Эффективность: смешно, но помогает
    Преимущества: просто, минимальный риск
    Недостатки: можно поперхнуться

    Контактные способы чистки

    Внимание! Контактные способы чистки гораздо опаснее бесконтактных! Пользуйтесь ими только тогда, когда другого выхода у вас нет! Естественно, на свой страх и риск!

    Если вы почистили матрицу и все пылинки исчезли, кроме одной, не пытайтесь извести ее любым способом — именно в этот момент вероятность испортить матрицу наиболее высока! Если пылинка не исчезает, это значит что она "приварилась", при попытке ее стереть вы можете серьезно поцарапать матрицу! Не усиливайте нажим, действуйте терпеливо, а лучше оставьте все как есть.

    1) Нейлоновая кисть. Продаются специальные кисти, но опыт показал, что можно использовать любые другие, при условии что они нейлоновые и чистые. Если вы нашли какую-нибудь кисть, сначала протестируйте ее, несколько сотен раз проведя ею по защитному фильтру для объектива. Если будут оставаться какие-то следы, то для чистки матрицы она не годится (фильтр потом можно помыть). Кисть предварительно электризуется (с помощью струи сжатого воздуха из баллончика) и затем ею проводят по матрице. Пыль прилипает к наэлектризованной кисти. Не используйте художественные кисти, так как они содержат много клея, обращайтесь в косметические магазины.

    Эффективность: высокая
    Преимущества: наименьший риск, возможность многократного использования
    Недостатки: фирменные решения очень дорогие, остальные нужно тщательно выбирать

    2) Скотч

    Вы приклеиваете полоску скотча фирмы 3M (Требуется конкретный скотч: 3M MagicTape 810) к матрице... и отклеиваете ее!

    Эффективность: высокая
    Преимущества: помогает снять даже прилипшие частицы, не двигая их по матрице.
    Недостатки: несмотря на хорошие отзывы, открыт вопрос об остатках клеевого состава на матрице.

    3) Мокрая чистка

    Мокрая чистка решает практически все проблемы, наиболее эффективна и одновременно наиболее опасна. Помимо пыли, мокрая чистка убирает разводы, оставшиеся от предыдущих неправильных чисток, засохшие пятна, в общем все что угодно.

    Вам понадобятся следующие инструменты: жидкость для чистки оптики Eclipse и салфетки Pec-Pad. Eclipse представляет собой 94%-й метиловый спирт (осторожно: сильный яд!), и сгодится любой его эквивалент. Салфетки Pec-Pad также можно заменить на другие, но именно Pec-Pad гарантируют абсолютную чистоту и мягкость.

    Далее вам понадобится ненужная пластиковая карточка. Отрежьте от нее продольную полоску шириной чуть меньше матрицы. Назовем эту полоску "шваброй". Надо заметить, что готовые "швабры" под разные размеры матриц имеются в продаже, но это баловство, не так ли?

    "Швабра" должна быть упругой — именно поэтому мы делаем ее из пластиковой карточки. Это поможет избежать лишнего давления на матрицу — от нажима "швабра" будет просто прогибаться.

    [​IMG]

    Отрежьте от салфетки Pec-Pad полоску шириной около 2 сантиметров. Оберните этой полоской конец "швабры" так, чтобы край полоски выступал наполовину. Затем выступающий край загните и примотайте скотчем. Капните на салфетку пару капель Eclipse.

    Теперь поставьте швабру наклонно у одного края матрицы и проведите ей до другого края матрицы. Если жидкости недостаточно, салфетка будет "скрипеть" — вы это почувствуете. Если жидкости слишком много, будет оставаться длинный мокрый след, высыхающий с разводами. Правильно смоченная "швабра" идет без скрипа, очень легко и гладко, и оставляет короткий, тут же начисто высыхающий след. В идеале матрица станет чистой как стеклышко (буквально). В идеале требуется всего один проход, чтобы очистить матрицу. Если решите повторить, то апологеты мокрой чистки рекомендуют использовать одну "швабру" на один проход. Но я не верю, что никто не уступил соблазну провести одной "шваброй" несколько раз.

    Эффективность: высокая
    Преимущества: очистка матрицы не только от пыли, но и от прочих загрязнений
    Недостатки: сложно, наиболее рискованно, чрезвычайно ядовитая жидкость.

    Информация получена с сайта: http://www.x3photo.ru/
     
  16. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.739
    Симпатии:
    1.219
    Провайдер:
    МТС
    Тоновая коррекция изображения в Photoshop CS

    (beta версия)

    Для начала вспомним черно-белые фотографии. Вы, наверное, заметили, что вялые, тёмные, светлые или очень контрастные снимки плохо воспринимаются глазом. С другой стороны, наличие полутонов во всём диапазоне от белого до чёрного (хотите, наоборот), придаёт снимку насыщенность, рельефность. Что в свою очередь «радует» глаз. Секрет этого заключается в правильном балансе света и тени. Почему я стал говорить о монохромной фотографии, а не цветной? Да просто потому, что бы проще было понять предмет разговора. Всё сказанное относится и к цветной фотографии. С разницей, что такой снимок (на примере режима RGB) состоит из трёх каналов – красного, зелёного и синего. По большему счёту, тоновую коррекцию в этом случае следует проводить по каждому каналу в отдельности. Но что бы ни раздувать этот материал, поступим проще – будем корректировать все три канала одновременно.
    Посмотрим на рисунок:

    [​IMG]

    На нем изображена ГИСТОГРАММА - график распределения пикселей изображения по яркостям. По оси Х расположены уровни яркости пикселей диапазоне от 0 до 255. На оси Y показано количество пикселей для каждого уровня.
    Тон компьютерного изображения - это яркость пикселей, из которых оно состоит. Пиксели изображения имеют различную яркость. Та часть полного диапазона яркостей, которая использована в изображении, носит название тонового диапазона (ось Х). Чем шире тоновый диапазон изображения, тем "глубже" цвета и лучше проработка деталей. Именно эту задачу решает коррекция светов и теней. В идеале в изображении должны быть использованы все значения яркостей (тона). Если разбить весь тоновый диапазон на три неравные условные части, то самая темная часть (слева на гистограмме) будет называться тенями, самая светлая (справа) - подсветкой, а между ними расположится большой диапазон средних тонов. Тоновый диапазон изображения представлен как график распределения пикселей по градациям яркости. Чем больше пикселей расположено в данном интервале тонов, тем больше оттенков содержит этот интервал.
    Как было сказано ранее, левое значение оси Х – это уровень чёрного (0), соответственно справа располагается уровень белого (255).
    Теперь к делу. Для примера возьмём фотографию с форума и откроем её в Photoshop:

    [​IMG]

    Посмотрим на снимок. Не будем кривить душой, снимок тёмный. Чтож, всякое бывает. Не просить же водоплавающих ещё раз попозировать. В этом случае нам поможет наш любимый Photoshop (а кому-то может и The GIMP). Открываем окно Уровни (Изображение – Коррекция – Уровни).

    [​IMG]
    Смотрим.
    [​IMG]

    То, что фотография темная, подтверждает и гистограмма. Правая часть графика говорит о том, что на снимке фактически нет пикселей светлых тонов. Что же можно сделать? В простейшем случае мы сделаем вот что - захватим «мышкой» правый белый треугольник на оси Х гистограммы и передвинем его в лево до области, где есть пикселы с самым ярким тоном (самая правая точка на оси Х где заканчивается информация о тоне). Для более точного выбора требуемого положения используйте нажатой клавишу Alt (эмпирическим путём мною отмечено, что лучший результат достигается при положении движка и нажатой Alt когда на снимке появляются/остаются несколько цветов, присутствующих на снимке). По большему счёту, нужно найти на изображении самую яркую точку и выбрав белую пипетку щёлкнуть по этой области. Для этого нужно проделать ряд манипуляций с поиском самой яркой и самой тёмной точки, но мы остановимся на том, что просто передвинем треугольник в ту часть «горы», где есть информация о самых ярких тонах изображения. Вот так это будет выглядеть:

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Мы можем сразу наблюдать за результатом, если поставить галочку в поле «Просмотр». Нажимаем ОК и видим то, что у нас получилось. По-моему, не плохо. Вот так, несмотря на долгие объяснения, снимок корректируется в несколько простых шагов.

    [​IMG]

    В данном примере был вариант с тёмным снимком. Аналогично поступаем и со светлыми снимками и изображениями, где преобладают средние тона. Для этого перемещаем в нужные области регуляторы (треугольники) требуемого края тонового диапазона. Со средним треугольником Вам предоставляется поэкспериментировать самим (не увлекайтесь).
    В большинстве случаев Вам подойдёт Автоматическая тоновая коррекция.

    [​IMG]

    На этом всё, но… Для тех, кому любопытно, как повлияли наши действия на гистограмму, глянем на неё ещё раз:

    [​IMG]

    Теперь значения уровня яркости лежат во всём диапазоне. По сути, мы растянули область по всему диапазону от черного до белого. Но гистограмма стала похожа на гребёнку. Что бы объяснить, что же произошло, представим сжатую пружину – она будет символизировать нам исходную гистограмму. Растягивая пружину, мы увидим появляющиеся просветы межу кольцами пружины. Вот тоже самое произошло и с нашим графиком. Что же это обозначает? А то, что появившиеся пробелы – это области тонового диапазона, где нет пикселов (другими словами, в изображении нет такого тона). На снимке это выглядит в виде ступенчатого изменения между тонами. На самом деле, потеря информации не столь страшна, как может показаться. В большинстве случаев коррекция тонов выполняется в гораздо меньшем объеме, прежде чем будет заметно проявляться резкие, отчетливо различимые ступенчатые переходы между уровнями тона (такое явление называется - Пастеризация). А для восприятия градаций серого может быть воспроизведено значительно меньше 256 (0-255). Следует запомнить, что растягивание или сжатие различных участков тонового диапазона любого из каналов, неизбежно приводит к потере информации. Не злоупотребляйте тоновой коррекцией. Небольшие изменения тонов гораздо менее разрушительны, чем большие. Поэтому старайтесь получить хорошее изображение с самого начала.
    Удачи!

    P.S. Примеры коррекции:

    До [​IMG] [​IMG] После [​IMG] [​IMG]

    Написал так, как я это сам понимаю. Будут возражения и исправления, пишите.
     
    2 пользователям это понравилось.
  17. STALEX Активный участник

    Регистрация:
    13 сен 2007
    Сообщения:
    140
    Симпатии:
    33
    Я тоже сталкивался с этой проблемой. Читал эту статью в оригинале. Пробовал грушей сдуть пылинку, всасывать через трубочку .Помогла беличья кисточка за 10 руб.
     
  18. romul Супер-Модератор Команда форума

    Регистрация:
    20 янв 2008
    Сообщения:
    4.231
    Симпатии:
    1.081
    Провайдер:
    Другой
    Иногда получается вот такая ерунда - здания кривые. Почему?
    [​IMG] [​IMG]
    Nikon 4800
     
  19. Predtecha Администратор Команда форума

    Регистрация:
    28 июл 2007
    Сообщения:
    2.739
    Симпатии:
    1.219
    Провайдер:
    МТС
    При съёмке зданий такая ерунда получается почти всегда. Чем ближе предмет к фотоаппарату, тем он крупнее получается на снимке. И чем больше разница в величинах расстояний до отдельных предметов, тем более заметным станет разница в масштабах изображения близких и удаленных объектов съемки.
    Согласитесь, ведь предметы, имеющие одинаковый размер, кажутся нам тем меньше, чем дальше от нас они находятся и как бы мы этого не хотели, параллельные линии, направленные от нас в глубину пространства, стремятся сойтись в одной точке. Ладно, это всё теория... Не будем искать виновных - объектив ли виноват или законы линейной перспективы. Небольшие искажения поддаются исправлению, а большие, при исправлении, вносят свои ошибки. При этом неизбежна потеря части исправляемого пространства. Тут уж решать самому - что и как.

    [​IMG] [​IMG]

    P.S. Я умышленно не стал говорить о дисторсии, но при исправлении искажений, начал бы именно с неё. Кому нужна статья по исправлению искажений перспективы или это уже все знают и молчат?
     
  20. STALEX Активный участник

    Регистрация:
    13 сен 2007
    Сообщения:
    140
    Симпатии:
    33
    Для тех, кто хочет, не просто останавливать мгновенья, а останавливать их красиво. Статья из инета.

    Цифровая фотография. Первые шаги.

    Компоновка кадра
    Первое, чему должен научиться любой художник, - это тому, как следует располагать объекты на холсте для достижения максимального эффекта. Посмотрите на картины великих мастеров, и вы увидите, что из раза в раз повторяются одни и те же приемы. Такой подход справедлив и для фотографов, за исключением того, что последние "рисуют светом".

    Если вы усвоите эти ключевые правила, то сможете выстраивать интересные композиции и располагать элементы фотографии максимально эффективно. И само собой, если вы будете знать традиционные подходы к композиции, то сможете использовать свой творческий потенциал для того, чтобы избежать банальных ракурсов.

    Свежая перспектива
    При создании композиции снимка очень важно использовать необычные углы съемки. Интересные диагонали и пересекающиеся линии усиливают привлекательность снимков, в отличие от строго вертикальных и горизонтальных линий, которые делают фотографии плоскими и неинтересными. Для придания вашим фотографиям дополнительной высоты и глубины стоит поискать необычную перспективу. А эксперименты с объективами, искажающими изображения, могут дать еще более интересные результаты. Предлагаем вашему вниманию 10 советов о том, как выжать максимум из приемов композиции, чтобы сделать потрясающие снимки.

    Меняйте угол съемки
    Фотографии будут смотреться интереснее, если вы поменяете угол съемки. Такая техника съемки очень эффективна. Если вы фотографируете пейзажи, то вряд ли сможете часто смотреть на них сверху вниз, так что попробуйте прилечь на землю и направить объектив вверх. Экспериментируя с различными объективами, такими, как "рыбий глаз" или широкоугольник, и снимая из разных положений, например, лежа на земле, вы сможете получить необычные снимки.

    Делайте "рамки"
    Заключение снимка в "рамку" - это простая техника композиции, которую можно применить в совершенно разных случаях. Она не дает взгляду зрителя покинуть пределы кадра и концентрирует внимание на главном объекте. Окна, проемы дверей, арочные проходы или что-либо похожее может быть также использовано для образования "рамки" снимка. Однако будьте аккуратны с экспозицией, так как "рамка" будет выглядеть более темной, чем сам объект съемки. Используйте функцию экспокоррекции камеры, чтобы правильно выставить баланс. В том случае, если вы пользуетесь автоматической экспозицией, очень удобно нажать на спуск наполовину, направив объектив на самый яркий источник света, - в результате вы погрузите края кадра в полную темноту и добьетесь нужного эффекта.

    На горизонте
    Старайтесь, чтобы линия горизонта была именно горизонтальной, и располагайте ее выше или ниже середины снимка, но не точно посередине.

    Правило третей
    До сих пор очень широко применяется правило третей, когда кадр делится на девять равных частей при помощи двух вертикальных и двух горизонтальных линий. Четыре самые "сильные" точки на снимке находятся именно в местах пересечения линий, и любой предмет, помещенный в эти точки, будет представлен в выигрышном свете. Множество самых разных фотографий, сделанных с различных углов, в той или иной степени следуют этому правилу, и все, как фотографы, так и художники, регулярно его используют. Следование этому правилу позволит вам избежать многих ошибок.

    Формы и очертания
    Ищите привлекательные формы и фактуры и выстраивайте композицию снимка: "отталкиваясь" от них, обычно отлично срабатывают округлые и гладкие формы в сельской местности и тяжелые и угловатые в городских районах. Тяжелые угловатые формы способны привлечь взгляд зрителя, так же как высокий контраст и силуэты. Чтобы "очертить" кадр, ищите интересные детали на переднем плане, но убедитесь, что камера фокусируется на всем сюжете и экспонирует его как единое целое, а не фокусируется на чересчур темной или светлой "рамке", что может привести к недодерживанию или передерживанию остальной части снимка.

    Глаза в глаза
    Старайтесь так выстраивать композицию снимка, чтобы глаза зрителя не покидали его пределы. Использование кривых линий, S-образных форм и треугольников поможет вам добиться этого эффекта. Объекты и люди обычно выглядят лучше, если на снимке их нечетное число.

    Экспериментируйте с редактированием
    Если у вас не получилось найти интересный угол съемки, вы можете поэкспериментировать с композицией на стадии редактирования снимка.

    Следите за порядком
    Остерегайтесь лезущих в кадр посторонних объектов, таких, как просто классический фонарный столб, торчащий как бы из головы модели. Самое лучшее - постараться избежать подобного еще на этапе съемки, но если сделать этого не получилось, инструмент Clone (Клонировать) вашего фоторедактора отлично справится с такой неприятностью. Следите за светлыми участками, убедитесь, что яркие объекты не находятся прямо на краю кадра, а задний фон не слишком оживленный, иначе он будет отвлекать от главного объекта съемки.

    Держите объект в фокусе
    Ваш основной объект съемки должен всегда находиться в фокусе и выглядеть четким. Вы должны следить, чтобы в фокусе находился только нужный участок ландшафта, осторожно меняя глубину фокуса. Снимайте всегда на чистом и незагруженном лишними предметами фоне, что не позволит глазу блуждать по фотографии. Старайтесь оставлять место перед объектом съемки, если по снимку можно сделать вывод, что это место нужно ему, чтобы переместиться вперед (например, если вы фотографируете машину в движении). Не забывайте также, что при съемке в режиме телеобъектива изображения "сжимаются", а при широкоугольной съемке на снимке появляется очевидно большая глубина. В большинстве случаев предпочтительно располагать объекты на снимке слева направо, потому что именно так мы читаем, то есть та же машина должна двигаться слева направо. Если в действительности все было иначе, картинку всегда можно инвертировать - естественно, если на боку машины нет надписей или цифр!

    Нарушаем правила
    Как известно, правила придуманы для того, чтобы их нарушать. Если мы сделали снимок, который нарушает некоторые или даже все правила, и нам это нравится, то остальное неважно. Так что вначале ознакомьтесь с общепринятыми правилами, а потом придумайте свои собственные.
     

Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)