Bullet

Если не нашли нужной информации, пишите тут, найдем.

Bullet

Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них.

От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются.

Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации.

Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения.

Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек).

Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива.

Bullet

Куда девать зимние шины летом? а летние зимой? Стья о том, как правильно хранить шины (покрышки) в отдельности от диска и с диском.
Езда должна быть безопасной! Поэтому как выпадает снег мы бежим в магазин и покупаем хорошую зимнюю резину, едем в шиномонтаж и переобуваемся, а летнюю бросаем где-то в углу в неоапливаемом гараже...

Не бросайте ваши шины где-нибудь в углу - этим Вы не сделаете ничего хорошего! Когда прийдет время переобуваться Вам опять прийдется бежать в магазин...

Перед заменой ваших шин промаркируйте место установки ваших шин на автомобиле, например, ЛП - левое переднее колесо, ПЗ - правое заднее. После этого очистите шины полностью, удаляя частицы гравия, застрявшего в ламелях протектора. Пользуясь моментом осмотрите покрышки на равномерность износа и повреждения. Если износ на колесах стоящих на одной оси не равномерен, то рекомендуется проверить сход/развал колес. Это убережет Вас от неправильной эксплуатации новых шин.

Шины должны храниться в сухом, прохладном, темном помещении, подальше от нефти, бензина, жира и любых других химических веществ, поскольку они разрушают резину и могут значительно уменьшать срок службы ваших шин. Не рекомендуется хранить резину в контакте с железом, особенно ржавым.

Шины на дисках никогда не должны храниться в "стоячем" положении - они должны быть подвешены или находиться в горизонтальном положении (в идеале, на деревянных поддонах). Если у Вас штампованные диски и на них имеются очаги корозии, то лучше хранить резину отдельно от дисков.

Однако, шины, которые не смонтированы на диск, должны храниться вертикально и их следует слегка вращать каждые четыре недели, чтобы избежать действия давления только в одних местах. Они не должны подвешиваться или складываться одна на другую.

Если Вы "законсервировали" машину на зиму, но не подвесили ее и она стоит на колесах, то рекомендуется ее каждую неделю перекатывать так что бы колесо поворачивалось на 45-60 градусов.

Если вы хотите избежать проблем с хранением шин, то зачастую можете обратиться к дилерам, которые предлагают данную услугу, а это гарантирует Вам, что Ваши шины будут храниться правильно.

Прежде чем вновь начать эксплуатировать шины после долгого хранения, проверьте их на повреждения и износ, а также оцените оставшуюся глубину протектора и любой возможный дисбаланс. Балансировка колес поможет Вам избежать неравномерного износа, а также многих других проблем, связанных с дисбалансом в колесах. Резину долго лежавшую нужно немного прикатать. После чего опять ее осмотреть. Многие дефекты могут проявиться только под нагрузкой.

Bullet

У машины, работающей на газу, есть целый ряд преимуществ. Например, значительно «чище» «выхлоп»: отработавшие газы менее опасны для здоровья человека и окружающей среды (в 2 — 3 раза). Все более ощутимым становится экономический эффект от его использования при нынешнем уровне цен на бензин: газовое оборудование «легковушки» окупается уже через 20 тыс. км пробега. Но и это еще не все. Газ по многим показателям предпочтительнее остальных видов топлива. Например, повышенная теплота сгорания на единицу массы снижает расход, а из-за уменьшения нагрузок на детали заметно увеличивается ресурс двигателя и сокращается «угар» масла.

Кроме того, баллоны, в которых хранится газ, конструктивно рассчитаны на высокое давление и имеют большой запас прочности, что исключает их разрушение при авариях, тогда как топливные баки легко деформируются, и вылившийся бензин может легко воспламениться.

В то же время целесообразность установки газового оборудования продолжает вызывать споры у автомобилистов. Основные аргументы противников сводятся к тому, что газ взрывоопасен и неприятно пахнет. Сама по себе газовая смесь запаха не имеет, но для обнаружения утечки ее подвергают одорации — придают специфический «аромат».

Неприятный «дух» одоранта иногда проникает в салон даже при полной герметичности системы. Устранить дефект просто: нужно не реже одного раза в месяц сливать конденсат в специальную емкость и не хранить тряпки, использованные в процессе этой операции, в салоне автомобиля. Иногда в неприятном запахе виноваты газы, выходящие из глушителя. Но если быть до конца откровенным, то и бензин пахнет отнюдь не розами.

В общем, эксплуатация автогазобаллонной системы автомобиля незначительно отличается от обычной. Необходимо просто знать особенности газового топлива и выполнять некоторые рекомендации специалистов.

Самый проблематичный момент для машины, работающей на газе — это пуск двигателя. Автомобиль с инжекторным мотором всегда запускается на бензине. Что же касается карбюраторного двигателя, то здесь есть нюансы. Если машина эксплуатируется только в теплое время года, то и говорить не о чем — заводите на газе. А вот если вы пользуетесь авто при отрицательных температурах, то перед тем, как поставить машину на длительную стоянку (на месяц или на ночь — значения не имеет), желательно заранее перевести ее на бензин, что значительно облегчит запуск двигателя.

Относительная тишина и отсутствие детонации обеспечиваются за счет того, что октановое число у газа выше, чем у жидкого топлива (около 100 единиц). В силу свойств газа и конструктивных особенностей системы питания на 5 — 7% снижается мощность силового агрегата и ухудшается динамика разгона, но при эксплуатации автомобиля в городе эта разница не слишком заметна.

Бытовым газом заправляться не стоит — он для этого не предназначен. Не допускается и превышение заполнения баллона свыше расчетного, так как возрастает давление, а это опасно.

Bullet

Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.

Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.

Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся
температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.

Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.

Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.

Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.

Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.

Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.

Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся.

Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.

Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.

Bullet

Движение во время дождя особенно опасно в первые моменты, когда дорога увлажняется, а имеющаяся на ней пыль как бы образует слой смазки, который делает дорогу скользкой. Через некоторое время эта грязь смывается дождем, и движение по дороге становится более безопасным, однако необходимо учесть, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается в 2 раза по сравнению с сухой.

При движении по мокрой дороге в дождливую погоду может возникнуть гидропланирование. Сущность этого опасного явления заключается в том, что при большой скорости движения (для легковых автомобилей — 80— 85 км/ч) под передними колесами образуется водяной «клин», в результате чего перед шинами собирается вода.

При этом колеса иногда «взбираются» на водяную подушку (клин), шины теряют сцепление с дорогой и автомобиль в этот момент становится неуправляемым. В таких случаях водитель должен немедленно снизить скорость, чтобы предотвратить занос или опрокидывание автомобиля даже на прямом участке дороги.

При движении по лужам вода может попасть на тормозные колодки, что существенно снизит эффективность действия тормозной системы. Для просушивания их необходимо при движении на небольшом отрезке пути несколько раз нажать на тормозную педаль, в результате нагрева тормозных колодок вода испарится и эффективность тормозной системы восстановится.

Bullet

Изношенные ШРУСы издают характерный «щелкающий» звук, отчетливо слышный при повороте руля в крайнее положение. Привод каждого переднего колеса автомобилей ВАЗ-2108-2115 состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и вала. Причем у привода левого колеса вал выполнен из прутка, а у правого — из трубы. Шарниры, которые вставляются в коробку передач, называют внутренними, а те, у которых на конце резьба под гайку, фиксирующую его в ступице колеса, — наружными. Практика показывает, что после 70 — 80 тыс. км пробега привод нуждается в ремонте.

Если появилась вибрация.
Обычно работоспособность ШРУСов проверяют следующим образом. На ровной площадке поворачивают рулевое
колесо в одно из крайних положений и начинают движение по кругу в одну сторону, а затем в другую — тогда изношенные шарниры начинают шуметь. Однако так можно определить состояние уже «убитых» узлов. На них далеко не уедешь, и вполне вероятно, что при первом повороте руля шарнир просто развалится, а его шарики окажутся на асфальте. Более ранние симптомы «болезни» ШРУСов проявляются в виде вибрации руля на скорости около 100 км/ч.

Обычно при этом балансируют колеса, проверяют углы их установки, оценивают состояние резины. Эти операции в любом случае нелишние, но, если после их проведения избавиться от вибрации не удалось, можно смело делать заключение: виноваты ШРУСы. На автосервисах, как правило, предлагают заменить полностью приводы обоих колес. Это и понятно, ведь заменить их проще, чем перебрать, а расходы владельца мало кого волнуют.

Однако опыт эксплуатации переднеприводных автомобилей показывает, что в первую очередь выходит из строя наружный ШРУС, который и является источником вибрации. У внутреннего (если не поврежден пыльник) пробег, как правило, в два раза больше, вал же практически не изнашивается, поэтому в замене не нуждается. Есть смысл перебрать привод и заменить только наружный ШРУС, что позволит сэкономить приличную сумму денег.

Для того чтобы снять наружный ШРУС, его необходимо извлечь из ступицы колеса. Эта операция несложная и подробно описана в любом руководстве по ремонту. Чтобы демонтировать шарнир с вала, необходимо вначале снять пыльник, а затем через проставку слегка ударить по внутренней обойме ШРУСа. Шарнир должен сдвинуться на несколько миллиметров по шлицам и сжать стопорное кольцо на конце вала, которое и фиксирует ШРУС в необходимом положении. Перед тем как приступить к сборке наружного шарнира, стоит заняться и внутренним, несмотря на то что он может быть в порядке.

Если сразу не заметить повреждение защитного чехла и не заменить его вовремя, то и внутренний шарнир быстро износится. Поэтому чехол лучше заранее заменить на новый, пока к нему имеется свободный доступ. Следует помнить: для того чтобы заменить чехол внутреннего ШРУСа, необходимо не только снять весь привод, но еще и разобрать его. Новый шарнир надевают на конец шлицевого вала и двигают до упора в круглое стопорное кольцо.

После этого обязательно через деревянную проставку, чтобы не повредить резьбу, наносят удар молотком, при этом стопорное кольцо сжимается и шарнир легко перемещается по валу до упора в другое, квадратного сечения, кольцо. Для нормальной работы ШРУСа необходима специальная смазка ШРУС-4, которая закладывается объемом 80 куб. см в каждый шарнир.

Заключительная операция — закрепление защитных чехлов специальными хомутами, имеющими «хитрые» замки. Для их установки согласно руководству по ремонту необходимо специальное приспособление. Однако опыт показывает, что для манипулирования замками достаточно иметь плоскогубцы, при помощи которых затягивается хомут и отверткой совмещаются части замка.

Bullet

Автовладельцы, наученные печальным опытом ремонта застучавшего после промывки и замены масла двигателя, относятся к этой процедуре более осторожно.

Все зависит от состояния мотора. Дело в том, что очень часто после промывки масляной системы старого силового агрегата в картер на сетку маслоприемника оседает большое количество грязи, которая содержит в себе продукты износа (например, металлическую пыль, связанную смолами). Кроме нее, в поддон попадают и более крупные металлические частицы, отколотые от деталей в ходе длительной эксплуатации или при перегрузках.

Когда промывочное масло сливается, вся эта вредная грязь, как правило, полностью не удаляется. Оставаясь в поддоне или, что еще хуже, на сетке маслоприемника, она приступает к выполнению своей «грязной» работы уже в свежем масле. Большое количество «мусора» на маслоприемнике может ухудшить поступление масла в систему, вынуждая двигатель работать в режиме «масляного голодания», особенно на больших оборотах. Неприятности наверняка возникнут и при попадании в масляный насос крупных металлических частиц. Они неизбежно оставят свой след на шестернях насоса. Работая в таких условиях, любой двигатель прослужит недолго.

Однако не промывать двигатель нельзя, но и делать это с перспективой его выхода из строя тоже довольно странно. Некоторые автовладельцы, дабы избежать последующих проблем, применяют трудоемкий, но гарантирующий успех способ промывки: перед заполнением движка свежим маслом заливают порцию недорогого моторного
масла для дополнительной промывки двигателя в течение пяти минут. В этом случае при сливе масла существует больше шансов избавиться от оставшейся в картере грязи.

Совсем по-другому складывается ситуация, если у вас новый автомобиль. Промывать двигатель следует систематически, начиная с первой замены масла. В этом случае вы исключите скопление в силовом агрегате большого количества грязи и тем самым избежите вышеперечисленных проблем.

Препараты для промывки двигателя можно разделить на две группы: специальные промывочные масла и моющие добавки к моторному маслу. Первые заливаются в двигатель после слива отработанного моторного масла. В своем составе они содержат повышенное количество очень активных моющих химикатов. После их заливки мотор должен поработать всего 5 — 10 минут и только на холостых оборотах, т. е. без нагрузки. В противном случае есть опасность повреждения сальниковых уплотнений.

После промывки это масло сливается, а система заполняется свежим составом. Моющие добавки к маслу — это концентрат присадок. Заливаются они непосредственно перед заменой масла, и условия работы двигателя при этом аналогичны предыдущему случаю — в течение 5 — 10 минут на холостых оборотах без нагрузки.

И напоследок короткие советы. Чтобы на внутренних стенках двигателя, которые омываются моторным маслом, не скапливались смолистые отложения, следует заливать качественные масла, соответствующие двигателю по классификации API. Использование масел более низкого качества в любом моторе имеет отрицательные последствия, которые внешне могут и не проявляться.

Bullet

Чтобы двигатель ваших «Жигулей» работал без перебоев и не подвел в неподходящий момент, нужно регулярно ухаживать за системой зажигания. Начните с малого. Отключите аккумуляторную батарею и осмотрите высоковольтные провода, крышку прерывателя-распределителя и катушку зажигания. Очистите их от пыли, грязи и масла тряпкой, смоченной в бензине, а потом вытрите насухо. Дело в том, что со временем на поверхности крышек распределителя, катушки зажигания и на изоляции высоковольтных проводов появляются небольшие трещины. Через них при попадании пыли, грязи, влаги и происходит утечка тока. Это, во-первых, снижает высокое напряжение, двигатель начинает работать с перебоями, а в сырую погоду возможен и полный отказ системы зажигания.

Во-вторых, постоянное «проскакивание» искр по поверхности крышек и проводов может привести к их пробою и полному выходу из строя. После очистки наружных поверхностей снимите крышку трамблера, протрите ее внутреннюю поверхность, проверьте чистоту контактов и легкость перемещения центрального угольного электрода в гнезде. Осмотрите ротор, очистите его. Если нужно, подтяните винты крепления, иначе, сорвавшись с посадочного места, он способен разрушить крышку распределителя.

Теперь проверьте легкость вращения рычажка с подвижным контактом и упругость пружины. Рычажок при оттягивании должен свободно возвращаться в исходное положение, а контакты — замыкаться со щелчком. Если все в порядке, то проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы контакты прерывателя отошли друг от друга на максимальное расстояние. Осмотрите их. Замасленные, загрязненные или покрытые нагаром очистите и протрите насухо. Эти операции можно проводить, не снимая контактов, но высокого качества очистки в данном случае вы не добьетесь.

Лучше всего демонтировать контакты, отвернув два винта, которыми они крепятся к панели, и отсоединив провод низкого напряжения. Остается протереть контакты и панель смоченной бензином замшей или не оставляющей ворсинок тряпочкой. Если контакты нуждаются в зачистке, что бывает редко, то сначала алмазным надфилем уберите с них неровности и нагар, а затем промойте бензином. Очищая прерыватель, обратите внимание на чистоту контактов ротора и крышки распределителя. Неплохо продуть полости трамблера сжатым воздухом.

Зазор в контактах прерывателя-распределителя старайтесь проверять как можно чаще. В процессе эксплуатации его величина изменяется. А даже незначительное отклонение от нормы увеличивает расход топлива и вызывает сбои в работе всей системы. Проверяется зазор щупом из набора инструментов. Его величина при максимальном расхождении контактов должна быть в пределах 0,37 — 0,43 мм.

Увеличить или уменьшить зазор при необходимости можно, открутив винты и провернув с помощью отвертки или специально изготовленного ключа стойку неподвижного контакта. На практике для более точной регулировки измеряют не зазор между контактами, а величину, пропорциональную ему — угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), то есть угол поворота кулачка, в течение которого контакты замкнуты.

Два раза в год необходимо двумя-тремя каплями моторного масла смазывать подшипник валика распределителя. Это единственная операция по смазке узлов системы зажигания. В отличие от других автомобилей на «Жигулях» не следует добавлять масло в фильц кулачка распределителя: смазка есть, и ее вполне хватает на весь срок службы трамблера.

В датчике-распределителе зажигания «Самар» нет контактов прерывателя, поэтому его обслуживание сводится лишь к проверке чистоты наружной и внутренней поверхностей, а также контактов крышки распределителя и ротора.

Bullet

Режим автоматического пуска и работы силового агрегата в машине, находящейся под охраной, применяется во многих современных сигнализациях, однако алгоритмы его работы бывают самыми разными.

Начнем с того, что эта функция автосигнализаций сначала была реализована в виде отдельных устройств дистанционного или автоматического запуска мотора. Затем системы подобного класса стали имплантироваться в противоугонки, что совершенно справедливо: как бы ни был запущен движок — с брелока или по таймеру, машина должна оставаться под охраной (иначе любой «посторонний» сможет не только без брелока, но и без ключа зажигания сесть в машину и убыть в неизвестном направлении).

Неудивительно, что в современных «автозапусках» предусмотрен довольно сложный алгоритм взаимодействия с установленным на машине охранным комплексом и иммобилайзером. К слову говоря, из-за необходимости подобного сопряжения модули программируемого включения стартера обычно недешевы. При этом у многих из них есть еще один недостаток, специфичный для северных стран: при температуре - 40° С со средним ветром двигатели большинства автомобилей промерзают «до мозга костей» менее чем за час! Поэтому, если таймер выставить на более продолжительное время, застывший движок может просто не запуститься.

Недаром в северных областях России многие считают, что дешевле вообще не глушить двигатель даже на несколько часов, нежели потом заводить холодный...

В связи со сказанным у пользователей возникла потребность в противоугонках, работающих при заведенном двигателе. Правда, сначала они действовали довольно «оригинально». Так, в некоторых системах подобный режим приходилось активизировать, сидя в машине с работающим мотором и нажимая на брелоке несколько кнопок. При этом ключ зажигания должен был оставаться в замке в положении «включено»! Согласитесь, что в такой ситуации оставлять машину без присмотра, хотя и под надзором сигнализации, довольно опасно.

Указанные недостатки устранены в охранных системах нового поколения, таких, как, например, «Pantera III Optima», «Absolute», «Pantera SLK 35», «Alligator L-730» или KGB серии 300 и 400. Это, по мнению экспертов, очень добротные и «функционально упакованные» системы среднего класса, причем некоторые из них можно по праву отнести и к категории элитных.

Например, во всех упомянутых комплексах (кроме «Pantera» серии «Optima» и SLK-35) есть по два дополнительных канала с программируемыми характеристиками, благодаря чему они пригодны для управления десятками различных функций охранной системы и режимами вспомогательного электронного оборудования. Любопытно, что устанавливаться они могут практически на любой машине, начиная со скромной вазовской «шестерки» и заканчивая шестисотым «мерсом».

Отметим также, что во всех указанных комплексах оригинально реализована функция защиты от захвата автомобиля. Есть в этих сигнализациях и программируемая функция «охрана при включенном зажигании». Если она задействована, то двумя нажатиями кнопок можно включать такой режим, при котором машина остается под охраной концевиков.

Кстати, длительность режима охраны не ограничена. Важнее другое: нажав специальную кнопку, вы можете вынуть ключ из замка, выйти из машины и оставить ее под присмотром противоугонки при включенном зажигании (двигателе). Если после всех перечисленных действий сработает «тревога», сигнализация тут же перейдет в режим полной охраны с блокировкой двигателя, перезакрыванием дверей и включением всех датчиков.

При этом в распоряжении угонщика не будет ключа, на связке которого обычно висит и брелок. Многие задают вопрос: а не страдает ли качество защиты в таком режиме охраны? Что ни говори — датчики отключены, а значит, вор может разбить стекло и влезть в машину, в которой работает движок... Эксперты отвечают, что для пущей подстраховки грамотный установщик всегда создаст еще один «тревожный» вход, например, от концевика стоп-сигналов.