Espantorio

Достал шум системника
или система водяного охлаждения своими руками.

Автор статьи "Эффективная система водяного охлаждения своими руками": Анатолий Лысенко.
Источник: Overclockers.ru


Прошло больше года с тех пор, как я собрал свою первую законченную систему водяного охлаждения на базе готового комплекта (смотри статью). Месяц спустя (на новой платформе) систему значительно модернизировал – в контур охлаждения включил северный мост и видеокарту, а также заменил процессорный ватерблок. Причём все эти ватерблоки изготовил сам. Несмотря на то, что основные элементы системного блока были достаточно жаркими: процессор Athlon Thoroughbred-B1700+@ 2800+ с напряжением питания ядра 1.85В, разогнанная видеокарта GeForse 4 Ti 4600 и северный мост с элементом Пельтье, система с честью прошла испытание южной летней жарой. Даже при температуре воздуха в комнате 32 градуса температура ядра процессора не превышала 55 градусов.

Когда возникла необходимость во втором компьютере, то собирался он, в основном, из того, что осталось от предыдущих модернизаций. К сожалению, оставшийся корпус – минибашня. Но, поскольку в неё нормальный воздушный кулер не лез никаким боком, то пришлось сделать это.

Всё, казалось бы, ничего, если бы не одно немаловажное обстоятельство – привыкнув единожды к тихому компьютеру с водяным охлаждением, в дальнейшем от этой привычки отказаться просто невозможно. Так и возникло желание: создать тихую и при этом эффективную систему водяного охлаждения.

Почему же всё-таки водяного? Тому есть достаточно причин. Поскольку в любой системе охлаждения оконечным (собственно теплоотводящим) устройством является воздушный радиатор с вентилятором, то шумовые параметры системы определяются величиной и, главное, скоростью воздушного потока, обдувающего рёбра (пластины, штыри и т.д.) радиатора. И чем большую тепловую мощность необходимо отвести при одинаковом уровне шума, тем больший размер радиатора и вентилятора необходим.

Яркий тому пример – кулер Zalman CNPSA-Cu - лучший из доступных (и не только из доступных - он имеет правильную конструкцию): размеры – 109х62х109мм; масса – 770г; вентилятор – 92мм; площадь пластин – 3170 квадратных сантиметров; обороты, уровень шума и тепловое сопротивление в тихом и нормальном режимах соответственно: 1350 и 2400 об/мин; 20 и 25 дБ (при разгоне, кстати, тихий режим недопустим, а 25 и даже 20дБ - это ещё не очень тихо) и 0.27 и 0.2К/Вт. Запомним эти цифры, в дальнейшем они нам пригодятся. И не следует думать, что этот, и ему подобные кулеры, необходимы только для новейших процессоров с тепловыделением до 90 – 100Вт.Что же касается кулеров на тепловых трубах – то здесь та же беда: они хотя и эффективнее чисто воздушных (ненамного, процентов эдак на 15 – 20), но требования к радиатору и вентилятору для них те же. Итак, из всего многообразия кулеров остаётся один – кулер не базе водяного (жидкостного) охлаждения – ватеркулер.

Чем же оно (водяное охлаждение) так хорошо:

- оно позволяет отвести достаточное количество теплоты от всех наиболее в этом нуждающихся элементов и не просто отвести, а за пределы корпуса;
- оно принципиально гибкое: даже при использовании покупного комплекта, мы имеем достаточное количество вариантов установки в конкретный корпус;
- главное: практически все элементы системы можно изготовить своими руками, а это и спортивно, и, при положительном исходе, позволит получить огромное моральное удовлетворение;
- и, наконец, самое главное: размеры радиатора практически неограничены, что позволяет использовать вентилятор больших размеров на предельно низких оборотах – залог минимального шума.

Теперь перехожу к той части статьи, где приводятся описания реальных конструкций и способов их изготовления. Себе я поставил цель – максимально подробно рассказать обо всём: а вдруг у кого-нибудь возникнет желание сотворить нечто подобное. При этом возникла одна трудность – для доходчивого изложения собственно процессов изготовления элементов необходимо писать так, как принято в технологических инструкциях, а это сделало бы статью абсолютно нечитабельной. Поэтому описательная часть статьи большинству читающих покажется эдаким стилистическим уродцем (что есть, то есть – самому не нравится), но всё же советую - набраться терпения и дочитать до конца.

1. Ватерблоки

Процессорный ватерблок

Он, пожалуй, самый главный в системе. Потому что:

на его долю приходится максимум выделяемой теплоты;
у него самая маленькая площадь контактирования с тепловыделяющим элементом;
конструктивно он достаточно сложен и наиболее трудоёмок при изготовлении (как правило, это фрезерованные конструкции из алюминия или меди с непростой герметизацией).

Но не всё так безнадёжно. Попробуем осмысленно подойти к разработке процессорного ватерблока, но не абстрактного (или идеализированного), а такого, который можно изготовить своими руками. Для этого сам процесс разработки разобьем на этапы:

Этап первый: выбор материала.

Здесь, я думаю, вариантов нет – это медь, причём медь листовая: это и не очень дорого, это эффективно, и, наконец, сборку можно вести самым доступным способом – пайкой.

Второй этап: выбор размеров.

Для минимизации теплового сопротивления основания его размер не имеет смысла делать больше чем 70х70мм, а толщину более 4 – 5 мм.

Этап третий: выбор внутренней конструкции, удовлетворяющей ряду основополагающих требований:

- поскольку теплообмен происходит в тонком пограничном слое жидкости (толщина не более 1мм), то эффективная площадь контактирования жидкости с внутренней конструкцией ватерблока должна быть достаточно большой;
- геометрия этой конструкции должна быть такой, чтобы к любой её точке подводимая извне теплота приходила с наименьшими потерями;
- жидкость должна эффективно омывать все элементы конструкции;
- общее гидравлическое сопротивление ватерблока должно быть небольшим.

Какие же наиболее распространённые конструкции мы имеем на сей момент:

- фрезерованные в толстом металле каналы различных форм змейки, спирали и т.д.;
- различной формы выступы и стержни на толстом основании.

Чем же нехороши фрезерованные каналы? А тем, что они имеют достаточно большую длину и сечение, что противоречит пунктам требований 1 и 4. Чем плохи выступы и стержни – не выполняются пункты 1 и 3.

Ватерблоки от известных производителей имеют эффективно работающие патентованные структуры и, если это не рекламные уловки, то подробнее узнать, а тем более воспроизвести подобное, не представляется возможным.

Итак, попытаемся изготовить ватерблок, конструкция которого соответствует предъявленным требованиям. Сразу предупреждаю, в статье вы не найдёте чертежей – их не было и при изготовлении, но для лучшего понимания того, что происходило при реальном изготовлении элементов системы, приведу достаточное количество фотографий и пояснений.

Конструкция и внешний вид:





Основание представляет собой П-образную деталь из меди толщиной 2мм и имеет размеры 64х64 мм. Рабочая структура представляет собой два слоя медных тонкостенных трубок, имеющих внутренний диаметр 2мм и длину 35мм. Всего трубок тридцать две. Крышка из миллиметровой латуни находится на расстоянии одного миллиметра от верхнего слоя трубок. Входной и выходной патрубки изготовлены из медной трубки диаметром 8мм. Толщина основания увеличена до 4мм напайкой дополнительной медной пластины толщиной 2мм.

Сборку производим следующим образом (аналогично собираем ватерблоки видеокарты и северного моста):

- трубки, внутреннюю поверхность основания предварительно облуживаем припоем ПОС-61 (если мощности паяльника не хватит, то перед облуживанием прогреваем детали до температуры 80 – 90 градусов);
- трубки, в соответствии с рис. 3 укладываем на основание;
- эту промежуточную сборку помещаем на печь (размер плиты 50х50мм, мощность 80 – 100Вт: можно использовать старый утюг с терморегулятором, имеющий температуру башмака 180 - 200 градусов);



- печь разогреваем до температуры 180 – 200 градусов, по мере расплавления припоя добавляем небольшие порции пастообразного флюса (перед этим необходимо выставить поверхность плиты горизонтально, иначе конструкция после расплавления припоя поплывёт);
- выключаем печь, даём конструкции остыть;
- тщательно любым растворителем отмываем остатки флюса;
- облуживаем места будущих швов на основании крышке и патрубках, удаляем остатки флюса;
- собираем конструкцию в целом и опять помещаем на печь (в процессе расплавления припоя внимательно следим за состоянием швов: если где-то есть непропаи, то добавляем небольшими порциями припой и флюс – на кончике спички);
- выключаем печь и после остывания промываем внутреннюю полость ватерблока любым растворителем.

Ватерблок собран, теперь необходимо внимательно просматриваем швы и проверяем их на герметичность.

Осталось проверить конструкцию на соответствие пунктам требований:

пункт 1 выполнен: площадь контактирующей с жидкостью поверхности около100 квадратных сантиметров и практически весь внутренний объём ватерблока состоит из пограничного слоя;
пункт 2 выполнен: тепловое сопротивление для подводимой теплоты незначительно – два яруса спаянных медных трубок составляют практически монолит с основанием (площадь около 20 квадратных сантиметров, что с лихвой компенсирует меньшую, чем у меди теплопроводность припоя);
пункт 3 выполнен: трапецеидальное расположение пакета трубок, и диагональное расположение патрубков выравнивают линии тока жидкости;
пункт 4 выполнен: сечение рабочей области превышает 100 квадратных миллиметров, сечение шланга с внутренним диаметром 6мм – 28 квадратных миллиметров, шланга диаметром 8мм – 50.

Ватерблок видеокарты

Речь пойдёт о ватерблоках для видеокарт среднего класса, потому, что для видеокарт высшего класса подойдёт процессорный с боковым расположением патрубков.

Итак, уровень мощности графического процессора приблизительно в два раза меньше, чем у главного: 25 – 35Вт. Площадь теплового контакта в несколько раз больше. Поэтому особых проблем в отборе теплоты нет. Единственный нюанс – в вертикальных системных блоках расположение видеокарт таково, что основание ватерблока оказывается вверху, а это при реальных небольших скоростях тока жидкости может привести к образованию воздушной пробки как раз в зоне отбора теплоты. Поэтому на внутреннюю поверхность основания необходимо напаять медную деталь толщиной 3 – 5мм с более или менее развитой поверхностью.





Ватерблоки северного моста

Здесь проблем никаких. Отобрать 5 – 10Вт может любая медная (или имеющая медное основание) коробочка.


2. Радиатор

Это, пожалуй, единственный элемент, не считая помпы и шлангов, который практически всегда берётся готовым. Либо специализированный фирменный (лично я никогда не встречал в Краснодарских компьютерных салонах продающихся отдельно элементов систем жидкостного охлаждения), либо какое-нибудь холодильно-компрессорное или автомобильное чудо, имеющее к тому же запредельную стоимость и непомерно большие размеры. Конструкции типа: медный змеевик в аквариуме изначально отметаются.

Итак, широко распространённое мнение: изготовить своими руками малогабаритный и, к тому же, эффективный радиатор просто невозможно. Попытаемся опровергнуть это заблуждение.

В обычном понимании радиатор (типа радиатора автомобильной печки) собственными руками изготовить невозможно. Действительно, так оно и есть на самом деле. Штампованные пластины, тянутый профиль, групповая пайка в защитной газовой среде и т.д. Но ведь свет клином не сошёлся именно на такой конструкции. Какую же конструкцию можно изготовить своими руками?

Общие требования, вытекающие из того, что радиатор, как оконечное устройство в системе охлаждения должен утилизировать всю собранную с элементов тепловую мощность:

- общий уровень тепловой мощности не менее 120 – 135Вт: 80 – 90Вт процессорных; 25 – 35 графического процессора, 5 – 10 северного моста и порядка 10Вт выделяемых в охлаждающую жидкость помпой;
- конструкция должна быть такой, чтобы без проблем размещалась в минибашне и не выступала за её габариты.

Заготовку деталей и сбоку будем производить в следующем порядке:

- облуживаем легкоплавким припоем (в нашем случае сплавом Розе) четыре тонкостенные медные трубки с внутренним диаметром 3мм, длиной 160 – 170мм и готовим три мотка по шесть метров отожженного на любом открытом огне медного обмоточного провода диаметром 1,2мм;



- изготавливаем из любого прочного листового материала толщиной 4мм оправку шириной 45 – 50мм, длиной около 200мм, запиливаем продольные кромки до радиуса 2мм, сверлим два технологических отверстия для фиксации концов проволоки, зажимаем оправку в тисках, заводим конец проволоки к ближнее к тискам технологическое отверстие и с большим натяжением наматываем её виток к витку, пропуская проволоку через сложенный пополам кусочек мелкой наждачной бумаги на текстильной основе (одновременно происходит зачистка и выпрямление проволоки);



- вышеописанную операцию повторяем троекратно, в результате имеем три плоские спирали;
производим на ровной поверхности стола сборку трубок и спиралей, затем за крайние трубки с помощью тонкой проволоки растягиваем конструкцию внутри рамки из реек с внутренним размером примерно 250х250мм (сей ответственный момент остался, к сожалению, незадокументированным);
- пайку производим сплавом Розе (сначала центральные трубки, затем боковые), используя низкотемпературный флюс (например, четырёхпроцентный водный раствор гидразина солянокислого) термопистолетом с плоской самодельной насадкой;
- из десятимиллиметровой медной трубки делаем входной и выходной коллекторы, термопистолетом припаиваем их уже припоем ПОС-61, а затем тем же припоем припаиваем патрубки.




Итак, что же мы имеем:

- рабочая поверхность радиатора (решётка) для охлаждающего воздушного потока – около 600 квадратных сантиметров (соответствует обычному игольчатому радиатору с числом игл – 600. диаметром – 1.2мм, длиной 20мм и основанием с идеальной теплопроводностью), для воды – чуть больше 50;
- так как на каждую иглу приходится примерно 0.15 – 0.17Вт тепловой мощности, то вся поверхность радиатора имеет примерно равную температуру и работает одинаково эффективно;
- благодаря большой площади контакта теплота из рабочей жидкости передаётся решётке практически без потерь;


3. Помпа, расширительный бачок и шланг

Выбор этих элементов системы простой: достаточно обеспечить в системе (с учётом перепада высот порядка 0.4 - 0.5м, внутреннем диаметре шланга 6 – 8мм и имеющемся в реальной конструкции гидравлическом сопротивлении) скорость циркуляции рабочей жидкости 1 – 2л/мин.

Итак, что же есть в наличии.

Китайская двухсотрублёвая аквариумная помпа LifeTech: производительность 360л/мин; максимальная высота столба воды 0.5м; напряжение питания 230В и потребляемая мощность 7.5 – 8.5Вт. Параметры на грани фола.
Поливинилхлоридный шланг с внутренним диаметром 6мм – лучше бы силиконовый с внутренним диаметром 8мм.
Расширительный бачок – пластиковая банка из-под чая объёмом примерно 0.7л с плотно закрывающейся винтовой крышкой. Устраивает вполне.

Проходные патрубки для шлангов и провода питания делаем из отрезков медной или латунной трубки подходящего диаметра или как-то иначе (в моей конструкции они сделаны из байонетных приборных коаксиальных переходов гнездо – гнездо). Для минимизации шума помпы и вибрации помпу подвешиваем на выходном шланге и сетевом проводе. Заливную пробку, при использовании банки с закручивающейся крышкой, делать не имеет смысла.




4. Сборка системы. Не требует описания

извлечено:












5.Тестирование системы и оценка полезности проделанной работы.

Грузим процессор, видюху и т.д. на полную с помощью известных нам программ, смотрим на показания температурных датчиков. Проверяем отзывчивость системы охлаждения на изменение оборотов вентилятора: выставляем максимальные обороты (12В, 2000об/мин), ждем 10 минут – температура падает всего на один градус – весьма симптоматично: эффективность радиатора является слабым звеном в системе. Этого и следовало ожидать, достаточно сопоставить геометрические параметры нашего радиатора с радиатором кулера Zalman CNPS-7000A-Cu. Но не стоит отчаиваться, радиатор – радиатором, а как себя поведёт система в целом? Ведь кроме процессора охлаждаются ещё и графический процессор, северный мост, да и помпа примерно 8Вт тепловой мощности подбрасывает в систему.


6. Выводы и рекомендации

Всё получилось, в общем, так, как и было задумано. Но систему можно сделать ещё более эффективной и снизить температуру градусов эдак на пять. Для этого необходимо:

- использовать более мощную помпу (700 – 1000л/мин с высотой рабочего столба воды не менее 0.8м);
- использовать шланг с внутренним сечением 8 квадратных миллиметров;
- для радиатора использовать трубки с внутренним диаметром 4,5мм – такие продаются в магазинах, торгующих комплектующими для холодильных агрегатов;


Анатолий Лысенко aka Haggard. Краснодар Overclockers.ru





Замечания и личные разработки (основаны на собственном опыте и куче изученного в интернете материала + статья, она выше)

Для строителей СВО это 20 заповедей:

1. Помпу на 220 В можно без страха запараллелить на БП(если он не древний, то в нем должна стоять защита от ЭДС самоиндукции, если древний, то читаем "спасительный" диод пункт 3.

2. В качестве теплоносителя, т.е. жидкости- использоваь диэлектрик! (рафинированое, лучше трансформаторное масло, недостаток- запах). Дистиллянт из магазина может им и не быть! (в бутылке с дис. водой через две недели простоя на полке выпал толстый слой осадка- природа его не понятна, следовательно диэлектрические свойства тоже,- их проверять я не стал: тестить под низким вольтажем нет смысла, т.к. 12-вольтовую помпу найти не легко, а 220 В, как у моей, и меня и омметр могут... ).

3. 12-вольтовую помпу к мат плате не подключать ( ее лучше запитать от БП через стандартный разъем), особенно через реле! - это по причине ЭДС самоиндукции - при "коннекте" помпы во время пуска ПК получите ...x4 - x8 Ампер обратно в плату, да это млин знак умножить): у мат. платы как известно на разъемах для кулеров защиты от ЭДСс как у БП нету, следовательно придется ставить диод на реле, цепь: помпа--реле--мат.плата (кто не знает как это делать даже не пробуйте, в и-нете про это множество статей, которые помогут вам убить мат. плату. Здесь подходит реле на стартер от автосигнализации-- смотрим есть ли на ней (или в ней) диод, часто о наличии оного пишут на корпусе, либо размещают снаружи, что нельзя не заметить.. Схему по установке сигнализации, а следовательно и такого реле, кроме как в коробке от нее самой, можно найти в инете-- ошибиться здесь крайне трудно.... у стартерного реле останется как минимум один токовой(фаза), провод, который изолируем.

4. Лучше избежать использование любого реле. Стандартные автомобильные за 15 рублей прослужат не долго, без диодика они залипнут, о поведении мат.платы ничего сказать не могу.

5. Вентилятор лучше использовать большего диаметра с меньшими оборотами.

6. Для оптимальной и максимально тихой работы системника:целесообразно использовать вентилятор без автокорректоровки оборотов, (такой способен поддерживать постоянные обороты при разной силе тока, напряжении 5-12 Вольт, как я догадываюсь- меняет свое сопротивление, а значит нам не подойдет).
Для этого нужно поставить последовательно в цепь: источник питания(БП, мат.плата)--вентиллятор, термистор (терморезистор) с отрицательным управляющим сопротивлением (принцип действия: больше температура ЦП-> больше темп-ра ватерблока-> больше темп-ра датчика(термистора)-> ниже его сопротивление-> выше сила тока в обмотке вентиллятора-> выше число его оборотов (термисторы: датчики температуры забортного воздуха от Mерсов, ВАЗов:10-ка, 15-ка, приора, может даже китайские куллеры). Для калибровки подойдет ртутный градусник(мед или комнатный- более грубый)- о его приминении легко догадаться, резистор (паяется последовательно к термистору). Сопротивление калибровочного резистора узнается опытным путем, как правило оно не больше 1 Омма)--от отсюда плюсы: ЭДСс будет "убиваться" (работа на выделение теплоты- даже палец не почувствует) оммическим сопротивлением нашего резистора (если вы конечно не поставите вентиллятор от авто, двигун от пылесоса..., т.е. все должно быть разумной мощности).

7. Эффективно использоваь схему вентилятор--> радиатор-> вентилятор->, где стрелками -> обозначено направление воздушного потока ( по аналогии с тюнингом авто) причем один из в-ров
питаем от разъема на мат.плате для процессорного вентилятора, при условии что его обороты регулирует мат.плата, а другой через термистор (по вышеизлож-й схеме), т.е. делаем подобную систему авторегулировки оборотов сами. Результат -- непоколебимая тишина, ведь при написании диплома ничто так не требуется, даже представительницы противоположного пола, и отличное охлаждение в случае полной нагрузке на систему (при разгоне, играх... )

8. Лучший датчик- это датчик "аля-палец"! жжет значит... и процессору может наступить кирдык.

9. Желательно, чтобы вся конструкция была выполнена из одного металла (лучше медь), а также вспоминаем школьный курс химии и таблицу электроотрицательности/активности элементов, здесь простой закон: разрушается всегда, более активный хим.элемент. Если использовать несколько Ме: медь и железо, могут образоваться ионы, т.е. диэлектрик перестанет быть диэлектриком, следовательно замыкание...

10. Лучше использовать заводской медный радиатор ( его можно запаять: Залман и др., алюминтий не паяется, разве что аргоновой сваркой только- но это уже перебор) и циркуляционный насос.

11. При построении пассивной системы охлаждения-- лучше вынести радиатор за пределы системного блока, зимой- на подоконник поближе к окну например., и его размеры и размеры вентилятора можно сделать "по вкусу".

12. Использовать силиконовые шланги (подойдет мед.капельница, в таком случае количество подводящих и отводящих жидкость/тепло магистралей должно быть не менее- 3х, вообще это весьма прочная вещь, сидит крепко и продается в аптеках), не резиновые, особенно если залит антифриз или авто-е масло!

13. Ватерблоки: их делать с несколькими трубками (две-три или даже четыре входящие и столько же выходящих-- количество зависит от диаметра трубок и количества ядер в процессоре-- заводские комплектующие именно такими и изготавливают), для ватерблоков подойдет металлическая, как правило хромированная или позолоченная, зажигалка "Зиппо", если она медная,-- моя была медная но с покрытием (покрытие со стороны процессора убрать!! шкуркой там или еще чем), в качестве внутренних 2-х миллиметровых трубочек подойдет телевизионная антенна "рога", точнее самые тонкие колена- их у "рогов" два , лично я использовал от магнитофона Русь, предварительно убрав хром.

14. Все ватерблоки соединять с помпой параллельно--
это наиболее эффективно и безопасно в любом случае,... и если радиатор стоит на подоконнике у окна, в резервуар с погружной помпой (как у меня), для перемешивания жидкости монтируется кулер, который питается от мат.платы-- разъема для кулера сев.моста. Это очень важно потому как есть еще одно физическое явление, или закон, как хотите,... влажность воздуха и как следствие существование точки росы!! (которая зависет от влажности воздуха в помещении)--> если температура жидкости в системе( в ватерблоке) опустится ниже критической-- этой точки, то на пыльной мат.плате может появиться конденсат, который станет проводником и короткое замыкание убьет ее, или процессор.. исходя из этого правила, правильно настраиваем обороты помпы и кулеров--калибруем их, добавляя сопротивление.

15. Не следует забывать, что причина шума — вибрация,
следовательно боримся с ней: щупаем жесткие диски, БП и т.д...и подвешиваем погружную помпу на силиконовом шланге(гах) внутри расширительного бачка (если использовать медную банку, можно залив систему до максимума-- как сделать это не трудно догадаться - при работающей помпе, и, при этом оставив немного места в банке для воздуха (на 1/3 пустую), ухитриться сжечь в ней оставшийся воздух и сразу же плотно закрыть крышкой из того же металла, запаять. Система герметична. Можно сделать из пластиковых герметично закрывающихся банок расширит-й бак с помпой типа стакан в стакан.

16. Пробный пуск осуществлять на компе не разумно: возможна протечка, неэффективность радиатора или помпы, как следствие перегрев компа,--- здесь вспоминаем про датчик-палец.

17. Скупой платит дважды.

18. Работа-- не волк, в лес не убежит -- понимаешь это когда сконструировал половину сво и разобрал весь ПК)

19. Жидкость ко всем чипам не подведешь -- обдув есть обдув,
а значит должен быть как минимум один вентилятор, гоняющий воздух через системник (он же -кулер на нашем радиаторе). Здесь же не забываем термодинамику: термозамыкание снижает эффективность всей системы СВО (это когда кулеры засасывают теплый,т.е. уже прокаченный ими через радиатор воздух.

20. Не забываем про термоинтерфейс (термопасту)!

20. Все равно от протечки спасет только... чудо)) самодельные хомутики из медной проволоки и клей, наверное... или заводские комплектующие: трубки, фитинги . Следовательно выбираем масло!-- по запаху в комнате и луже под ногами все быстро понимаешь... и не убьет током.
Неделю- две упорного труда и мата по вечерам и все готово).

фото моего ПК будут позже. Желаю удачи.


P.S. Мной лично был убит всего один компьютер, но у него не было СВО.

derby

Сборка СВО- это не так просто как обычно написано в статьях. Для начала нужно изучить "матчасть" и получить хоть какой-то опыт. А уж потом конструировать. Без советов знающего человека не обойтись. Даже при сборке СВО из готовых компонентов.

__________________
Commfort-чат v.5 для Мультинекса и Нлинка: goodgame.3-a.net (10.64.100.111), для остальных: commfort.garanta.ru (91.203.66.190), порт по-умолчанию

romul

Ссылка есть:
А картинки было бы не плохо перетащить.

__________________
Нет ничего более постоянного, чем что-то временное.

Лучше 2 раза наступить на взрослые грабли, чем 1 раз на детские.

Predtecha

Эта ссылка "на деревню дедушке". Думаю, что надо конкретно ссылаться на статью:
http://overclockers.ru/lab/print/15665.shtml (версия для печати).