City_Angel

Домашние цветы... Частичка природы в доме, маленькое живое чудо - они придают нашему дому уют, да и просто радуют глаз. Они дарят нам свою хрупкую красоту, и способны поднять нам настроение даже в самый пасмурный день осени или же среди злющей зимы... Но домашние цветы всегда требуют ухода. Как надо поливать? А чем подкормить своего "зеленого друга"? А что ему лучше - яркий свет или скромная полутень? Вопросы, вопросы...

Для того, чтобы этих вопросов оставалось как можно меньше, и будет существовать эта тема. Всем, кому интересны цветы и уход за ними, кто может дать совет или хочет найти ответ на свой вопрос - вам сюда! А может, у вас есть какая-нибудь захватывающая история про ваш любимый цветок?

Заходите, будет интересно!

Список цветов, о которых уже можно прочитать в этой теме:

Пуансеттия (Рождественская звезда)
Шлюмбергера (Декабрист)
Азалия (Рододендрон)
Драцена
Ель канадская сизая "Conica"
Шеффлера
Гиппеаструм
Маранта
Сенполия (Узамбарская фиалка)
Орхидея Фаленопсис

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай

City_Angel

Пуансеттия (Молочай прекраснейший, Рождественская звезда)

• Латинское название: Eupohorbia pulherrima
• Семейство: Молочайные (Euphorbiaceae)
• Родина: Тропики Мексики
• Легкость выращивания: Для начинающего
• Освещение: Яркий свет
• Влажность воздуха: Умеренная

Пуансеттия прекраснейшая, молочай прекраснейший, Рождественская звезда– все эти восторженные названия относятся к одному цветку, ставшему необычайно популярным в последние годы. Особенно активно цветок пуансетия покупается накануне Новогодних праздников и Рождества. Такое внимание вполне оправдано. Это один из немногих комнатных цветов, цветение которого приходится на декабрь – март месяцы, время самого короткого дня, самых сильных морозов, время частых депрессий и плохого настроения. Смягчить негатив от всех этих явлений вполне под силу яркому, необычному растению – Рождественскому цветку – пуансеттии прекраснейшей.

Пуансеттия прекраснейшая (Euphorbla pulcherrima) относится к семейству молочайных. Родина этого растения Центральная Америка, Мексика. В естественных условиях пуансеттия – вечнозелёный кустарник высотой до полутора метров. Комнатные разновидности этого растения достигают высоты 40-50 см, имеет прямостоящие полые стебли, крупные листья, похожие на листья клёна, удлинённой формы, заострённые на концах. Цветёт маленькими желтоватыми соцветиями, расположенными в середине ярких прицветников по форме и по размерам повторяющих листья, но окрашенных в красные, розовые, белые цвета. Прицветники привлекают внимание насекомых и птиц опылителей. Именно прицветники, а не невзрачные маленькие желтоватые цветы, создают всю красоту пуансетии. Цветёт пуансетия от двух до шести месяцев, после чего прицветники бледнеют, зеленеют и опадают.

В магазинах наиболее часто встречается пуансетия красная. Это сорта Barbara, Angelica и др. Кремового цвета пуансеттии сортов Regina, Pink Ribbon; розовые – Dorothe, Festival Rose; белые – Eckes White, White Star. Здесь упомянуты далеко не все сорта пуансеттии, но все они получены путём селекции из одного сорта пуансеттии – пуансетии прекраснейшей или иначе молочая прекраснейшего и все очень похожи друг на друга.

Уход за растением

Пуансеттия не переносит холода, поэтому не покупайте этот цветок на улице в морозное время года. Во время покупки обратите внимание не столько на прицветники, сколько на сами цветы – они должны быть в бутонах, а не полностью раскрытыми (это значит, что уже достаточно долго пуансеттия цвела в магазине, а мы хотим, чтобы она как можно дольше цвела у нас дома).

После того, как вы принесли цветок домой, комнатное растение пуансетия для продолжительного цветения требует внимания и заботы. Температура во время цветения не должна опускаться ниже + 16 градусов, но и слишком тёплый сухой плохо влияет на этот цветок. Пуансеттия не переносит сквозняков и резких скачков температуры. Цветок в этом случае может сбросить листья.

Освещение для цветущего растения требуется самое яркое, какое только можно дать в условиях квартиры. Ответом на недостаток освещения тоже может стать опадение листьев.

Поливать пуансеттию в этот период надо обильно, но только тогда, когда земля в горшке подсохнет. Нельзя допускать застой воды в поддоне. Очень желательно опрыскивать листья тёплой отстоянной водой.

Если пуансетия желтеет, то причина, скорее всего, в нарушении режима полива и недостаточной влажности. Переувлажнение и пересыхание почвы приводит к увяданию и опадению листьев. В опадении соцветий и пожелтении краёв листьев виноват сухой воздух в отапливаемом помещении. Надо чаще опрыскивать листья растения, что, кстати, является и профилактикой против нападения паутинного клеща.

После цветения (обычно это начало марта) полив сокращают, пуансеттия сбрасывает листья и у неё наступает период покоя. В это время растение надо обрезать на половину длины побегов и поместить в прохладное, но с температурой не ниже +10 градусов, плохо освещаемое место, поливать очень скудно, чтобы только земляной ком полностью не пересыхал. В таком состоянии цветок должен находиться 1,5-2 месяца.

В конце апреля, начале мая заканчивается период покоя и опять становится актуальным вопрос: «Вот стоят в горшке голые стебли цветка пуансетия, как ухаживать за растением, чтобы добиться повторного цветения?». Есть несколько секретов, которые надо знать.

Для цветка пуансеттия пересадка в новую почву очень желательна, при этом старайтесь сохранить ком земли возле корней, чтобы их меньше травмировать. Горшок надо брать чуть больше того, который был, на дно горшка обязательно поместите дренаж. Земляная смесь обычно составляется из торфа, листовой и дерновой земли с примесью песка. Земли берут приблизительно в три раза больше, чем песка и торфа, можно добавить немного перегноя.

После пересадки горшок с цветком пуансеттии помещают в тёплую комнату на хорошо освещаемый подоконник южного или юго-восточного окна и начинают хорошо поливать тёплой водой, не забывая выливать лишнюю воду из поддона.

Такие изменения в содержании дают знать растению, что начинается период роста. Появляются молодые побеги. Цветок пуансетия активно растёт. В этот время его надо регулярно (раз в две недели) подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

Молодых побегов обычно бывает много, из них надо выбрать 4-5 самых сильных, остальные удалить. Каждый удалённый отросток пуансетии можно укоренить и вырастить новое растение.

Летом растение продолжают поливать и подкармливать, можно переместить его на балкон в защищённое от ветра, сквозняков и прямых солнечных лучей место. На подоконнике тоже надо не забывать притенять растение от полуденного солнца. Прямые солнечные лучи могут дать ожог листьев. Так продолжается до осени. Когда температура начинает опускаться, полив и подкормку постепенно сокращают. Самое важное условие, без выполнения которого пуансеттия не зацветёт, заключается в следующем – с конца сентября растению надо обеспечить световой день не более 10 часов, для этого пуансеттию с 18 часов вечера до 8 часов утра накрывают тёмным полиэтиленовым пакетом или картонной коробкой. Это условие надо выполнять в течение 2-х месяцев. Это время необходимо для закладки новых цветочных почек.

В начале ноября пакеты и коробки убирают, умеренно поливают, содержат в тёплом и светлом месте.

При соблюдении всех выше перечисленных правил рождественский цветок пуансеттия зацветёт повторно.

Размножение

В природных условиях, отцветая, молочай прекраснейший даёт семена, которыми это растение и размножается, но в комнатных условиях получить семена пуансеттии трудно, да и смысла стараться нет, так как комнатные пуансеттии получены путём селекции при размножении семенами «забывают» приобретённые свойства, поэтому размножается комнатное растение пуансетия исключительно черенками.

Чтобы для цветка пуансетия размножение было успешным, надо придерживаться простых правил:

1. Выбирать черенок длиной не менее 7 см. Обычно это отростки, которые срезают с новых побегов или «лишние» отростки, удалённые после прореживания растения. На черенке должно быть 5-6 листьев.
2. Побег обрезают прямо под нижним узлом. Нижние листья убирают.
3. Обрезанный черенок помешают на 10 минут в тёплую воду, чтобы смыть млечный сок, который ядовит. Не трогайте срезы руками и следите за детьми и животными. Не допускайте попадания частей растения к ним в рот.
4. Подготовленный черенок высаживают в хорошо политую почву, составленную также как и при пересадке пуансеттии.
5. Горшки с саженцами укрывают полиэтиленовой плёнкой и ставят в тёплое место без прямых солнечных лучей, но не тёмное. Проветривают и опрыскивают.

Укоренение длится около месяца, когда появляются молодые листья, побеги прищипывают, стимулируя образование новых стеблей и формируя, таким образом, пышный куст.

Болезни и вредители

Как все комнатные растения пуансеттия растёт и цветёт здоровой, если ей создать условия близкие к условиям её естественного произрастания. Это достаточная влажность и ровная умеренная температура воздуха, умеренный полив, отсутствие сквозняков, достаточно яркий свет во время роста и цветения. Нарушение этих правил ведёт к тому, что у пуансетии желтеют листья, если не принять срочные меры, листья начинают опадать, цветок чахнет.

Сухость воздуха способствует и поражению пуансеттии вредителями. В первую очередь паутинным клещом. Паутинный клещ – очень маленький красный паучок. Появляется на нижней стороне листьев и обволакивает их тонкими белыми паутинками. Уничтожается опрыскиванием и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, водой, слабым табачным настоем, опылением (на свежем воздухе, вне комнат) молотой серой или растение обрабатывается готовыми системными инсектицидами.

Кроме этого возможно поражение мучнистым червецом и щитовкой. Самый простой и действенный способ в борьбе с этими вредителями обтирание листьев влажной намыленной губкой или тряпочкой, после чего надо растение обмыть тёплой водой под душем, предварительно закрыв землю непромокаемой плёнкой. Такие процедуры проводят регулярно раз в неделю до полного избавления от вредителей. Если заражение вредителями замечено вовремя, и они не успели сильно расплодиться, этих действий вполне достаточно. При сильном поражении придётся прибегнуть к специальным средствам, которые продаются в любом цветочном магазине.

Избыток влаги и холодный воздух могут вызывать у пуансеттии болезнь под названием "серая гниль". Следует удалить все поврежденные части растения, при сильном поражении обработать фундазолом.

Есть у пуансеттии и еще одно загадочное свойство: от лежащих рядом спелых яблок или груш растение вянет!

Особое предупреждение!

Цветок пуансеттия ядовит! Особенно опасно попадание млечного сока на слизистые оболочки и глаза, поэтому не касайтесь их руками во время работы с пуансеттией, а если такое случилось – промойте глаза большим количеством воды. После работы не забудьте помыть руки.

Источник

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай

City_Angel

Шлюмбергера (Декабрист)

• Латинское название: Schlumbergera
• Семейство: Кактусовые
• Родина: Тропические леса юго-востока Бразилии, Гватемалы, Ямайки
• Легкость выращивания: Для начинающего
• Освещение: Светлое место или легкая полутень, без прямых солнечных лучей (северное окно)
• Влажность воздуха: Обильный полив (в период цветения), регулярное опрыскивание

Шлюмбергера - обильно и продолжительно цветущий зимой эпифитный кустарничек - очаровательное, неприхотливое и потому широко распространённое ампельное растение. В подвешенном над подоконником кашпо особенно живописно смотрятся на фоне оконных морозных узоров её свисающие членистые зелёные побеги, концы которых сплошь покрыты многочисленными острыми бутонами и яркими "многоярусными" цветками с длинным пучком изящных тычиночных нитей.

Родоначальниками комнатной шлюмбергеры являются природные виды: зигокактус (Zygocactus truncatus) и шлюмбергера (Schlumbergera russeliana) семейства Кактусовые родом из горных влажных лесов тропической Бразилии. Они растут как эпифиты на стволах и корнях деревьев; концы их листовидно-уплощённых побегов в разгар южнотропического лета (по времени совпадающего с зимой северного полушария) покрываются длиннотрубчатыми, часто несимметричными цветками, опыляемыми колибри. Свое имя этот цветок получил в честь французского коллекционера кактусов других суккулентов Фредерика Шлюмбергера. Кроме растений с природными красными цветками, цветоводы выращивают великолепные сорта шлюмбергеры с цветками разнообразной окраски: белыми, абрикосовыми, желтыми, розовыми, малиновыми, пурпурными, фиолетовыми.

Наиболее обычна у нас гибридная шлюмбергера Буклей. У нее небольшие светло-зеленые сегменты с округлыми выступами по краям. Цветки лилово-розовые, почти радиально-симметричные. Другой распространенный в культуре вид - шлюмбергера Трунката - отличается зубчатыми выступами по краям сегментов, двусторонне-симметричными цветками с выраженно скошенной цветочной трубкой. В природе насчитываются несколько десятков вариантов окраски цветков, да и селекционеры добавили в последние годы еще множество сортов, так что у шлюмбергеры Трунката можно увидеть самые разные цветки - от белых до фиолетовых.

Шлюмбергеру называют в народе "декабрист", потому что первые цветки появляются в декабре, а также "Рождественский кактус", ибо растение неизменно находится в цвету во время празднования и католического, и христианского Рождества - вплоть до конца января и даже позже на нем всё расцветают новые цветки.

Условия содержания: Шлюмбергера предпочитает светлое, но несолнечное местоположение; весной и летом растению подойдут полутень и рассеянный свет, в период цветения ему будет лучше на южном окне (защищённом от ярких солнечных лучей). Для шлюмбергеры недопустимо ни пересыхание земляного кома, ни его излишнее переувлажнение.
Период активного роста у шлюмбергеры проходит с марта по август, в это время ей необходимы: тёплое содержание, регулярное опрыскивание, равномерный полив тёплой мягкой водой с поддержанием умеренной влажности почвы, подкормки 2 раза в месяц. Желательно летом вынести шлюмбергеру на балкон или разместить под деревом в полутенистом месте сада до первых заморозков (оберегая от улиток). В августе постепенно уменьшают полив и подкормки шлюмбергеры для лучшего созревания листьев.

Световой режим: Шлюмбергера - растение короткого дня; закладка цветочных почек зависит от снижения как продолжительности светового дня, так и температуры содержания. С сентября шлюмбергере требуется меньше влаги, но больше свежего прохладного воздуха. Лёгкий период покоя с середины сентября по середину ноября при уменьшении полива в сочетании с укорачивающимся световым днем и прохладным содержанием способствует формированию большого числа цветочных почек. Поэтому осенью можно продолжать держать шлюмбергеру на застеклённом балконе, если там держится подходящая температура.

Температура: Слишком тёплое осенне-зимнее содержание (выше 23 градусов) способствует сильному вегетативному росту побегов шлюмбергеры при отсутствии цветения. Более низкая температура (17-20 градусов) способствует закладке цветочных почек лишь при условии короткого дня. Ещё более низкая температура (10-15 градусов) способствует формированию бутонов вне зависимости от продолжительности светового дня (при температуре ниже 10 градусов бутоны не образуются). Как только у шлюмбергеры наметятся бутоны, растение помещают на постоянное место с температурой 15-20 градусов ночью и 20-22 градуса днем. В период активной бутонизации и цветения шлюмбергеру нельзя переставлять и менять ориентацию растения по отношению к свету; следует защищать растение от прямых солнечных лучей, регулярно увлажнять субстрат и содержать его в тепле - иначе растение сбросит бутоны и цветки. С окончанием цветения у шлюмбергеры наступает период покоя до весны; требуется уменьшить полив и содержать растение в прохладе (при температуре 10-15 градусов).

Почва: Выращивают шлюмбергеру в лёгком, имеющем слегка кислую реакцию и хорошо проницаемом субстрате с хорошим дренажом на треть высоты горшка. Весной, с началом нового роста её пересаживают (с середины марта по апрель) в свежий субстрат (дерновая, листовая земля, перегной и песок в соотношении 1:3:2:1 с добавлением небольшого количества древесного угля и толчёного кирпича).

Удобрение: Подкармливают через три недели после пересадки (после окончания цветения) специальным комплексным удобрением для кактусов, через каждые две недели до сентября.

Размножение: Шлюмбергера хорошо размножается черенкованием и прививкой с сохранением сортовых признаков; семенами - для селекционной работы. Вызревшие стеблевые черенки с 2-3-мя члениками, аккуратно открученные от материнского растения в апреле-мае и слегка подсушенные в течение суток, легко укореняются во влажном субстрате. Прививка шлюмбергеры на кактусы (перескию, гилоцереус, селеницереус) позволяет получить интересные штамбовые формы.

Болезни и вредители: Шлюмбергера чрезвычайно устойчива к вредителям и болезням, но от неправильного ухода могут возникнуть такие проблемы, как отпадение сегментов и бутонов, а также отсутствие цветения.

Основные причины осыпания сегментов - заражение красным клещиком и отмирание корней. Иногда полагают, что сегменты и бутоны осыпаются от недостатка влаги, и начинают обильно поливать такое растение. Это неверно. Даже при сильном засушивании декабрист, скорее, подвянет, чем начнет сбрасывать сегменты. По этому при обильном опадании сегментов их надо внимательно осмотреть: если основание желтоватое, с мелкими ржавыми пятнышками - клещик! Его и самого можно разглядеть, особенно через лупу. При сильном заражении этих крошечных вредителей на поверхности растения множество. Если же ни клещика, ни следов его деятельности не обнаружено, проверьте, насколько крепко держится растение в земле. Качается - значит что-то не так с корнями. Лучшее решение - провести экстренную пересадку.

Корневая система шлюмбергер, как и большинства других эпифитных кактусов, слабая, легко загнивает или отмирает при каких-либо отклонениях режима (переохлаждение или перегрев, пересыхание; залив; закисание субстрата; ожог концентрированным удобрением; поражение вредителями). Если при пересадке видно, что корни нездоровы, корневую систему нужно очистить от земли и отмерших корней, промыть горячей водой, обсушить и посадить куст заново в свежую смесь. Первое время после этого растение поливают осторожно, часто опрыскивают и содержат во влажной атмосфере (в тепличке или под пластиковым колпаком). Если же корни здоровы, то обычная пересадка будет на пользу растению.

Опадание сегментов и бутонов может объясняться и стрессом, вызванным резким изменением условий содержания (например, если долго стоявшее в тени растение сразу выставить на открытое солнце). Физиологические нарушения, связанные с нехваткой каких-либо элементов, могут также привести к сбрасыванию сегментов и бутонов.

Наконец, у декабристов редко, но встречаются болезни, вызываемые микроорганизмами. Они проявляются в различных пятнистостях или усыхании молодых побегов - пораженные сегменты также опадают. Следует иметь в виду, что небольшое количество сегментов опадает и у здоровых, нормально развивающихся растений - как следствие естественного формирования кроны. Опадание части бутонов также может быть нормальным явлением в том случае, когда бутонов образовалось слишком много и растению просто "не по силам" дать столько цветков. Нарушение оптимального режима ухода в период цветения - слишком низкая температура, недостаточный полив, перестановка растения -также может привести к сбросу части бутонов, в том числе крупных и полностью окрашенных. Случается, что бутоны на декабристе (чаще - на сортовых шлюмбергерах Трунката) появляются повторно весной. Опадание таких "несвоевременных" бутонов, очевидно, нормальное явление.

Отсутствие цветения: Если декабрист вообще не зацветает или дает очень мало цветков - что-то не так в условиях содержания. Основные возможные причины - нехватка питательных веществ и света. Если растение много лет не пересаживали (или недостаточно часто поливают), если оно стоит где-то в темном углу, куда естественный свет вообще не попадает, то на цветение рассчитывать не приходится. Другими причинами может стать нехватка каких-либо питательных веществ или упоминавшиеся выше вредители.

Декабристы названных видов быстро растут и нередко зацветают еще совсем маленькими кустиками из нескольких сегментов. Такие молодые растения особенно декоративны из-за контраста между небольшим стеблем и относительно крупным цветком. С возрастом декабристы, и особенно шлюмбергера Буклей, могут терять внешнюю привлекательность из-за опробковения ствола и основных ветвей в сочетании со слабой разветвленностью шлюмбергера Трунката более светолюбива и поэтому в условиях одностороннего освещения ее кустики часто наклоняются в одну сторону. Последнего легко избежать, изредка (но не в период бутонизации!) поворачивая горшок с растением другой стороной к свету, густоту и декоративность кроны надо регулировать, формируя растения. Рекомендуется постоянно укорачивать неветвящиеся побеги. Вообще частое подрезание кустиков шлюмбергер способствует образованию молодых побегов и более обильному цветению (поскольку бутоны обычно появляются именно на молодых сегментах).

В период цветения декабристы очень нарядны, но эта красота держится только около месяца. Если же вы переопылите цветки двух шлюмбергер, завязываются плоды, которые будут украшать кустики более года. Декабрист с ярко-розовыми плодами чем-то напоминает украшенную елку. Необычно смотрятся эти растения в цвету одновременно с плодами предыдущего цветения.

Советы:

• Узкая посуда стимулирует цветение, широкая - дает хороший прирост, образуя пышный куст
• В прохладной комнате цветки сохраняются в течение многих дней

Как мы видим, рекомендации по уходу довольно просты. Исходя из своего личного опыта могу сказать, что этот цветок действительно неприхотлив, и требует не так много внимания, как многие из его цветущих собратьев. Но зато - как же восхитительно смотрится этот изящный кустик с яркими цветами в суровую зимнюю пору, когда так дорого любое воспоминание о теплом лете...

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай

City_Angel

Азалия (Рододендрон)

• Латинское название: Azalea (Rhododendron)
• Семейство: Вересковые
• Родина: Горные леса Японии, Индии и Китая
• Легкость выращивания: Сложное
• Освещение: Яркий свет, но не прямые солнечные лучи.
• Влажность воздуха: Постоянно влажные ком земли, регулярное опрыскивание мягкой водой, высокая влажность

Азалия представляет собой уникальное растение, которое можно выращивать в открытом грунте, в оранжерее или дома в горшках. Комнатные растения азалии очень декоративны и любимы многими цветоводами. Дело не только в том, что цветок азалия очень красив, но и в том, что цветение этого растения приходится на зимний период, когда основная масса домашних растений отдыхает и не цветёт, а ярких красок очень хочется, поэтому цветок азалия охотно приобретают и часто дарят зимой вместо праздничного букета.

Садовые формы Рододендрона Симса (Rododendron simsii) - индийской азалии (или просто азалии) чрезвычайно разнообразны. Цветки обычно розовые, но существуют и белые, желтые, красные, кремовые, а также декоративные двуцветные, например, розовая с белой каймой по краю лепестков (сорт Inga) и белая с розовой серединкой (сорт Osta). Цветки могут быть махровыми, немахровыми и с гофрированными лепестками. Недавно появились ампельные и пирамидальные формы. У японской азалии цветки более мелкие, но она имеет перед индийской то преимущество, что может продолжать расти как декоративный кустарник, если после окончания цветения ее высадить в открытый грунт.

Сейчас название "азалия" ботаники употребляют только для одного подрода в роде "Рододендрон". Но в садоводческой практике используют оба названия: азалиями называют листопадные виды, а рододендронами — вечнозеленые.

Группы сортов различаются по срокам цветения: ранне-, средне- и позднецветущие. Если выращивать растения с разными сроками цветения, то любоваться ими можно в течение полугода и более.


Ранние сорта азалий - цветут в декабре-январе.

• "Адвентглокхен" с колокольчатыми цветками, немахровыми или слабо махровыми по краю, малиново-красного цвета, 6 см в диаметре.
• "Доберлуг" - с махровыми темно-розовыми с белой каймой цветками, неправильной формы, 7,5 см в диаметре.
• "Дрезден 1936" - с блестящими цветками средней махровости, цвет лососево-розовый, 6,5 см в диаметре.
• "Оранж Бовен" - с полумахровыми малиново-красными цветками, 5-6,5 см в диаметре.
• "Энзетт Дагмар" - с блестящими ярко-розовыми махровыми цветками 7 см в диаметре.
• "Эри" - с полумахровыми цветками, цвет карминно-розовый с неправильной формы белой каймой, 7 см в диаметре.
• "Хельмут Фогель" - очень ранний сорт - с махровыми красно-пурпурными цветками, 6 см в диаметре.
• "Вайсе Шеме" - с махровыми цветками, широко-воронковидной формы, белого цвета с розоватым (кремовым) оттенком, 6 см в диаметре.

Среднепоздние азалии - цветут в январе-марте.

• "Альберт-Элизабет" - с махровыми цветками белого цвета или нежно-розового с ярко-красной каймой по краю лепестков, 8,5 см в диаметре.
• "Аполло" - с немахровыми или слабо махровыми цветками, кирпично-красного цвета, слегка волнистые по краю, 7 см в диаметре.
• "Авенир" - с полумахровыми цветками ярко-лососево-карминного цвета, 6,5 см в диаметре.
• "Кнут Эрвен" - с махровыми интенсивно-красными цветками, 6,5 см в диаметре.
• "Леопольд Астрид" - с махровыми цветками, слегка гофрированными по краю, нежно-розового цвета с ярко-красной каймой, 7 см в диаметре.
• "Макс Шеме" - с махровыми цветками, лепестки сильно гофрированы по краю, ярко-лососевого цвета с белой каймой, 6,5 см в диаметре.
• "Флорида" - с немахровыми интенсивно-красными цветками, 5-6 см в диаметре.

Поздние сорта азалий - цветут в феврале - апреле.

• "Целестинум" - с немахровыми цветками яркого карминного цвета, 6 см в диаметре.
• "Концинна" - с немахровыми цветками, широко-воронковидной формы, светло-сиреневого цвета с ярко-малиново-лиловыми крапинками, 7 см в диаметре.
• "Хексе" - с яркими махровыми цветками винно-красного цвета, 5,5 см в диаметре.
• "Ниобе" - с махровыми цветками белого цвета с красными крапинками на лепестках, 7,5 см в диаметре.
• "Профессор Волтерс" - с немахровыми, воронковидными цветками, яркого светло-лососевого цвета, с почти белым краем и красными крапинками на трех верхних лепестках, 7,5 см в диаметре.
• "Сакунтала" - с махровыми белыми цветками, с зелеными крапинками в зеве, 7,5 см в диаметре.
• "Эрнст Тирс" - с полумахровыми малиново-розовыми цветками, 8 см в диаметре.

Условия содержания и уход:
Комнатные азалии, как и их близкие родственники – рододендроны, растения капризные. Поэтому очень часто цветок азалии, купленный в магазине, после нескольких недель цветения сбрасывает листья и пропадает, но если создать азалии приемлемые условия, она может расти не один год. Секрет хорошего цветения и сохранения азалии до следующего года заключается в обильном поливе, невысокой температуре и ярком освещении. Увядшие цветки надо своевременно удалять.

Азалии светолюбивы, тень переносят плохо. Но и оставлять растения на ярком солнце не надо. Для них требуется светлая комната с рассеянным освещением. Зимой эти растения лучше содержать в прохладном помещении с температурой 12-15С, и беречь от сквозняков. Когда появятся бутоны, перенесите их в комнату, где температура не ниже 18С и влажность 70-80%.


Во время цветения азалиям требуется обильный полив. Цветок азалия – растение влажного климата, поэтому почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой. При пониженных температурах полив сокращают, и растение не опрыскивают, при повышенных – делают наоборот. Если земля сухая, то требуются срочные меры по её увлажнению. Для этого горшок с растением помещают на 3-4 часа (не более) в ёмкость с водой и выдерживают там до насыщения земляного кома водой. После такой процедуры регулярный полив возобновляют через 2-3 дня. Особенно внимательно надо относиться к влажности почвы в сухих тёплых помещениях с центральным отопление. Нужно чередовать полив поверхностного слоя почвы с поливом из поддона. Летом, когда жарко, поливать азалии надо два раза в день – утром и вечером и не забывать опрыскивать. Азалию надо поливать мягкой тепловатой водой, добавляя раз в месяц 1 каплю уксуса или лимонной кислоты на 2 л. воды. Подкормка: раз в 2-3 недели. Самая лучшая вода для полива комнатных азалий дождевая, талая или дистиллированная. Если поливаете водой из водопровода, то этой воде надо дать хорошо отстояться, а можно и прокипятить. Опрыскивать растение тоже надо кипячёной водой.

Азалия любит прохладу. Температура, по возможности, не должна превышать +18 градусов, а оптимальная температура для растения азалия 10-15 градусов тепла. Азалия зимой может находиться в закрытых лоджиях, пока там сохраняется положительная температура (до +5). В это время (октябрь-декабрь) закладываются цветочные почки. При понижении температуры цветок азалии заносят в комнаты и помещают на северные или западные окна, защищая от сухого горячего воздуха батарей центрального отопления. Желательная температура в этот период 13-16 градусов тепла. Такой температурный режим стимулирует цветение, а если с началом цветения температуру несколько снизить, то это позволяет удлинить сроки цветения. Чтобы создать такие условия цветоводы прибегают к разным хитростям. Например, выкладывают по краю горшка лёд, поливают растение талой холодной водой, опрыскивают. Если в комнате слишком тепло и сухо, сроки цветения азалии значительно сокращаются, а могут и совсем опасть бутоны.

С окончанием цветения азалии уход за ней необходимо продолжить. Во-первых, все отцветшие цветы вместе с цветоножками надо удалить. Побуревшие листья тоже удаляют. Через месяц после окончания цветения, когда на молодых побегах образуется по 3-4 пары листьев, верхушки побегов прищипывают. Такую процедуру повторяют раза три в год. Последний раз растение прищипывают до начала закладки бутонов – в июле, начале августа. Прищипывание для азалий обязательный приём. Он повышает интенсивность цветения. Если после образования бутонов возле них появляются молодые побеги, их тоже надо удалить.

После окончания цветения (весной) слабые и сильно вытянувшиеся побеги обрезают, а сами растения пересаживают. Пересаживать взрослые азалии нужно раз в два года, а молодые растения (до трёхлетнего возраста) каждый год. Для посадки лучше брать широкие плоские горшки, так как корневая система азалий располагается горизонтально и предпочитает хорошо аэрируемый верхний слой почвы, который не надо рыхлить, чтобы не повредить корни растения.

Грунт, предназначенный специально для азалий, лучше купить в магазине, так как составлять его самим сложно. Впрочем, если у вас есть все составляющие, вы можете составить нужную земляную смесь сами. Земля для азалий должна состоять из торфа и листовой земли с добавлением 1 части вересковой и ½ части хвойной земли с небольшим добавлением речного песка. На дне горшка обязательно должен быть дренаж.

При пересадке обратите внимание на корневую шейку – её нельзя засыпать землёй, иначе растение может погибнуть, а также надо стараться не повредить корни, поэтому земляной ком вокруг корней лучше не трогать, а просто переваливать растение в свежий грунт, а если горшок стал мал, то в больший (на 2см) горшок.


Весной, когда минует опасность заморозков, азалии можно выносить на воздух, в затенённое место, Можно высадить их в саду, поместить на лоджии или балконе, где азалии могут находиться до наступления первых заморозков, после чего их переносят в хорошо освещённое прохладное помещение. Говорят, что азалии могут находиться на открытом воздухе "от холодов до холодов". Всё это время растение надо регулярно подкармливать.

Выращивать эти растения надо в широких невысоких горшках, так как корневая система этого растения- поверхностная. В начале лета проведите прищипку, оставляя на стебле по 4-5 листьев, тогда на следующий год крона будет пышнее, а цвести будет обильнее.

Размножение: Размножают азалии чаще всего черенками, но занятие это очень долгое и хлопотное, поэтому азалии чаще всего покупают в магазине. Если всё-таки хотите попробовать получить азалию из черенка, то надо следовать следующим правилам:

• для черенков берут молодые побеги, которые ещё не совсем одеревенели;
• длина черенков от 10 до 15 см;
• черенок отрезают острым ножом или лезвием под почкой;
• листья с нижней части черенка удаляют;
• черенок помещают в плошку с влажным торфом на глубину приблизительно 5 см;
• землю вокруг черенка хорошо приминают;
• высаженный черенок закрывают банкой, полиэтиленом или помещают в тепличку;
• для укоренения нужна высокая влажность воздуха и температура около +25 градусов;
• черенки нужно регулярно (до 3-х раз в день) опрыскивать и проветривать, чтобы они не загнили.

Укореняются черенки около полугода. После укоренения азалии пересаживают на постоянное место и ухаживают, как описано выше.

Для азалии размножение возможно и отводками, которые можно попытаться укоренить. Для этого на боковом побеге под почкой делается небольшой надрез. Над такой почкой должна находиться одна пара листьев. После этого отводок пришпиливают к земле деревянным крючком и присыпают грунтом. Ждут, когда растение укоренится, после чего осторожно, чтобы не повредить корни, отделяют отводок от материнского растения и пересаживают в свой горшок.

Основные проблемы и их решения:

• Сморщенные листья: Наиболее вероятная причина сморщивания и опадания листьев- недостаточный полив. Можно несколько раз в неделю погружать горшок в емкость с водой до полного насыщения. Другими возможными причинами могут быть низкая влажность воздуха (поместите горшок во влажный торф), слишком высокая температура или слишком яркое солнце. Можно разместить горшочки с азалиями между оконных рам, там гораздо прохладнее, но придется регулярно следить за столбиком термометра, чтобы он не опускался ниже 8°С, в момент бутонизации, а во время цветения был около 13°С.
• Короткий период цветения: Обычно виновник - теплый сухой воздух. Поместите горшок как можно дальше от батарей центрального отопления, и ежедневно опрыскивайте листья. Причиной преждевременного окончания цветения могут быть также слишком яркий солнечный свет и недостаточный полив.
• Пожелтение листьев: Чрезмерная сырость или жесткая вода.
• Плохой рост, коричневение листьев, плохая бутонизация или отсутствие цветения могут быть связаны с посадкой азалий в неподходящую почву.

Болезни и вредители:

• Щитовки и ложнощитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
• Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды). Хорошие результаты дает обработка актарой и карбофосом.

• Паутинный клещ: появляется при слишком сухом воздухе - в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и опадают, бутоны сохнут.
• Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. Часто только этих процедур бывает достаточно, чтобы вредители пропали. Если азалии очень сильно поражены клещиком и регулярное увлажнение не помогает, опрыскивают 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

• Мучнистые червецы: Поражают листья, побеги и цветки. Листья искривляются, сохнут и опадают, растение погибает.
• Меры борьбы. Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. При очень сильном поражении растение можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

По своим декоративным свойства азалия - одна из самых привлекательных комнатных культур. Длительное цветение необычайно разнообразных и очень изящных цветков покоряет любителей комнатного цветоводства. Несмотря на то, что растение достаточно сложно содержать в комнатных условиях, популярность азалий от этого не уменьшается. И это неудивительно, потому что стоит только посмотреть на невероятную красоту этого удивительного цветка - и хочется, невзирая на все трудности, сделать все, чтобы это пышноцветущее чудо подольше оставалось в вашем доме...

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай

City_Angel

Драцена

• Латинское название: Dracaena
• Семейство: Иглицевые
• Родина: Тропические районы Африки и Азии, Канарские острова
• Легкость выращивания: В зависимости от вида - от несложного, до средней сложности
• Освещение: Светлое место, полутень, без прямых солнечных лучей
• Влажность воздуха: В зависимости от вида, но всем требуется регулярное опрыскивание

Растение драцена в наши жилища пришло из тропических и субтропических лесов Южной Азии и Африки. Под этим общим названием в комнатах разводят драцены и кордилины, которые путают и в магазинах часто продают как одно и то же растение. Оба вида с узкими, удлинёнными листьями зелёного цвета или пестролистные. Различить эти растения можно по корням: драцены корневищ не имеют, а корни у них жёлтого цвета многолетние, жилки на листьях расположены параллельно и сходятся к концам листьев; кордилины отличаются образованием подземных утолщённых стеблей – корневищ и подземных ростков с почками, из которых вырастают новые растения. Корни у них белые однолетние, к весне отмирают, но одновременно вырастают новые. За безлистный ствол с пучком листьев на верхушке и драцены и кордилины называют ложными пальмами.

В естественных условиях драцены цветут. Цветок драцена представляет собой метёлку с белыми мелкими цветами, но в комнатных условиях драцену разводят не как цветущее растение, а как оригинальное одиночное растение с интересными листьями для украшения холлов или гостиных.

При выборе драцены для квартиры необходимо учитывать, сколько ей будет предоставлено места, так как среди разнообразных видов драцен есть и гигантские и карликовые, и обычной формы растения. Вообще драцены считаются не трудным растением, но все зависит от вида. Самые неприхотливые виды - Драцена окаймленная, Драцена дракон и Драцена Годсефа - они выносят затененность и пониженную температуру зимой. Другие же виды в большинстве своем достаточно требовательные растения.

За драценами все же нужен элементарный уход - протирание листьев от пыли, омолаживание старых растений, предоставление периода покоя, который длится с октября по январь.

Легенда: В странах Южной и Центральной Америки драцену еще называют Деревом счастья. Это название у драцены появилось благодаря ацтекской легенде, согласно которой, воин, полюбивший дочь верховного жреца, пытаясь получить согласие отца девушки на брак, вынужден был поливать палку, воткнутую в землю жрецом, чтобы на ней появились листья. Если бы листья через 5 дней на палке не появились — воину бы грозила смерть. Но, к счастью листья появились — выросла драцена, и жрец был вынужден отдать свою дочь в жены воину. С тех пор многие верят, что небольшая часть ствола драцены, срезанная в полночь в полнолуние, приносит счастье в любви.


Виды драцен: Всего в природе известно более сотни видов драцен, но в качестве цветка "драцена комнатная" используются лишь некоторые из них, популярна dracaena draco – драконово дерево. В комнатных условиях эта драцена вырастает до 1,5 м. При хорошем освещении края листьев краснеют, иначе листья имеют зелёную окраску. При повреждении коры выделяется сок красного цвета.

Dracaena marginata, или Драцена окаймленая, ещё один вид драцены, которая широко используется (изображение - на заглавном постере). Это растение вырастает до 3-х метров и имеет листья до 70 см длиной, зелёного цвета или с красной полоской по краю листьев у исходного вида, есть драцена маргината, у которой лист окрашен в два цвета: драцена маргината биколор (рис. 1), в три цвета: зелёный, жёлтый и красный – это драцена маргината триколор (рис. 2), и Dracaena marginata colorama (рис. 3), с широкой красной каймой. Есть маргината и с почти красными листьями, у неё только посередине листа тоненькие полоски зелёного и жёлтого цвета.


Следующий вид – это Драцена деремская (dracaena deremensis). Лист 50 см. обычно зелёного цвета, но бывает этот вид драцен с одной или несколькими белыми полосами на листьях, вырастает до 1,5 метров. Бывают формы с широкой жёлтой полосой посередине листа или с жёлтой каймой по краям листа.


Драцена душистая (Dracaena fragrans) - имеет ярко-зеленые листья с серебристо-серой полосой по середине. Вырастает в комнатных условиях до 2 м в высоту. Цветет душистыми белыми цветками. Это один из лучших видов драцен. Так же не очень прихотливое растение, выдерживающее зимой достаточно прохладные температуры до 10°С.

Единственная драцена, которая имеет овальные, а не длинные листья - Драцена годсеффа (dracaena godseffiana). Высота этого растения до 70 см. Листья блестящие, покрыты светлыми пятнами. Есть ещё много других драцен, но названые виды наиболее часто выращивают в комнатах.

Уход: Все вышеперечисленные сорта достаточно не капризны. Большинство драцен лучше всего растут в полутени и не любят слишком яркого солнца. Зимой желательная температура 15-12 градусов, но некоторые драцены (см. выше) выдерживают и более низкую температуру.

Полив: Летом обильный, зимой умеренный, но с учетом температуры в помещении. Земля в горшке не должна пересыхать, но и заливать растение тоже не надо. Драцены растения влажного климата, поэтому их надо регулярно опрыскивать, горшок можно ставить на влажный торф или на мокрую гальку. Драцены подходят для выращивания на гидропонике. Драцены с широкими листьями требуют более обильного полива в период роста, чем драцены с узкими листьями, так как их листья испаряют больше влаги.

Температура: Умеренная, не ниже 15°С, большинство драцен предпочитают прохладную перезимовку при температуре 10-12°С. На лето драцену лучше выставить в сад или на балкон, обеспечив укрытием от ветра и яркого солнца. Равномерное освещение со всех сторон на открытом воздухе способствует более равномерному облиствлению растения.

Освещение: Светлое место, полутень, не переносит прямых солнечных лучей. Многие считают драцену тенелюбивым растением, но на самом деле в темном месте она будет прозябать. Для хорошего роста и развития нужен интенсивный свет. Пестролистные формы требуют большего освещения, чем формы с зелеными листьями. Если летом достаточно света, то зимой драцены надо переставлять ближе к окну, так как зимой света обычно всегда не хватает. Хорошо растет драцена при искуственном освещении.

Удобрение: В период роста с апреля по август через каждые две недели драцены подкармливают специальными комплексными удобрениями для комнатных растений. Можно использовать "Радугу", "Идеал", "Исполин" и др.

Влажность воздуха: Драцены устойчивы к сухому воздуху (главным образом, виды годсеффа и маргината), но все они требуют регулярного опрыскивания листьев при содержании их зимой в комнатах с центральным отоплением. Периодически устраивайте растению теплый душ, чтобы смыть пыль и освежить растение.

Пересадка: Весной через каждые два года. Почва - смесь тяжелой дерновой и листовой земли, перепревшего навоза или парниковой земли с добавлением песка. Корни у драцен больше расположены в верхнем слое почвы, поэтому в горшке делают большой дренаж. Кстати, драцены очень хорошо отзываются на периодическое разрыхление верхнего слоя земли в горшках весной и летом. Это улучшает аэрацию почвы. Если верхний слой земли в горшке с драценой земля на поверхности покрылась белой коркой - это отложения солей из воды и почвы, то надо эту землю снять и заменить на свежую.

Размножение: Верхушечными черенками (с применением гетероауксина и подогревом почвы), кусками ствола, длиной не меньше 10 см, отводками. Можно укоренить верхушку драцены, не отрезая от стебля (воздушные отводки). В этом случае на стволе немного ниже листьев делается надрез до половины ствола, в место надреза вставляется спичка, чтобы разрез немного разошёлся. После этого берут небольшой горшок. Сбоку вырезают прорезь или просто разрезают горшок вдоль, закрепляют горшок на стволе драцены в месте разреза и заполняют его рыхлой землёй, которую часто поливают. На месте среза верхушки на материнском растении появятся новые побеги из боковых почек.
Можно укоренять черенки, которые нарезаются из стебля. Длина черенков должна быть 5-7 см. Вместо дополнительного горшка можно использовать мокрый мох. Как правило, в течение месяца образуются корешки, и растение отделяется от маточного ствола. На месте среза, если продолжать поливать старое растение, начинают расти новые отводки. Растение в таком виде может расти дальше или, оставшийся после отделения нового растения ствол, можно использовать на черенки.

Проблемы выращивания:

• Коричневые кончики или края листьев - слишком сухой воздух, холодные сквозняки или недостаточный полив.
• Коричневые пятна на листьях - недостаточный полив.
• Листья скрученные, мягкие с коричневыми краями - слишком низкая температура, возможно днем тепло, а ночью температура опускается ниже нормы.
• Пожелтение листьев - при сухости воздуха, недостатке питательных веществ в почве (в частности азота).
• Желтеют нижние листья - Для драцены характерно терять нижние листья, при этом облиствленной остается верхняя часть растения. Можно только омолодить растение отрезав и укоренив верхушку. Также можно к старой драцене в горшок подсадить более молодые растения, в группе они будут смотреться эффектнее.
• Светлые сухие пятна на листьях - слишком интенсивное освещение или солнечные ожоги. Драцене нужно притенение от прямых солнечных лучей.

Болезни и вредители:
Чаще всего драцену поражают щитовки и трипсы.

• Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
• Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).
  
  
• Трипс - появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
• Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).
  
  
• Тли - так же иногда поражают драцены. Они повреждают листья с нижней стороны, верхушки побегов. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают.
• Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, децисом, актелликом, инта-виром. При сильном поражении повторить обработку.

Драцена - очень эффектное растение, и прекрасно смотрится как в квартире, так и в офисе, так как не требует большой заботы и внимания, но, тем не менее, замечательно украшает и освежает помещение, делая его весьма стильным и уютным.

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай

Bullet

City_Angel, если не сложно, можешь найти данные по Ель глаука коника (Picea glauca Conica). Купили перед новым годом в горшке высота 25 см где-то, как ухаживать и прочее?

__________________
Незаменимых людей не бывает, бывают люди неповторимые.

City_Angel

Ель канадская сизая "Conica" / Picea glauca "Conica"

• Форма кроны: Карликовый, очень популярный сорт ели, имеющий вид регулярных, плотных конусов
• Цвет хвои: Побеги тонкие, жесткие. Хвоя короткая, зеленая
• Максимальная высота: В возрасте 10 лет достигает 1 м
• Максимальный диаметр: ок. 0,5 м
• Отношение к свету: Свет, полутень.
• Требование к почве: Неприхотлива.
• Морозостойкость: Морозоустойчива.
• Индивидуальные особенности: Весной страдает от солнечных лучей. Рекомендуется для каменистых или вересковых садов.

Хвойные растения очень разнообразны, и все они пользуются большой популярностью у садоводов. В природе существует множество различных видов хвойных растений, однако из-за больших размеров деревьев не все виды представляется возможным выращивать в любительских садах.
Порой крупным хвойным растениям ограничивают рост и формируют крону искусственным путем, но в природе встречаются и натуральные карликовые формы хвойных.

Селекционеры разных стран вывели множество привлекательных форм низкорослых хвойных растений, которые годятся даже для очень маленького сада.
Ландшафтные дизайнеры и цветоводы-любители всё чаще отдают предпочтение карликовым хвойным растениям.

Карликовые ёлочки в ландшафтном дизайне
Низкорослые формы канадской ели, отличающиеся медленным ростом, компактной и густой низкоопущенной кроной, декоративными очертаниями кроны, красивой хвоей разнообразной окраски, весьма привлекательны. Недостатком некоторых карликовых форм канадских елей является неустойчивая зимовка; порой наблюдается подверженность вредителям (сосновый паутинный клещ); у этих растений имеется потребность в притенении от горячего солнца ранней весной.

Канадская ель довольно зимостойка и засухоустойчива, при благоприятных условиях может жить 300-500 лет. Уже больше трёх столетий сизая ель культивируется в Западной Европе, куда была завезена из Канады, поэтому она и получила другое своё название - канадская ель.

Выведенные селекционерами сортовые формы канадской ели очень разнообразны и нарядны. Искусственно полученные формы сизых елей имеют различную высоту, разную конфигурацию кроны (коническая, шаровидная, или подушковидная крона) и разную окраску хвои (светло-зелёная, золотистая, голубовато-зелёная или сизо-голубая хвоя).
В ландшафтном дизайне сизые ели можно использовать разнообразно – они хороши и в группе, и отлично смотрятся как одиночные растения.

Особо популярны у садоводов карликовые канадские ёлочки, которые можно выращивать даже в цветниках (например, маленькие ёлочки замечательно сочетаются с вересками и эриками), они годятся для выращивания в горшке. Компактные ёлочки уместны среди низкорослых растений на альпийской горке.
Если вы решили вырастить ёлочку у себя дома, можете воспользоваться теми же советами, что и для выращивания ели в вашем цветнике, адаптировав их для комнатного растениеводства.

К наиболее распространённым в садоводстве карликам канадской ели относятся:

• Conica - высота около 3 м, диаметр кроны до 2 м, крона узкоконическая;
• lberta Globe - высота 0,5-1 м, диаметр кроны до 1,0 м, крона шаровидная;
• Zucerhut - высота 1,5 м, диаметр кроны 0,5-0,8 м, крона коническая;
• Echiniformis - высота до 0,6 м, диаметр 1 м, крона шаровидная или подушковидная;
• Sanders Blue - высота 0,7 м, крона узкоконическая.

Высота карликовых канадских ёлочек разных форм зависит не только от особенностей сорта, но и от условий содержания растений.
Например, канадская карликовая ель Коника (Conica), привлекательная низкая ёлочка, растёт очень медленно, в условиях нашего климата её предельная высота не превышает 80 см (в пятилетнем возрасте высота растения составляет не более полуметра).
Ёлочка Коника необыкновенно красива, крона у неё густая и пушистая в буквальном смысле этого слова – при прикосновении она совершенно не колет руки своими нежными светло-зелёными иголочками.

Уход за канадской елью:
В защищённом от холодных ветров благоприятном месте, прикрытые снегом ёлочки зимуют более успешно. На открытом солнечном месте у хвои растений может появиться ожог (особенно в зимнее время при малом количестве снега, и весной в начале марта – при резком увеличении солнечной активности). Поэтому канадские ёлочки лучше сажать с небольшим притенением, сооружать для них профилактическое укрытие от активного весеннего солнца.

Для канадских елей подходят суглинки, а также любые почвы с глубоким гумусным слоем; нежелательны слишком сухие, плотные, малоплодородные, известковые почвы.
Сизые ели влаголюбивы и предпочитают удерживающую влагу почву, но она должна быть легко проницаема для лишней влаги – заболоченная почва с близким стоянием грунтовых вод этим растениям не годится.

Бонсай из ели

Из елей очень хорошо формировать маленькие и средние по размерам бонсай. Для новичков ели не очень подходят, поскольку необходимо выполнить много мелкой детальной работы, чтобы получился естественный бонсай.

Для формирования бонсай особенно годятся выросшие в природе ели из высокогорных районов, где растения растут очень медленно и развивают красивые мощные стволы. Благодаря многолетней селекционной работе получено также множество карликовых форм елей, которые отличаются чрезвычайно плотной формой роста. Такие сорта также являются прекрасным исходным материалом для бонсай, так как растут очень медленно и чаще всего образуют ветви с густой хвоей. Нередко уже через 3-4 года после формирования из них получаются полноценные бонсай.
Подобными сортами являются "Nidiformis" или "Pumila glauca" у ели обыкновенной (Picea abies). Карликовый сорт "Conica" ели сизой (Picea glauca) подходит меньше, поскольку на внутренней стороне ветвей плохо развиваются молодые побеги.
Тот, кто желает сформировать бонсай из ели сизой "Conica", должен использовать для этого маленькое растение, которому легче придать желаемую форму.

Почва: ели предпочитают слегка кислую, бедную почву и переносят кратковременное легкое переувлажнение земляного кома, но не мирятся с застоем воды в контейнерах. Почвенные смеси для бонсай из елей несколько отличны от тех, что обычно используются для других бонсай. Для молодых растений готовят смесь из перепревшей листовой почвы, обожженного глинистого гранулята (зернистость 2-4 мм) и японской глины (Akadama) средней зернистости в равных частях. Для старых и крупных бонсай используют чистую японскую глину (крупнозернистую) с небольшой добавкой гумуса.

Подкормка: ели, которые хорошо укоренились в контейнерах, однако еще не развили желаемую толщину ствола, можно первый раз весной подкормить жидким удобрением, поскольку оно быстрее усваивается растением и помогает получить более сильные побеги. После появления листьев и молодых побегов продолжать подкормки можно органическими удобрениями в порошкообразном виде или в форме шариков, поскольку их легче правильно дозировать и опасность перекормки значительно меньше.

Зимовка: маленькие и средних размеров бонсай из елей должны зимовать под пленкой или в парнике. Более крупные растения и бонсай в очень больших контейнерах могут проводить зиму под открытым небом, при условии, что растения здоровы.

Использование проволоки: накладывать проволоку на ели можно с сентября по апрель. Проволока остается на растении примерно 2 года, после этого ее снимают и при необходимости накладывают заново. На тонких боковых ветках проволоке необходимо позволять слегка врастать в кору; это предотвратит вытягивание (удлинение) сформированных ветвей. Однако проволока не должна врастать в кору так сильно, чтобы после ее удаления оставались глубокие рубцы.

Обрезка ветвей: основную обрезку сформированных из ели бонсай необходимо проводить во время абсолютного периода покоя растения, то есть в январе и феврале, когда из ран выделяется меньше всего смолы. Только так можно добиться отрастания сильных молодых побегов следующей весной. У елей, которые формируют и обрезают весной или летом, рост молодых побегов немного задерживается.

Формообразующая обрезка: для поддержания ветвей в определенной форме, в мае или июне мягкие молодые побеги прищипывают пинцетом или пальцами. С июля по сентябрь можно обрезать кончиками ножниц более жесткие, одревесневшие побеги. При укорачивании побегов необходимо не разрезать хвою, а резать только саму ось побега. Это предотвратит появление на концах побегов засохших коричневых остатков хвои.

Местоположение: сформированные из елей бонсай нуждаются в светлом местоположении. Растения необходимо располагать на значительном расстоянии от строений, стен и деревьев, чтобы нижняя и внутренняя части кроны не оголялись. По возможности бонсай из елей следует разместить на возвышении, чтобы они получали достаточно света также и снизу.

Пересадка и выкапывание: ели можно пересаживать с марта по конец апреля. Следующим сроком пересадки является период с сентября по октябрь. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы обрезка корней не была очень сильной. Ели выкапывают в апреле, так как именно в это время года гарантия укоренения наиболее высока.

Стили и формы: из елей можно сформировать очень филигранные и естественные бонсай. Благодаря этому возможны очень многие формы. За исключением метлообразного стиля из ели можно сформировать почти все основные формы.

Полив: ели нуждаются в несколько большем количестве воды, чем все остальные хвойные деревья. Они не переносят пересушки земляного кома, однако также и застоя воды в контейнерах. Качество воды особой роли не играет. Растения можно поливать водопроводной водой прямо из шланга.

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай

City_Angel

Шеффлера

• Латинское название: Schefflera
• Семейство: Аралиевые
• Родина: Австралия, Новая Зеландия, Япония
• Легкость выращивания: для начинающего
• Освещение: Яркое место, полутень
• Влажность воздуха: Требует частого опрыскивания

Шеффлера - весьма неприхотливое растение с декоративными листочками, похожими по строению на растопыренные пальцы ладошки, повёрнутой к солнцу. Англичане называют шеффлеру "дерево-зонтик" за то, что листочки отходят на черешке из одной точки, словно спицы у зонтика. Существуют сорта шеффлеры с различным строением, окраской и величиной листьев.

Это тропическое растение в природе насчитывает около 150 видов. Все они очень похожи и представляют собой небольшое деревце или кустарник с изящными пальчатосложными листьями на длинных черешках и состоящих из нескольких листочков (от 5 до 20). Листочки кожистые, блестящие, есть пестролистные сорта, имеющие желтые и белые пятна. Шеффлеры отличаются и по форме листьев. Взрослое растение достигает 2-2,5 м в высоту.

Виды шеффлер:

Шеффлера древовидная (Schefflera arboricola) - сильноветвистое растение, листочков может быть от 7 до 16, распространены и пестролистные формы.

Шеффлера восьмилисточковая или лучелистная (Schefflera octophylla) - невысокий кустарник с очередно сидячими листочками на длинных черешках. Листья пальчато-сложные из 5-16 долей эллиптической формы (чем старше растение, тем больше листочков), около 10 см длиной. Соцветие метельчатое из белых мелких цветочков.

Шеффлера пальчатая (Schefflera digitata) - отличается небольшим, компактным размером. Лист состоит, как правило из 7-10 долей.

Шеффлера изящнейшая (Schefflera elegantissima) - имеет оливково-зеленые листья, зубчатые по краю.

Все виды шеффлер прекрасно подходят для гидропонной культуры. Шеффлера близкая родственница фатсии, хотя, можно сказать, что она более вынослива. Следует только учитывать, что пестролистным сортам нужна более высокая температура содержания и более светлое место, чем сортам с зелеными листьями. Шеффлера может расти в плохо освещенных холлах, прихожих или лестничных клетках, но при таком содержании растение не будет красивым и кустистым, лучше пожалеть растение и предоставить ему достаточно освещаемое место. Формировать крону можно прищипкой верхушечных почек, например, растение будет больше куститься, если удалить почки на верхних побегах.

Советы по уходу:

Температура: Хорошо растет в прохладных помещениях при 13-14°C, желательно не выше 20°C, зимний минимум 12°C. Шеффлера изящнейшая предпочитает теплое (около 18°C) помещение весь год.

Освещение: Яркий рассеянный свет, обязательная защита от прямых солнечных лучей, выносит легкую полутень, зимой требует хорошего освещения. Для шеффлер с желто-зелеными листьями - максимально возможное в вашем доме. В то же время шеффлера должна быть защищена от прямых солнечных лучей. В летнее время можно выставлять шеффлеру на балкон или садовый участок, но опять-таки защищая от прямых лучей солнца.

Полив: Полив и опрыскивания шеффлере необходимы круглый год. Однако шеффлера не любит крайностей – пересушки и переувлажнения земляного кома. Для полива и опрыскивания используйте только отстоявшуюся воду (отстаивать ее нужно в течение как минимум 12 часов). Появление коричневых пятен на листьях – это обычно сигнал о том, что земляной ком переувлажнен.

Удобрительные поливки в период активного роста с апреля по август еженедельно, жидким удобрением для комнатных растений.

Влажность воздуха: Частое опрыскивание - любит влажный воздух; так как из-за большого размера поместить шеффлеру под душ проблематично, то периодически обмывайте листья в тазике.

Пересадка: Каждые два года весной. Почва - 2 части легкой дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной, 1 часть перегной и 1 часть песка.
Молодые растения пересаживают раз в год. Если вы приобрели растение высотой более 120 см, оно потребует пересадки раз в 2-3 года.

Размножение: Семенами, одревесневшими черенками. Но на самом деле, шеффлера очень неохотно размножается таким образом; проще, быстрее и удобнее купить готовое растение.

Болезни и вредители:

• Корневая гниль: Причина - чрезмерный полив.
• Опадание листьев: Причина - слишком холодное зимнее содержание.

• Цикламеновый клещик: В большом скоплении выглядят как слой пыли. У пораженного растения края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются. Способствует поражению цикламенового клещика повышенная влажность.
• Меры борьбы: С растения удаляют все пораженные части, можно применить опрыскивание инсектицидом, но это не всегда дает результаты.

• Паутинный клещ: появляется при слишком сухом воздухе - в междоузлиях на стеблях появляется паутина, листья становятся вялыми и опадают.
• Меры борьбы: Растение протереть мыльной губкой и обмывают под теплым душем. Регулярно опрыскивают. При очень сильном поражении шеффлеру можно опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

• Трипс: Появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
• Меры борьбы: Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).

Еще один полезный совет: так как шеффлера очень плохо ветвится, почти не давая боковых побегов, то для создания эффекта "куста" в один горшок часто высаживают несколько шеффлер. Очень приятный для глаз зеленый кустик прекрасно оживляет интерьер, и замечательно вписывается в любую обстановку.

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай

City_Angel

Гиппеаструм

• Латинское название: Hippeastrum hortorum
• Семейство: Амариллисовые
• Родина: Тропики и субтропики Южной Америки
• Легкость выращивания: несложное
• Освещение: Яркий рассеянный свет
• Влажность воздуха: Обильный полив во время цветения, возможно легкое опрыскивание бутонов (но не листьев и не цветов!)

Гиппеаструм – эффектное луковичное растение. У цветоводов гиппеаструм пользуется большой популярностью за огромные красивые цветки на высоком толстом цветоносе и способность цвести зимой (во многих странах гиппеаструм является традиционным «рождественским растением»).
Гиппеаструм также ценится за возможность регулировать цветение - сдвигать момент зацветания луковицы к определённому сроку.

В роде Гиппеаструм (Hipeastrum) насчитывается 75 видов, многие из которых введены в культуру и используются для гибридизации и выведения новых сортов.

Название рода Hipeastrum переводится с греческого как «кавалерская звезда»; такое звучное название род получил за нарядные цветки-«звёзды».

Это растение имеет большую - до 20 см в диаметре луковицу, которая углубляется в почву лишь наполовину. Листья ремневидной формы собраны в прикорневую розетку, длиной около 50 см. Цветки собраны по 2-4 штуки в зонтиковидное соцветие на длинном (до 1 м) цветоносе. Околоцветники широкие, до 20 см диаметром, колокольчатой формы, самых разнообразных оттенков: белые, розовые, красные, бордовые, желтые, пестрые. Имеет крупные тычинки с ярко-желтыми пыльниками.

Селекционеры вывели огромное количество гибридов и интересных сортов гиппеаструма с различной формой венчика (воронковидные, колокольчатые), с разной окраской и степенью махровости изящных цветков.

В цветоводстве наиболее распространены следующие виды гиппеаструма, их разновидности и гибриды:

• Гиппеаструм Леопольда (Нippeastrum leopoldii) имеет округлую среднюю луковицу (5-8 см в диаметре) с короткой шейкой. Листья длиной до 60 см. Крепкий цветонос с двумя цветками до 18 см в диаметре. Цветки красные, кончики лепестков белые; зев венчика цветка зеленовато-белый. Цветет осенью.
  
• Гиппеаструм пятнистый (Нippeastrum pardinum) высотой до 50 см. Листья развиваются после появления цветков. Лист (длиной до 60 см, шириной 5 см) сужается у основания. Два воронковидных цветка размещены на цветоножках около 5 см длиной. Зев цветка зеленовато-жёлтый; лепестки бело-кремовые с красноватым отсветом, покрыты многочисленными мелкими красными пятнышками. Цветёт зимой и весной.
  
• Гиппеаструм noпугаевидный (Нippeastrum psittacinum) – крупное растение до 90 см высотой. Луковица большая, листья серовато-зеленые. Цветонос крепкий, несёт 2-4 цветка. Трубка цветков широковоронковидная, зелёно-красная в зеве; лепестки с красными краями и вишнево-красными полосами в средней части. Цветет весной.
  
• Гиппеаструм королевский (Нippeastrum reginae) - коренастое растение 30-50 см высотой. Округлая средняя луковица 5-8 см в диаметре; образует мало деток. Сужающиеся к основанию листья появляются позже цветков. Цветонос несёт 2-4 цветка. Трубка цветка воронковидная, красная; в зеве выделяется беловато-зелёная звездочка. Цветет зимой и весной.
  
• Гиппеаструм сетчатый (Нippeastrum reticulatum) небольшое растение 30-50 см высотой, имеет маленькую луковицу с короткой шейкой. Сравнительно тонкие зелёные листья сужаются к основанию. На цветоносе образуется 3-5 красных цветков с многочисленными тёмными прожилками. Цветет осенью, до начала зимы.
• Имеет нарядную разновидность (Нippeastrum reticulatum var . striatifolium) - листья с белой продольной полоской посредине; крупные розово-красные ароматные цветки.
  
• Гиппеаструм красноватый (Нippeastrum striatum/striata/rutilum) - растение 30-60 см высотой. Луковица округлая, 5-9 см в диаметре, с короткой шейкой и светлыми наружными чешуями. Листья светло-зеленые. Цветонос серовато-зеленый, сплющенный, с 2-6 цветками. Лепестки цветка тёмно-красные, с зелёным основанием до половины лепестка. Цветет зимой и весной.
  
• Гиппеаструм садовый гибридный (Hipeastrum hortorum) – мощное растение с крупной луковицей до 11 см в диаметре . Ремневидные блестящие листья длиной до 70 см. Цветонос до 70 см высотой; его верхушка увенчана крупными цветками (от 2 до 6 шт) диаметром около 20 см.

Окраска цветков очень нарядная (чисто-белая, лососевая, оранжевая, розовая, красная), самых разнообразных оттенков, часто двуцветная - с контрастными пятнами в зеве или с полосками на лепестках.
Колокольчатые или воронковидные цветки гиппеаструма бывают простые или махровые.


Советы по уходу:

Обычно впервые цветок гиппеаструма попадает к нам уже растущим, а чаще - цветущим. Гиппеаструм купить можно уже посаженным в горшок или луковицей, которую нам предстоит посадить самим.

Если горшок с гиппеаструмом попал к вам с цветоносами, на которых распустились или собираются распуститься цветы, уход за ними не сложен. Горшок надо поместить на яркий свет, поливать тёплой водой по мере высыхания земляного кома, раз в две недели подкармливать.

Обычно гиппеаструм цветёт в безлистном состоянии. Листья появляются лишь во время цветения. После окончания цветения, когда цветоносы засохнут, листья обрезать не следует, а растение продолжают подкармливать ещё некоторое время. Потом подкормки и полив сокращают и через пару месяцев поливают лишь изредка. Цветок входит в состояние покоя. Желательная температура в этот период прохладная, но не ниже +10 градусов. Яркий свет цветку в это время не нужен. Продолжается период покоя около 3-х месяцев, после чего растение можно ставить на выгонку. Обычно от начала выгонки до начала цветения проходит 1,5 месяца. Чередовать периоды покоя с периодами роста важно. Таким образом, растение не истощается и цветёт многие годы. Многие цветоводы отмечают, что, даже, не создавая специальные условия для покоя, оставляя гиппеаструм на светлом подоконнике всё время, удаётся получить цветы, но всё-таки лучше создавать цветку условия приближенные к условиям его естественного произрастания, тогда можно рассчитывать на активный рост, цветение и производство потомства.


Общие рекомендации:

Температура: В период вегетации оптимально 17-23°С. В период покоя луковицы хранят при 10°С. Когда период покоя прошёл, для побуждения растения к вегетации его вносят в тёплую комнату, где температура +20-25 градусов и ставят в светлое место. Начало вегетации зависит от того, когда мы хотим получить цветущее растение. Для выхода из состояния покоя и начала цветения этого прекрасного растения требуется небольшой подготовительный период - всего 3-5 недель.
Чтобы порадовать себя и своих близких ранним цветением к дню 8 Марта, период покоя гиппеаструма можно прервать (двух месяцев для отдыха растению достаточно).

Освещение: Яркий рассеянный свет. Затеняйте от прямого солнечного света. После цветения необходимо полноценное солнечное освещение для развития и созревания луковиц.

Полив: Обильный во время цветения - почва все время должна быть влажной. В период покоя держат в сухости. О начале вегетационного периода скажет стрелка, которая появляется из луковицы. Внимание! Не допустите ошибку! Пока стрелка не достигнет высоты 10 см, гиппеаструм не надо поливать. При более ранней поливке стрелка вырастает медленно, а в рост идут листья и, соответственно, у растения остаётся меньше сил на цветение. В дальнейшем поливают по мере просыхания земляного кома тёплой отстоянной водой в край горшка, чтобы вода не попадала на луковицу. В это время цветок надо раз в две недели подкормить минеральными удобрениями, чтобы луковица не истощалась.

Период покоя: Стебель срезают, только когда он полностью засохнет. Постепенно полив сокращают, затем перестают поливать совсем. Период покоя должен длиться 6-8 недель в период с февраля. Затем луковицу можно достать из горшка, отделяют «деток» и пересаживают материнское растение.

Удобрение: Один раз в одну - две недели жидким удобрением для цветущих комнатных растений, разведенные в концентрации, рекомендованной производителем. Подкормку начинают, как только распустятся бутоны, и заканчивают ее, когда листья начнут увядать.

Влажность воздуха: Если растение находится в помещении с сухим воздухом, то можно слегка опрыскивайте бутоны сверху. Нельзя опрыскивать цветки или листья, а также луковицы в период покоя.

Пересадка: Гиппеаструм - многолетнее растение и его не обязательно пересаживать каждый год. Достаточно заменить верхний слой земли, стараясь не повредить корни и не засыпать луковицу выше прежнего уровня. Пересаживать растение можно раз в 3-4 года, или когда надо отделить деток.
Пересаживают его примерно раз в 3-4 года, во время периода покоя.
Пересадку осуществляют после окончания цветения и засыхания цветочной стрелки. Земля для посадки составляется из равных частей листовой, дерновой, перегнойной земли и песка или покупается в магазине для луковичных растений. Луковицу, которую вынули из старого горшка, освобождают от гнилых корней и сухих чешуек, от деток, которые образуются в пазухах наружных чешуек материнского растения. Подготовленную таким образом луковицу высаживают по одной штуке в горшок, чтобы не менее 1/3 высоты луковицы была на поверхности. Можно оставлять на поверхности до половины высоты луковицы. В горшке обязательно должен быть слой дренажа, а под донце луковицы желательно насыпать слой песка. Гиппеаструм не выносит застоя воды. Гораздо безопаснее забыть полить этот цветок, чем заливать. Горшок надо брать не слишком большой. От края луковицы до края горшка достаточно иметь около 3-х см свободного пространства.

Размножение: Дочерними луковичками во время пересадки, семенами. Отделенные детки сажают в приготовленную почвенную смесь в отдельные горшки диаметром около 12 см, чтобы третья часть высоты луковицы осталась над поверхностью почвы. Они при хорошем уходе зацветут через 2-3 года.


Если вы решили вырастить гиппеаструм из луковицы:

• Луковицы гиппеаструма можно встретить в продаже осенью (они подготовлены для цветения в Рождество) и весной.
• В цветочных магазинах крупные дорогие луковицы гиппеаструма продаются в индивидуальных упаковках или коробках, снабжённых цветной фотографией цветка и названием сорта.
• Сравнительно дешёвые и мелкие луковицы продаются россыпью, обычно в смеси (без названия сорта и указания окраски цветка).
• Порой можно купить луковицы гиппеаструма уже посаженными в субстрат или на гидропонике - в стеклянных сосудах. Посаженные луковицы могут находиться в состоянии покоя, а могут быть уже со стрелками цветоносов, или даже цветущими.
• Если вы приобретаете луковицу гиппеаструма со стрелкой, то сразу же сажайте её в тяжёлый питательный субстрат.
• Типичная ошибка многих цветоводов, ведущая к разочарованию – использование для гиппеаструмов слишком лёгкой почвенной смеси (обычно луковицу сажают в покупной лёгкий торфяной субстрат).
• Сажайте луковицу гиппеаструма в свежую, тяжёлую, плодородную смесь листовой, дерновой, перегнойной земли и крупного песка.
• Горшки для посадки гиппеаструма берут небольшие: невысокие и неширокие (в просторной посуде растение тратит силы на образование деток, долго не цветёт).
• Примерная глубина подходящего горшка для взрослой луковицы - около 15 см. Ширина горшка такова, чтобы расстояние между стенками горшка и посаженной луковицей гиппеаструма было не более 2-3 см.
• При посадке гиппеаструма, треть или половину луковицы оставляют над поверхностью почвы.

Болезни гиппеаструма:
Самый простой способ избежать болезни гиппеаструмов - это приобретать здоровый посадочный материал. Покупая луковицу, внимательно её осмотрите. Он должна быть сухая, без признаков гнили, тёмно-коричневого цвета, с плотными чешуйками и живыми корнями. Если вы приобрели уже больную луковицу, то такой гиппеаструм никакой уход не спасёт от наступления болезни.
Чаще всего луковицы поражаются грибковым заболеванием – красный ожог, который вызывается грибом Stagonospora. От названия этого гриба болезнь называется стагоноспороз. На больной луковице видны красные разводы и точки. Такую луковицу, естественно, брать нельзя.

Проблемы выращивания:

• После посадки луковицы растение не растет, хотя условия содержания хорошие - достаньте луковицу и проверьте ее состояние, она должна быть здоровой и твердой на ощупь. Если в течение 1,5 месяцев после посадки луковица не трогается в рост, то она явно нежизнеспособна.
• На второй год из луковицы не растет побег - это случается если был недостаток питания в течение первого года. Всегда продолжайте подкармливать растение, пока листья полностью не завянут.
• Листья растения становятся бледно-зелеными, цветки поникают - возможно растение долго не поливали. Во время цветения полив несколько более обильный, чтобы почва была все время влажноватая.
• Растение сначала хорошо растет, затем рост внезапно замедляется - возможно повреждение луковицы вредителями. Проверьте, нет ли в почве личинок, и обработайте почву инсектицидом.
• Цветки темнеют или чернеют - если слишком холодно и (или) сыро. Срежьте поврежденные цветки, а растение переставьте в более теплое место.
• Цветки становятся бледными - если слишком много солнца. Притеняйте гиппеаструм от прямого солнечного света.
• Листья становятся очень бледными и вялыми - если слишком сыро. Делайте в горшке большие дренажные отверстия и дренаж. Перед следующим поливом дайте почве почти полностью просохнуть.
• Гиппеаструм не цветет - если не был предоставлен период покоя, если в предыдущий год растение не подкармливалось, если место для него выбрано не достаточно светлое, если слишком холодно.

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай

City_Angel

Маранта

• Латинское название: Maranta
• Семейство: Марантовые
• Родина: Бразилия, широко распространено в тропических и субтропических районах всего земного шара
• Легкость выращивания: Несложное
• Освещение: Рассеянный свет или легкая полутень
• Влажность воздуха: Обильный полив и высокая влажность воздуха

Марантовые – травянистые или лиановидные корневищные растения.
Название свое маранта получила в честь венецианского медика Бартоломео Маранты, жившего в XVIII веке. За последнее десятилетие маранта завоевала большую популярность, поскольку является наименее капризным растением из всех марантовых.

Основное достоинство растений этого семейства - необычайно красивые, оригинальные и очень разнообразные по окраске листья. Некоторые имеют довольно строгий геометрический рисунок, редкий среди растений. На ровном фоне от светлого (почти белого) до темно-зеленого эффектно выделяются треугольные, овальные пятна, полосы, нередко сочетающиеся с выступающими розовыми или белыми жилками. Иногда листья настолько тонкие, что жилки видны на просвет и создают еще больший декоративный эффект.

Отличительные признаки: В Англии эти растения называют "prayer-plant" - "растение-богомолец". Такое название марантовые получили из-за того, что на ночь они поднимают и сворачивают свои листочки. То же самое происходит и перед дождем. Есть и еще одна особенность поведения листьев у марантовых: в течение дня, для того, чтобы лучше улавливать солнечные лучи (а ведь в природе они растут под густыми кронами деревьев), листья поворачиваются в зависимости от освещения.

Легенда: В одной из красивейших легенд японского эпоса встречается упоминание о маранте. Это легенда о Кузунохе и ее сыне, волшебнике Абэ но Сэймее.
Однажды молодой аристократ Абэ но Ясуна по пути в храм в Синоде, столкнулся с чиновником, который охотился на лису, чтобы добыть её внутренности (для изготовления лекарства). Ясуна вступил в схватку с охотником, получил в бою множество ран и освободил белую лису, которая попала в ловушку. Через какое-то время к нему подошла прекрасная девушка по имени Кузуноха и помогла добраться до дома.
На самом деле Кузуноха была кицунэ, волшебной японской лисой-оборотнем – той самой, которую спас Ясуна. В благодарность она вылечила его раны. Он влюбился в неё, и они поженились. Потом она родила ему сына, Сэймея, который ещё в младенчестве, благодаря своему происхождению (получеловек-полукицунэ), отличался удивительным умом.
Прошло несколько лет, и однажды, когда Кузуноха любовалась хризантемами, Сэймей заметил кончик её хвоста, выглядывающий из-под кимоно. Её истинная сущность была раскрыта, и Кузуноха приготовилась к смерти, которая позволила бы ей вернуться к прежней жизни на воле. Она написала прощальную поэму, в которой просила своего мужа Ясуна прийти повидаться с ней в лесу Синода.
Ясуна с сыном отправились в лес Синода искать Кузуноху, и в конце концов она явилась перед ними – но как лиса. Показав, что она ками (дух-хранитель) леса Синода, Кузуноха дала своему сыну подарок, который позволил ему понимать язык зверей и птиц. В последствии Абэ но Сэймей стал величайшим магом, (так сказать, японским аналогом британского мага Мерлина).

В Изуми, на Осаке, был построен храм Инари, посвященный Кузунохе – на том месте, где она умерла. В храме находится шелковая ширма, на которой она написала свою поэму.
Эта поэма известна до сих пор:

"Koishiku ba
tazunekite miyo
izumi naru
shinoda no mori no
urami kuzunoha"

Перевод:

"Если ты любишь меня, дорогой, приходи повидаться со мной.
Ты найдёшь меня на той стороне великих лесов
Синоды провинции Изуми, где листья
Маранты всегда задумчиво шуршат".

Имя "Кузуноха" переводится как "лист маранты".

*
***
*****

Разновидности маранты:
Наиболее популярны три разновидности маранты беложилковатой.
У разновидности Керховена (Maranta leuconeura var. kerchoveana) листья ярко-зелёные, вдоль центральной жилки расположены 4-5 пар крупных оливково-коричневых пятен (рис. 1)
У разновидности краснолистной (Maranta leuconeura var. erytrophylla) - отчетливые красные жилки (рис. 2)
У разновидности Массанжа (Maranta leuconeura var. massangeana) - темно-зелёный, почти чёрный, лист с серебристыми жилками.


Уход за марантой:

Температура: Маранты довольно теплолюбивы. Летом оптимальная температура 22-24°С; перегрев также опасен для растений. Следите за температурой почвы – она не должна опускаться ниже 18°C. С октября по февраль, в период покоя, оптимальная температура содержания марант составляет 18-20°С; ни в коем случае температура не должна опускаться ниже 10°С. Растение очень чувствительно к перепадам температуры и сквознякам – необходимо их избегать.

Освещение: Маранты — теневыносливые растения, хорошо развиваются при рассеянном свете, любят яркий рассеянный свет. В зимнее время растениям также желателен яркий рассеянный свет. Не выносят прямых солнечных лучей в период весенних и летних месяцев. Размер и окраска листьев зависят от того, удачно ли защищено растение от солнца. Если свет очень яркий, листья теряют свою окраску, а также уменьшается листовая пластинка. Очень хорошо растут маранты при искусственном освещении люминесцентными лампами в течение 16 часов в день.

Полив: Полив требуется обильный, теплой мягкой водой. Почву следует поддерживать во влажном состоянии, и в период роста не давать ей просыхать между поливами. Осенью и зимой полив несколько уменьшают, причем в прохладных условиях надо давать поверхности субстрата просыхать. Важно следить за тем, чтобы не заболотить почву и не допустить охлаждения корневой системы.

Подкормка: С апреля по август маранту подкармливают жидким комплексным удобрением для комнатных декоративно-лиственных растений через каждые две недели. Растение чувствительно к избытку или перекорму удобрениями.

Влажность воздуха: Маранта предпочитает высокую влажность воздуха. Для нее необходимо в течение всего года регулярное опрыскивание. Опрыскивают хорошо отстоянной или отфильтрованной водой. Для маранты необходимо подобрать место с максимальной влажностью воздуха. При сухом воздухе в помещении необходимо опрыскивание не реже одного, а в идеале двух раз в день. Для увеличения влажности растение можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды. Периодически маранту можно обмывать под душем. Эта процедура очищает от пыли и увлажняет листья растения, при этом во время обмывания следует закрыть горшок пакетом, чтобы вода не попадала в субстрат.
К сожалению, несмотря на меры по повышению влажности воздуха, у растения в комнатных условиях часто отсыхают кончики листьев. Маранты хорошо растут в мини-тепличках, флорариумах, террариумах.

Пересадка: Маранты пересаживают в среднем через два года, весной, при этом горшок берут немного больше предыдущего, лучше пластмассовый (он лучше держит влагу). У растения обрезают засохшие и увядшие листья, чтобы молодые побеги росли лучше. Для посадки марант используют неглубокие горшки (корневая система у растений мелкая); в них необходимо устраивать хороший дренаж, состоящий из черепков, керамзита или крупнозернистого песка. Почву растение предпочитает слабокислую (pH около 6), ее можно составить из листовой, перегнойной, торфяной земли (1:1:1) или из садовой земли, торфа и песка (3:1,5:1). В эту смесь полезно добавить сухой коровяк, толченый древесный уголь и немного хвойной земли.
При выращивании в гидропонной культуре или на ионообменном субстрате маранта образует мощные крупнолиственные невысокие растения, не требуя пересадок, перевалок и подкормок 2-3 года.

Размножение: Размножать маранту лучше всего делением при пересадке (крупные растения аккуратно разделить на 2-3 новых экземпляра, стараясь при этом не повредить корни) – сажать в субстрат на основе торфа, после чего его надо основательно полить чуть теплой водой и дать высохнуть поверхности перед следующим поливом. Горшки помещают в неплотно завязанный полиэтиленовый пакет и держат в теплом месте, пока растение не укрепится и не появятся новые листики.
Размножать маранту можно и верхушечными черенками. Для этого поздней весной или летом надо срезать черенки с 2-3 листами от новых побегов растения и поместить в воду. Черенки пускают корни приблизительно недель через пять-шесть. Они неплохо укореняются в тепличках с повышенной температурой и влажностью воздуха. Давшие корни черенки высаживают в посадочный субстрат на основе торфа.

Возможные трудности:

• Концы листьев коричневые и сухие, замедленный рост. Причина - слишком сухой воздух. Проверьте, не поражено ли растение красным паутинным клещиком. Удалите отмершие листья. Регулярно опрыскивайте листья. При необходимости примените инсектицид.
• Концы листьев желто-коричневые - при избытке или недостатке питательных веществ в почве.
• Листья сворачиваются и покрываются пятнами - при недостаточном поливе. Почва должна быть все время влажноватой.
• Вялые, загнивающие стебли - температура ниже рекомендуемой, особенно если высокая влажность.
• Опадение листьев - при слишком сухом воздухе в помещении. При избыточном поливе. Почва должна быть влажноватой, но не слишком сырой.
• Листья теряют окраску и засыхают - при слишком интенсивном солнечном освещении.

Вредители:

• Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
• Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

• Красный паутинный клещ: Поврежденные растения отличаются бледно-желтой или светлой окраской листьев. На поверхности поврежденных листьев образуют белесые пятна, листья преждевременно опадают. Способствует поражению красным клещиком сухой воздух в помещении.
• Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, фуфаном, актелликом.

Маранта глазами астролога.


В астрологии маранта считается растением Водолея.

Влияние на атмосферу дома

Маранта трехцветная настолько необычна, что скорей походит на усатого зверька, чем на растение. На ее бархатисто-зеленых листьях отчетливо выступают красные жилки-усики, а серединка листа покрыта желтыми пятнами. Листьями всех растений управляет Меркурий, а Меркурий маранты соединился с огненно-красным Марсом и желтым Солнцем. Марс - планета активности, Солнце - ярких качеств, творчества, лидерства, Меркурий же собирает людей в одну компанию.
Маранту хорошо иметь там, где собираются шумные компании из ярких, интересных людей, каждый из которых стремится показать, на что способен. Хорошо иметь дома маранту, если домочадцы очень деятельны, если ведут дома бурную, активную жизнь. Маранта как будто создает в пространстве для каждого человека свой коридор, страхуя таким образом людей от столкновений, ссор.

Марс и Солнце - планеты огненной стихии, и хотя маранта принадлежит воздушному знаку, она обладает огненным характером. Это дает маранте возможность поглощать энергию агрессии. И если в вашем доме бурная деятельность домочадцев уже приводит к ссорам, посадите маранту, она воспрепятствует загрязнению энергетики атмосферы дома негативной энергией конфликта.

Влияние на эмоциональное состояние

Листья этого растения на ночь поднимаются и сворачиваются, встают по стойке "смирно", и в таком необычном поведении растения скрывается одно из его свойств. В листьях живет резвый Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, но ночью правит Луна, и листья маранты ночью бездействуют, как будто ожидая восхода Солнца. Своим присутствием в доме маранта успокаивает домочадцев, но успокаивает вечером и ночью. Это растение хорошо иметь тем, у кого бессонница, кто часто вечером пребывает в возбужденном состоянии, у кого по вечерам просыпается жажда деятельности.

В отличие от других растений с пестрыми листьями, листья маранты на ярком свету блекнут, то есть Солнце в маранте подавляет Меркурий. Солнце в астрологии связано с творчеством, любовью, сильными чувствами, а Меркурий - планета подвижности. Маранта создана для тех, кто много суетится, берется за разную работу, но не может найти свое любимое дело. Маранта помогает человеку на время отойти от привычных дел, чтобы разобраться, что же он действительно любит, в чем наиболее полно может реализовать свои способности. Такое свойство маранты делает ее особенно полезной для людей унылых, считающих, что они живут впустую, потерявших всякую надежду на счастливую, интересную жизнь.

Свет творчества - Солнце, скоростной Марс и подвижный Меркурий, соединенные в листьях трехцветной маранты, дали растению способность ускорять, превращать в более интересные любые меркурианские занятия - общение, обучение, коммерческую деятельность... Благодаря маранте человек становится более легким в общении, легче завязывает знакомства, быстрей находит с людьми общий язык, и сам факт общения для человека становится более приятным. При маранте ускоряется процесс обучения человека, с ней обучение становится более увлекательным занятием. А что касается коммерческой деятельности, то маранта помогает человеку находить способы получения быстрой прибыли. И если вы знаете людей-молчунов, которых утомляют беседы, общение для которых - тяжелая обязанность, никак не связанная с получением удовольствия, людей, которым тяжело даются науки, или тех, кто занимаясь коммерцией, постоянно плачется, что работа скучная и денег нет, подарите им красавицу-маранту.

Влияние на здоровье

Солнце и Марс, наделившие маранту горячим характером, согревают организм человека. Маранта бережет нас от простуд, от любых заболеваний, связанных с переохлаждением. Знак Водолей, которому принадлежит маранта, управляет сосудистой системой, и горячая маранта, присутствуя в нашем доме, способствует растворению тромбов в сосудах.

__________________
Мир делится на тех, кто "все понимает", и на всех остальных. "Остальные", при всех своих гипотетических достоинствах, - неинтересны. © Макс Фрай